Slibning er fortsat et særligt forvirrende emne blandt fotografer, især i betragtning af det enorme antal efterbehandlingsmuligheder, der er tilgængelige. Nogle efterbehandlingssoftware har så mange muligheder, at det er svært at vide, hvor man skal starte; andre lader dig ikke bruge optimale metoder i første omgang. Hvis du forsøger at bruge de bedste skarphedsindstillinger - inklusive de lavest mulige niveauer af støj og andre artefakter - er den ideelle metode tretrins slibning.
Bemærk: Uanset hvilken scene du fotograferer, skal du ikke gøre nogen skærpning, før du allerede har foretaget alle dine ændringer! Med andre ord bør slibning være din endelige justering, før du udskriver. (Med Lightroom og anden ikke-destruktiv efterbehandlingssoftware gælder dette ikke. I modsætning til mange programmer har rækkefølgen af dine Lightroom-justeringer ingen effekt overhovedet på det endelige billede. Som et eksempel, beskæring og derefter tilføjelse af en vignet i Lightroom producerer den samme effekt som at tilføje en vignet og derefter beskære.)
Inden jeg dækker tretrinsslibning, skal du også huske, at det er umuligt at gendanne detaljer, som dit udstyr ikke fangede i første omgang. Skarphed er intet andet end at øge den lokale kontrast af detaljer, du allerede har fanget. Alligevel er det en vigtig del af efterproduktionen, især hvis du laver udskrifter.
1) Trin et: Deconvolution Sharpening
Den første, grundlæggende type slibning kaldes deconvolution eller fange slibning. Dette er i det væsentlige, hvordan du fortryder et fotografis iboende blødhed - blødhed forårsaget af faktorer, der er umulige at modvirke i marken, såsom lavpasfilteret (anti-aliasing) i mange kameraer. Selvom dit kamera ikke har et lavpasfilter, ligesom min D800e, er det stadig nødvendigt med en skarphed i opløsning.
I det væsentlige kan du tænke på skarphed i deconvolution som et svagt korn, der påføres over hele billedet. Denne justering er slet ikke stærk; det lægger simpelthen grunden til mere omfattende slibning senere.
At bruge deconvolution-skærpning i praksis er det vigtigste punkt at opretholde tilbageholdenhed. Denne type slibning gælder lige på tværs hver del af et fotografi, inklusive områder uden detaljer. Hvis dine indstillinger er for aggressive, kan du ende med at tilføje støj, korn og andre artefakter til områder med lav detalje på dit foto.
I praksis
Så hvilke dekonvolutionsindstillinger er ideelle? Det varierer fra foto til foto samt den specifikke software, du bruger. Med Lightroom er deconvolution-slibning meget let at anvende. Indstil radius så lille som muligt (0,5 pixels), detaljen så høj som muligt (100) og maskeringen så lav som muligt (0). Juster derefter skarphedsværdien, så mængden af korn i områder med lav detalje er tålelig. For min D800e er dette typisk mellem 20 og 40 afhængigt af billedet. Fotos, der er fyldt helt med detaljer (som i, ingen skyer eller områder uden for fokus) giver dig mulighed for at øge skarphedsværdien mere end billeder med områder med lav detalje.
Hvis du bruger Photoshop, anbefaler jeg, at du foretager de samme justeringer i Camera Raw. Men hvis du foretrækker at arbejde inden for det primære Photoshop-arbejdsområde, kan du foretage lignende justeringer via smart sharpen-værktøjet (blandt mange, mange andre).
Vær opmærksom på områderne uden detaljer mere end områderne med detalje til slibning af dekonvolution. Tøv ikke med at øge skyderen "slibning", men pas på ikke at tilføje uønsket korn eller støj.
Også, hvis du arbejder i et program som Lightroom eller Camera Raw, er det fint at lave noget støjreduktion i dette trin. For de fleste programmer er det dog bedst at foretage støjreduktion, inden du overhovedet gør nogen skærpning. (Som nævnt i indledningen til denne artikel betyder den rækkefølge, du anvender Lightroom-justeringer, ikke noget.)
