Den ultimative guide til at lære at bruge din første DSLR

Ny til fotografering? Se vores gratis ultimative guide til fotografering for begyndere.

Hvis du har købt dig et DSLR (eller spejlfrit kamera), og efter at have pakket det ud af kassen, bliver du skræmt af antallet af knapper og drejeknapper, og af tykkelsen på manualen kan det være meget fristende at sætte manualen drej den ned på 'Auto' og start optagelsen.

Mens det er fint for nogle, kan det ikke vare længe, ​​før du længes efter den kreative kontrol, der inspirerede dig til at købe en DSLR i første omgang, men hvor begynder du?

Hvis du betragter dig selv som en begynder, der er usikker på, hvordan du får mest ud af dit kamera, er dette indlæg designet til dig. Det er beregnet til at være en kortfattet one-stop-shop, der hjælper dig med at tage dit kamera af automatisk og tage kontrol over din DSLR. Det er ikke beregnet til at være en erstatning for din kamerahåndbog, så det forklarer ikke alle sidste indstillinger i dybden, men dækker nok af det grundlæggende for at få dig kontrol over dit kamera og give dig de vigtigste emner til at gå tilbage til din manual for at læse.

Trin til at lære at bruge din DSLR inkluderer:

Her er nogle trin til at lære, hvordan du bruger den nye DSLR, som vi vil dække i denne artikel.

1. Masteroptagelsestilstande (inklusive prioriterede tilstande og fuld manuel)
2. Forstå ISO
3. Lær 'eksponeringstrekanten'
4. Master Metering inklusive eksponeringskompensation
5. Lær om fokusering
6. Forstå filstørrelse / -typer
7. Lær om hvidbalance

Der er meget at lære, hvis du vil få mest muligt ud af din DSLR, men lad os starte med at grave i hvert af disse emner.

Bemærk til ejere af spejlløse kameraer: næsten alt i denne artikel er relevant ikke kun for DSLR-ejere, men også spejlløse kameraejere!

1. Master optagelsestilstande

Det bedste sted at starte er med optagefunktioner. Optagefunktionerne findes højst sandsynligt på en drejeknap mærket med 'auto, Av, Tv, P, M' og måske mere. Valg af en optagetilstand bestemmer, hvordan dit kamera opfører sig, når du trykker på lukkeren, for eksempel når “auto” er valgt, bestemmer kameraet alt, hvad der har med eksponeringen at gøre, inklusive blænde og lukkerhastighed. De andre tilstande, 'Av, Tv, P, M', er der for at give dig kontrol:

Bare rolig, hvis din funktionshjul ser lidt anderledes ud; forskellige producenter bruger forskellige forkortelser til optagefunktionerne. Dit funktionsvælger kan have bogstaverne 'A, S, P, M' (i stedet for Av, Tv, P, M), men alligevel fungerer de alle på samme måde. Nedenfor har jeg givet hver forkortelse for den givne tilstand.

Blændeprioritet (Av eller A)
Blændeprioritet kan betragtes som en 'semi-automatisk' optagefunktion. Når dette er valgt, indstiller du som fotograf blændeåbningen, og kameraet vælger automatisk lukkerhastigheden. Så hvad er blændeåbning, og hvornår vil du kontrollere det?

Blændeåbningen er størrelsen på åbningen i linsen, hvorigennem lys får lov til at passere, når lukkeren åbnes - jo større blænde, jo mere lys passerer igennem.

Blænderen måles i 'f-stop' og vises normalt ved hjælp af et 'f-nummer', f.eks. f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0, f / 5.6, f / 8.0 osv., som er et forhold mellem brændvidde og diameter på åbningen. Derfor har en større blænde (en bredere åbning) et mindre f-nummer (f.eks. F / 2.0) og mindre blænde (en smallere åbning) har et større f-nummer (f.eks. F / 22). Reduktion af blændeåbningen med et helt f-stop, f.eks. f / 2.0 til f2 / 8 eller f / 5.6 til f / 8.0, halverer den mængde lys, der kommer ind i kameraet.

