Denne vejledning hjælper med at gøre det meget nemmere for dig at tage de fotografier, der er nødvendige til fokusstapling. Dette er den bedste og nemmeste måde at opnå de ønskede resultater på. Der er et par detaljer undervejs, men bonusen er, at der også er andre fotografiske situationer, hvor du vil være i stand til at anvende den samme teknik.
Hvad er fokusstapling, og hvorfor er det nødvendigt?
Når dit kamera er virkelig tæt på motivet, vil dybdeskarpheden være meget lav. For eksempel, hvis du bruger en 100 mm linse i en afstand af 50 cm (næsten 10 inches fra dit motiv) med en blænde så lille som f / 16, er det område, der er acceptabelt skarpt, kun 1,9 cm (ca. 3/4 af en tomme). Reducer afstanden til motivet til kun 25 cm (mindre end 5 tommer), og dybdeskarpheden reduceres til kun 0,36 cm (1/6 tomme).
Den eneste måde at erobre dette spørgsmål for at få en større dybde af acceptabel skarphed i et endeligt fotografi er med beregningsfotografering. Det betyder at bruge software til at blande et antal fotografier sammen, der er taget med forskellige fokuspunkter. Denne beregningsproces kaldes focus stacking.
Indgang
Anbefalingen i denne artikel er en anvendelse af det gamle computerakronym af GIGO. Affald ind, affald ud. Hvis du indtaster affald, bliver output affald. For at opnå de bedste resultater med fokusstabelning skal du fremstille de fotografier, der teknisk set er de mest egnede til fokusstablingsprocessen.
Forarbejdning
For et stykke tid tilbage besluttede jeg, at jeg ville lave nogle billeder, der ville se godt ud i et hjem eller på en arbejdsplads, hvilket ville afspejle det filippinske miljø. Med forskellige justeringer blev de fem fotografier vist i farve ovenfor kombineret for at producere billedet nedenfor (og meget mere!).
Hvis du kan lide ideen om at producere noget som dette med skarpt fokus gennem hele rammen, har det brug for lidt opmærksomhed for at starte. Dette bliver snart ret let, og du kan finde ud af, at det faktisk er meget sjovt. Find dit eget emne, og følg derefter denne metode til at fremstille dine fokusstabelbilleder.
Den egentlige behandling af billederne er en række trin, og jeg vil gerne gennemgå min tilgang til dig på et andet tidspunkt. Selvom der er andre specialprogrammer til fremstilling af et fokusstablet billede, vil du sandsynligvis bruge Photoshop. Der er selvfølgelig tutorials om, hvordan man gør dette her på dPS; En begyndervejledning til fokusstabelning.
Metoden - første del - det er en overraskelse
På dette tidspunkt i de fleste tutorials med fokusstabel ser du nogen, der holder et sæt fokuseringsskinner. Glem det! Der kræves ikke yderligere udgifter her. De kan så tale med dig om at fokusere manuelt. Glem det også! Intet behov for nogen delikat berøring med denne metode. Du behøver ikke engang en kabelfrigørelse. Dette er absolut alt hvad du behøver.
Tidligere havde jeg ikke engang gidet at installere Canons softwaretilbud. Ja, overraskelsesnyheden kan bare være, at det er Canon EOS Utility, der tjener dig bedst til optagelse af fokusstabelbilleder.
Så vidt jeg har kunnet fastslå, finder Nikon-brugere, at Nikon Capture inkluderer en kamerakontrolkomponent. Jeg har ikke mulighed for at sætte det på prøve, men jeg forestiller mig, at det fungerer lige så godt. Hvis du skyder Nikon og prøver det, skal du fortælle os, hvordan det fungerede for dig i kommentarfeltet nedenfor.
Det magiske trick - den hemmelige sauce - sølvkuglen, til at lave billeder til fokusstapling er Canon EOS Utility-programmet. Det giver mulighed for total fjernbetjening af indstillingerne på dit kamera, når du optager bundet til din computer.
Tilslut og brug!
Når du har konfigureret dit skud, kan du kontrollere alt fra din computer. Hvis det tilfældigvis er en tilstødende bærbar computer, fungerer det bedst. Imidlertid blev fotografierne, der følger nedenfor, produceret med alt styret fra en computer i et andet rum, helt 10 meter, mere end 30 fod væk fra sættet.
Metoden - Anden del - Mekanikken
Denne type fotografering, som jeg tænker på som ”konstrueret fotografering”, tager lidt tid at opsætte. Følg disse trin:
- Sæt dit kamera på et stativ.
- Komponer dit skud.
Du skal foretage to målinger.
- Mål fra kameraets brændplan (mærket angivet ovenfor) til forsiden af objektet, som du fotograferer (A) som vist ovenfor.