Til sidst anbefaler jeg at skærpe ved 100% forstørrelse, hvilket kortlægger en enkelt pixel af dit billede til en enkelt pixel på din skærm. Hvis du skal zoome længere ind for at se dine ændringer tydeligt, er 200% og 400% også acceptabelt; dog ikke zoome ind på en usædvanlig værdi, uanset hvilken software du bruger (dvs. en værdi på 90% eller 234% er langt fra ideel). Dette gælder også for det næste trin, lokal slibning.
Dine dekonvolutionsindstillinger bør ikke tilføje mærkbar korn eller støj til disse bølger med lave detaljer.
2) Trin to: Lokal slibning
Det vigtigste slibningstrin er lokal eller kreativ slibning. Her skærper du kun områder, der allerede har høje detaljeringsniveauer. Pointen med lokal skarphed er at øge klarheden i vigtige områder og dog undgå at tilføje uønsket støj og korn til regioner med lave detaljer.
Sig f.eks. At du fotograferer et portræt. Når du har anvendt en lys deconvolution-skærpning over hele billedet, er du klar til at målrette mod mere specifikke detaljer. Det kan være en god idé at skærpe en models øjne, f.eks. Uden også at skærpe baggrunden. Det er lokal slibning.
I praksis
Der er utallige måder at omsætte lokal slibning på. Jeg kunne skrive en fuld artikel om hver af Photoshops slibeværktøjer, herunder værktøjer, der ikke er indlysende i starten, og det ville stadig ikke være omfattende. Indtil videre vil jeg kun nævne et par for enkelhedens skyld.
Først, hvis det er nødvendigt, kan du bare blive i Lightroom for alle dine lokale justeringer. Selvom der ikke er næsten lige så mange muligheder - faktisk har det lokale slibeværktøj kun en enkelt skyder - der er andre fordele ved at udføre alle dine redigeringer i Lightroom. For det første er Lightroom ikke-destruktivt, hvilket betyder, at du når som helst kan ændre alle dine gamle ændringer. RAW-filer i Lightroom er også mindre end TIFF'er, der eksporteres fra Photoshop.
Hvis du vælger at arbejde i Photoshop, skal du sørge for at bruge lag og maskering. Jeg vil snart skrive en tutorial om maskering, men den grundlæggende forudsætning er, at masker giver dig mulighed for at anvende en justering - som slibning - til bestemte dele af et foto i stedet for hele billedet.
Når jeg bruger Photoshop, er et af mine foretrukne værktøjer Smart Sharpen. For at gøre lokal slibning i Photoshop kan min arbejdsgang se sådan ud:
- Åbn billedet i Photoshop.
- Kopier laget.
- Påfør Smart Sharpen til det øverste lag med den stærkeste indstilling, jeg muligvis har brug for.
- Føj en hvid maske til det øverste lag.
- Reducer mængden af slibning i områder med lav detalje ved at male grå eller sort på masken.
- Flad lagene, og gem billedet.
Andre programmer med lag ville være ens. Hvis du ikke har Photoshop, kan du overveje at bruge Niks gratis Sharpener Pro 3. (Alt Nik Suite er gratis.)
På dette billede anvendte jeg kun lokal slibning på de tre pelikaner og månen. Jeg maskerede himlen helt ud.
3) Trin tre: Output-skærpning
Den endelige justering er output-skærpning, hvilket afhænger af det specifikke materiale, du bruger til en udskrivning. Output slibning er simpelthen den ekstra slibning, som du anvender for at modvirke høje niveauer af tekstur i et print.
Overvej f.eks. Et lærred, aluminium eller mattryk. Hvis du ikke tilføjer nogen yderligere slibning, bliver dit fotografi sløret simpelthen på grund af det materiale, du bruger! Dette er ikke så meget af et problem med papir med lav tekstur - f.eks. Blankt eller metallisk.