Blænde er et af de vigtigste aspekter ved fotografering, da det direkte påvirker dybdeskarpheden - det vil sige mængden af ​​et billede, der er i fokus. En stor dybdeskarphed (opnået ved hjælp af en lille blændeåbning (stort f-tal)) ville betyde, at en stor afstand inden for scenen er i fokus, såsom forgrunden til baggrunden i landskabet nedenfor.

Her blev en blænde på f / 13 brugt til at give en stor dybdeskarphed, der sikrede, at hele billedet, fra forgrundsgræsset til baggrundsbjergene. var skarp

Mens en lav dybdeskarphed (opnået ved hjælp af en stor blænde (lille f-tal)) ville frembringe et billede, hvor kun motivet er i skarpt fokus, men baggrunden er blød og ude af fokus. Dette bruges ofte til at tage portrætter eller dyreliv, såsom billedet nedenfor, for at isolere motivet fra baggrunden:

En stor blændeåbning på f / 4.5 blev brugt til at fange denne vandvolde mod en blød baggrund uden fokus

Så når du bruger blændeprioritet, kan du få fuld kontrol over din dybdeskarphed, mens kameraet tager sig af resten.

Yderligere læsning: Læs mere om blændeprioritetsindstilling.

Lukkerprioritet (Tv eller S)
På samme måde som blændeprioritet er dette en anden 'halvautomatisk' optagelsestilstand, men i dette tilfælde indstiller du som fotograf lukkerhastigheden, og kameraet tager sig af blænden. Lukkerhastigheden målt i sekunder (eller oftere brøkdele af et sekund) er den tid, lukkeren forbliver åben, når man tager et fotografi. Jo længere lukkeren forbliver åben, jo mere lys går der igennem til sensoren, der skal fanges.

Du vælger en kort lukkerhastighed, hvis du vil fryse et motiv, der bevæger sig hurtigt, såsom fotograferingssport, action eller dyreliv, for eksempel:

En meget hurtig lukkerhastighed på 1/4000 sek blev brugt til at fryse bevægelsen af ​​denne rype under flyvning

Du vil bruge en lang lukkerhastighed, hvis du ønsker at sløre et motiv i bevægelse, for eksempel vand, der styrter over et vandfald (langsommere lukkertider kræver, at du sætter kameraet på et stativ for at sikre, at kameraet holdes stabilt, mens lukkeren er åben) :

For at fange bølgernes bevægelse og gøre vandet med en blød, mælkeagtig struktur blev der anvendt en lukkerhastighed på 6 sekunder her

Så mens du bekymrer dig om, hvilken lukkerhastighed du har brug for til et givet fotografi, bestemmer kameraet den passende blænde, der kræves for at give den korrekte eksponering.

Optagefunktioner med blænde- og lukkerprioritet kan være semi-automatiske, hvilket betyder, at nogle måske håner deres brug, fordi de ikke er helt manuelle, men de er utroligt nyttige tilstande til at optage i, der kan give dig nok kreativ kontrol til at fange scener, som du forestiller dig .

Yderligere læsning: lær mere om lukkerprioritetsindstilling.

Program (P)
Programtilstand er næsten et halvvejs hus mellem de halvautomatiske tilstande for blænde- / lukkerprioritet og fuld manuel kontrol. I programtilstand er du i stand til enten at indstille blændeåbningen eller lukkerhastigheden, og kameraet opretholder den korrekte eksponering ved at justere den anden i overensstemmelse hermed, dvs. når du ændrer blændeåbningen, ændres lukkerhastigheden automatisk og omvendt. Dette giver dig ekstra frihed, som brug af enten blændeprioritet eller lukkerprioritet ikke kan give uden at skifte mellem optagefunktioner.

Manuel (M)
Manuel tilstand er nøjagtigt, hvordan det lyder, du får fuld kontrol over eksponeringsbestemmelsen og indstiller både blænde og lukkertid selv. Der vil være en eksponeringsindikator enten i søgeren eller på skærmen, der fortæller dig, hvordan billedet under / over eksponeres, men du må selv ændre lukkerhastigheden og blænderen for at sikre, at du opnår den korrekte eksponering.