Cirklen med en linje gennem den angiver fokusplanet - det er her din linse fokuserer billedet på sensoren.
- Mål objektets dybde fra det punkt, der er tættest på kameraet, til det punkt, der er længst væk. Jeg har fundet ud af, at en stålregel eller målebånd fungerer godt nok til disse opgaver.
Standardudgave.
- Tag nu et testskud.
- Brug en lille blænde som f / 10, og kontroller derefter eksponeringen. Jeg har tendens til at se på LCD-skærmen, der giver RGB-histogrammer. Dette giver dig mulighed for at bedømme eksponeringen og eksponere til højre, hvis du vil, men også kontrollere, at ingen af de enkelte farvekanaler er overbelastede. Det er tilbøjeligt til at ske på fotografier, hvor et emne fylder størstedelen af skærmen. På dette stadium er eksponering ikke kritisk, du forsøger kun at opnå et guideskud.
- Noter de indstillinger, der har givet en rimelig eksponering.
- Dæk søgeren for at forhindre mulig lækage.
- Sluk for billedstabilisering, det er altid den bedste praksis at gøre det, når dit kamera er på et stativ.
- Det er ikke vigtigt, men du kan vælge at sætte dit kamera i manuel fokus.
Manuel fokusering, stabilisator slukket.
- Igen er det ikke vigtigt, men du kan vælge at sætte dit kamera i manuel optagefunktion.
Skift til manuel tilstand
Nu begynder magien, den bit, der får mig til at smile, hvor strålende og let det er.
Metoden - Del tre - Computing
Tilslut dit kamera til din personlige computer ved hjælp af Wi-Fi, et USB- eller Ethernet-kabel, uanset hvad der fungerer bedst til din opsætning. Jeg kan godt lide kabler, så jeg bruger en USB-ledning.
Kør EOS Utility-softwaren. Dit kamera skal opdages ret let.
EOS Utility-instrumentbrættet.
Vælg "Fjernoptagelse", så vises nedenstående skærmbillede.
Du har kontrol
Fra din computers komfort kan du frigøre lukkeren, den ultimative kabelfrigørelse og gøre stort set hvad du vil. Som anbefalet kan du slukke for autofokus og skifte til manuel tilstand uden at røre ved kameraet. Faktisk kan der foretages justeringer af alle de sædvanlige kameraindstillinger til optagelse. Vigtigst af alt for denne øvelse kan du skifte til Live View-optagelse. Gør det, så ser du en skærm som denne.
Remote Live View-vinduet. Det er her, den fine fokusering sker.
Den første ting at gøre er at finjustere eksponeringen. Styring af dit kamera fra EOS Utility bliver hurtigt ret nemt og intuitivt. Du kan faktisk lære meget om eksponering ved at eksperimentere med eksponeringstrekanten ISO, lukkerhastighed og blænde alt fra din computer med fordelen ved Live View i stor skala.
En ekstra fordel ved optagelse i Live View er, at du vil have låst spejlet og fjernet enhver chance for vibrationer fra den kilde.
Du kan klikke på skærmens pile, endda bruge rullehjulet på musen til at foretage justeringer.
Tag et skud, og det vises snart på din skærm. Dette er ikke en artikel om ETTR (Exposing To The Right), men der er en god her; At udsætte sig for højre. Du kan nu justere eksponeringen for at prøve at få så mange data på din sensor som muligt (forudsætningen for ETTR). Tag dig tid og tag så mange skud som du vil. Tjek histogrammet, kontroller hvad du kan se på skærmen, og få eksponeringen nøjagtigt efter din smag.
Jeg foretrækker en kortere eksponering. Af hensyn til skarphed, hvis jeg kan få et kompromis mellem ISO og blænde, der giver mig en eksponering på mindre end 1 sekund, tror jeg, det er et godt skridt i retning af skarpere fotografier.
Til denne særlige øvelse er der alle mulige detaljerede beslutninger, men den vigtigste del af denne skærm er fokusjustering og zoomvisning.
Dobbeltklik på det fremhævede område, vist mod bunden af skærmoptagelsen af Remote Zoom View-vinduet (vist ovenfor), fører dig til dette vindue nedenfor.
Zoomvisning - giver dig mulighed for nemt at få det nærmeste punkt på billedet skarpt som muligt.
Du har nu turboladet hyperkontrol af dit fokus. Først når du tager springet og prøver denne metode og finder ud af, at du kan fokusere i bredden af et hår, vil du indse, hvor strålende det er. Der er endda mulighed for at zoome yderligere ind endnu.