Selv fotografier beregnet til internettet har brug for en vis skærpning af output. Hver gang du nedskalerer et billede, skal din software interpolere pixels og placere dem sammen. I processen kan du miste detaljer; den bedste måde at modvirke dette på er at tilføje lidt ekstra slibning
I praksis
Normalt er outputslibning meget let at anvende, da den allerede er indbygget i mange programmer. Se på dette skærmbillede fra Lightroom, for eksempel:
Som du kan se, har Lightroom indbyggede algoritmer til slibning af output, hvilket betyder, at du ikke behøver at gøre noget af dette manuelt! Du skal blot eksportere dit foto fra Lightroom og vælge den rigtige styrke for det materiale, du bruger.
Dette kan tage nogle forsøg og fejl, og det afhænger af din udskriftsstørrelse såvel som materialet. Personligt foretrækker jeg f.eks. Den "lave" slibning for store udskrifter på blankt papir, men jeg bruger "standard" -slibning til internettet, når jeg eksporterer til Photography-Secret.com. I tvivlstilfælde skal du gå til lavere slibning - det er lettere at ødelægge et foto, hvis dine redigeringer er for aggressive.
Også, hvis du opretter et tryk, der er særlig vigtigt, vil du måske ikke lade Lightrooms automatiske software overtage. I stedet overvej at justere skarpheden manuelt, enten i Lightroom eller Photoshop. Jeg gør det ikke for de fleste billeder, men det kan være nødvendigt for visse specialudskrifter (f.eks. Meget små udskrifter på lærred, som kræver stærkere justering af skarpheden, end nogen af Lightrooms normale eksportindstillinger tillader).
Endelig, hvis du ikke vil bruge Lightroom, har den gratis Nik Sharpener Pro 3 et output-skærpningsværktøj, der giver mulighed for mere præcise justeringer. Jeg har aldrig været utilfreds med Lightrooms eksportslibning, men bestemt vil nogle fotografer ønske mere kontrol.
4) Hvornår betyder dette noget?
Tretrins slibemetoden er den ideelle måde at skærpe et fotografi uanset dit motiv. Det er dog vigtigere - som du måske forventer - hvis der er store områder uden detaljer på et fotografi.
Typisk er den et-trins skarphedsmetode, som mange mennesker bruger i Lightroom (eller måske to-trins, hvis de også udfører slibning), simpelthen at justere skyderne, indtil billedet ser så godt ud som muligt. Men hvis dele af billedet er mere detaljerede end andre, kan du ikke forvente gode resultater ved at anvende den samme mængde justering på hele billedet.
Maskeringsværktøjet i Lightroom og anden software har til formål at løse dette, og det gør et anstændigt job. Det er uundgåeligt ikke perfekt. Hvis din maskering er for stærk, vil detaljerne på billedet se "knasende" og ujævn ud. Hvis din maskering er for svag, bliver områder med lav detalje på dit foto for kornede og støjende.
Tre-trins skarphed er nyttigt for landskabsfotografer, men ikke i samme grad. Hvis jeg har skyer på et foto, er der stadig ikke en bedre måde at undgå at tilføje uønsket støj og artefakter. Men hvis jeg fotograferer en scene, der er fuldstændig fyldt med detaljer (som billedet nedenfor), kan jeg muligvis slippe af sted med kun to-trins skarphed: aggressiv slibning af afvikling og derefter slibning af output. Det hele afhænger af billedet.
Slibningsteknikker kan være et forvirrende emne, da der er så mange forskellige værktøjer til din rådighed. Forhåbentlig dækker denne artikel tre-trins skarphed på en måde, der er let at implementere i dine egne fotos, uanset din specifikke software.
Skal du bruge disse teknikker til din egen fotografering? Det hele afhænger af din specifikke situation. Hvis du har tendens til at vise fotos online mere end personligt, er det usandsynligt, at teknikkerne i denne artikel vil gøre en enorm forskel. Men hvis du vil have de skarpeste mulige billeder til et tryk eller en udstilling, er tretrins slibning ideel.