Praktisk talt: Som et første skridt til at fjerne dit kamera fra 'auto' tilbyder blændeprioritet og lukkerprioritetsfunktioner to meget enkle måder at begynde at forstå, hvordan de forskellige indstillinger påvirker dine billeder, og er et perfekt udgangspunkt for at lære at bruge din kameraet mere kreativt.

2. Forstå ISO

ISO er et mål for, hvor følsom sensoren på dit kamera er for lys. Udtrykket stammer fra filmfotografering, hvor film med forskellige følsomheder kunne bruges afhængigt af optageforholdene, og det er ikke anderledes i digital fotografering. ISO-følsomheden er repræsenteret numerisk fra ISO 100 (lav følsomhed) op til ISO 6400 (høj følsomhed) og derover, og styrer den mængde lys, der kræves af sensoren for at opnå en given eksponering

Ved 'lave' følsomheder kræves mere lys for at opnå en given eksponering sammenlignet med høje følsomheder, hvor der kræves mindre lys for at opnå den samme eksponering. For at forstå dette skal vi se på to forskellige situationer:

Lave ISO-tal
Hvis du optager udenfor, er der på en lys solskinsdag meget tilgængeligt lys, der rammer sensoren under en eksponering, hvilket betyder, at sensoren ikke behøver at være særlig følsom for at opnå en korrekt eksponering. Derfor kan du bruge et lavt ISO-nummer, såsom ISO 100 eller 200. Dette giver dig billeder af højeste kvalitet med meget lidt korn (eller støj).

Taget ved ISO 100 viser billedet ikke tegn på støj (selv når man ser på 100% afgrøder (til højre)

Høje ISO-tal
Hvis du optager under dårlige lysforhold, f.eks. Inde i en mørk katedral eller et museum, er der ikke meget lys til din kamerasensor. Et højt ISO-tal, såsom ISO 3200, vil øge sensorens følsomhed og effektivt multiplicere den lille mængde tilgængeligt lys for at give dig et korrekt eksponeret billede. Denne multiplikationseffekt kommer med en bivirkning af øget støj på billedet, der ligner et fint korn, hvilket reducerer den samlede billedkvalitet. Støjen vil være mest udtalt i de mørkere / skyggeområder.

Dette billede blev taget, da solen gik ned, hvilket betyder, at der ikke var meget omgivende lys. Derfor blev dette skudt med ISO4000, men du kan se meget tydelig støj i 100% afgrøder (højre)

Praktisk talt: du vil holde ISO så lav som muligt, da jo lavere ISO, jo mindre støj og jo højere kvalitet får det resulterende billede. Udenfor på en solskinsdag skal du vælge ISO200 og se, hvordan det går. Hvis det skyer over, skal du måske vælge en ISO mellem 400-800. Hvis du bevæger dig indendørs, skal du overveje en ISO på omkring 1600 eller derover (disse er omtrentlige startpunkter).

De fleste digitale spejlreflekskameraer har nu en 'auto-ISO'-funktion, hvor kameraet indstiller ISO afhængigt af den mængde lys, du optager i, og holder det så lavt som muligt. Auto-ISO er et meget nyttigt værktøj, når du starter med dit kamera, da det giver dig mulighed for at definere en øvre grænse, dvs. hvor billederne bliver for støjende såsom ISO1600 eller 3200, og derefter glemme det indtil situationer, hvor du specifikt vil tilsidesætte den automatiske indstilling, for eksempel hvis du tager landskabsbilleder ved hjælp af et stativ, har du råd til at bruge den lavest mulige ISO.

Yderligere læsning: Oplev mere om, hvordan du bruger ISO.

3. Lær 'Eksponeringstrekanten'

Det er vigtigt at bemærke, at blænde, lukkerhastighed og ISO alle er en del af 'eksponeringstrekanten'. De styrer alle enten den mængde lys, der kommer ind i kameraet (blænde, lukkerhastighed) eller den mængde lys, der kræves af kameraet (ISO) til en given eksponering.