Jeg tror, du vil finde fokusjusteringen intuitiv. Der er tre forskellige niveauer til justering af fokus i begge retninger, "<<< / << / / >> / >>>". Dette er meget nyttigt på en måde, som ingen fokusskinner eller manuel justering nogensinde kan være. Bonusen er, at du overhovedet ikke har nogen fysisk kontakt med kameraet.
Metoden - del fire - endelig
Martin Bailey er en fotograf, der går i beundringsværdig detalje. Han er af den opfattelse, at hvis du begynder at fotografere bag på objektet og arbejder fremad, håndterer Photoshop processen bedre. Jeg kan ikke se beviserne så tydeligt, men erfaringen siger, at han sandsynligvis har ret.
Et andet råd ville være at skyde lidt bredere, ikke indramme så tæt som du normalt kan. Det giver dig lidt mere plads til at manøvrere, hvis du har brug for at foretage justeringer.
Du har nu brug for en DoF-lommeregner. Der er et bredt udvalg, der er mange, der er let tilgængelige til din computer, telefon og til brug online. Jeg bruger tilfældigvis Simple DoF (kun iOS, se Android-indstillinger her), som vist på skærmbillederne. Lad os anvende det på en situation.
Den nødvendige dybdeskarphed til denne scene er ca. 20 cm (8 tommer) For at bestemme, hvad du har brug for, skal du måle fra den del af objektet, der er nærmest kameraet, til det punkt, der er længst væk. Del det med dybdeskarpheden på 3,39 cm (lad os kalde det 3,4 cm), hvilket fortæller os, at vi har brug for 5,88 billeder. Det betyder, at vi bliver nødt til at tage seks jævnt fordelte billeder fra bagsiden til fronten for at få alle dele af billedet i fokus. Her er de!
Fokuseret bagpå på linealens plastikhus.
Bevæger os fremad og vælger et punkt omkring 3 cm (lidt over en tomme) tættere hver gang.
Fokuseret mellem 6 og 7 tommer.
Skud 4.
Kommer fremad.
Fokuser tættere på 3 cm, ca. en tomme, hver gang.
Endelig fokuseret skarpt på linealens forkant.
Du kan gå til de længder af præcision, du kan lide. Erfaring gør det muligt for mig at stole på min vurdering af afstand, og jeg er glad for at tage fejl på siden af at tage for mange skud. Hvis jeg nåede fremkanten af underkoppen og fandt ud af, at jeg havde taget otte skud, ville jeg være helt tilfreds med det. Mens det sker, ser det ud til, at jeg tog syv.
Her er billedet, der er produceret fra ovenstående ved at følge behandlingsrutinen for fokusstabel i Photoshop.
Det endelige fokus stablede billede.
Du skal altid kigge efter måder at forbedre. Som jeg har sagt, er bedre resultater af mindre indsats en god ting.
Næste
Jeg tror, at for at være sikker på at producere det højeste kvalitetsprodukt, næste gang jeg laver et projekt som dette, vil jeg forbedre min teknik lidt længere.
Jeg ville faktisk lægge en regel ud for objektet, men i modsætning til denne gang, gør det midlertidigt. I dette specifikke eksempel ville jeg beslutte at tage 3 cm som min dybdeskarphed. Derefter ville jeg fokusere et skud på linealens 0 cm-mærke. Jeg ville derefter bruge fokuskontrolelementerne i EOS Utility til at skubbe fokus til 3 cm og se, hvor mange klik på knapperne “>”, “>>” eller “>>>”, det tog at flytte fokuspunktet 3 cm. Det kan f.eks. Være tre klik på “>>>” -knappen. Igen, ved at holde fast i dette eksempel, ville jeg så vide, at jeg havde brug for at tage syv skud. Derefter ville jeg tage et skud med fokus på bagkanten, klikke på “>>>” tre gange, tage endnu et skud, klikke på “>>>” tre gange igen … og så videre. Som jeg sagde i starten, hvad kunne være lettere?
Resumé
Dette blad var 10 cm, det vil sige 4 inches fra front til bag. Jeg tror ikke, der er en måde at fremstille dette endelige billede på uden at bruge teknikken til fokusstapling. Det, du har læst ovenfor, er den bedste og den nemmeste måde at fremstille skuddene på.
Vinker farvel?
Jeg er alt for spontan, skyde på flugt, skud. Men hvis du vil skyde på en mere kontrolleret måde, tror jeg, du måske finder den kontrol, der tilbydes af Canon EOS Utility, til at være meget sjov. Jeg gør!
Når du først er blevet introduceret til det og har lært noget af softwarets magt, kan du godt finde ud af, at du bruger det til andre projekter. I sidste uge har jeg brugt Canons EOS Utility til at producere nogle produktbilleder. Beviset ligger i at bruge det, og jeg håber, du kan se, at det er noget, du kan prøve, hvis du vil lave fokusstabler.