Derfor er de alle sammenkædede, og forståelse af forholdet mellem dem er afgørende for at være i stand til at tage kontrol over dit kamera. En ændring i en af ​​indstillingerne påvirker de to andre. For eksempel overvejer en teoretisk eksponering på ISO400, f / 8.0, 1/10^th sekund.
Hvis du ville reducere dybdeskarpheden og besluttede at bruge en blænde på f / 4.0, ville du øge blændens størrelse med to hele f / stop og derfor øge mængden af ​​lys, der kommer ind i kameraet med en faktor på 4 (dvs. øges med en faktor på 2, to gange). Derfor kan du gøre følgende for at afbalancere eksponeringen:

• Situation 1: Reducer lukkerhastigheden med en faktor 4, dvs. til 1/40 sekund.
• Situation 2: Reducer ISO med en faktor 4, dvs. til ISO100
• Situation 3: En kombination af ovenstående lukkerhastighed med en faktor 2 (til 1/20 sekund) OG reducerer ISO bv med en faktor på 2 (til ISO200).

Blænde, lukkerhastighed og ISO er alle facotre, der påvirker din eksponering og er alle sammenkædede. Det er bare et tilfælde af balance mellem bøgerne!

De har alle nettoeffekten af ​​at reducere mængden af ​​lys med en faktor 4, hvilket modvirker ændringen i blænde. Det er bare et tilfælde af forståelse for, at de alle er forbundet, og at ændre en indstilling, vil medføre en ændring i en anden.

Brug af en kombination af de halvautomatiske optagefunktioner og auto-ISO ville betyde, at du ikke nødvendigvis behøver at tænke på at justere din eksponering på en sådan måde i første omgang, men forstå det forhold, som ISO eller blænde har med lukkerhastighed, og at kende praktiske implikationer er et stort skridt i at mestre din DSLR.

Yderligere læsning: Læs mere om eksponeringstrekanten.

4. Master Metering

Gennem hele ovenstående diskussion har jeg sagt, at kameraet beregner eksponeringen afhængigt af mængden af ​​tilgængeligt lys, men hvad laver det egentlig?

Når du tager et fotografi ved hjælp af en hvilken som helst form for automatisk eksponeringsberegning (f.eks. Blændeprioritetsfunktion, lukkerprioritetsfunktion, automatisk ISO osv.), Forsøger kameraet altid at beregne en 'gennemsnitlig' eksponering. Det vurderer hele scenen, både lyse og mørke områder, og bestemmer eksponeringen, så alle toner inden for hele billedet er gennemsnitlige til 18% grå - kaldet den 'mellemste' grå.

Dette er kendt som måling, og det er grunden til, at hvis du peger kameraet på en lys hvid scene, f.eks. Efter at det har sneet, og tager et fotografi, vil det resulterende billede altid se mørkere ud, end du eller jeg ser det. Tilsvarende, hvis du peger kameraet mod en virkelig mørk scene, f.eks. Et rum med svag belysning, og tager et fotografi, vil det resulterende billede altid være lysere, end du eller jeg ser det.

Scenen beregnes altid som et gennemsnit af kameraet, og det meste af tiden resulterer det i, at billedet ser ud til at være korrekt eksponeret. Du kan dog kontrollere, hvilke områder af scenen der vurderes af kameraet for at påvirke måden, hvorpå eksponeringen måles.

Generelt er der tre målemetoder, som du kan vælge imellem:

Gennemsnit - Kameraet vurderer toner over hele billedet fra hjørne til hjørne og udsætter scenen for 18% grå fra denne vurdering.

Centervægtet - Kameraet vejer eksponeringsaflæsningen for det område i midten af ​​søgeren, der kan udgøre op til ca. 80% af scenen og ignorerer de ekstreme hjørner af billedet.

Spotmåling - Kameraet bruger et meget lille område af scenen, typisk en lille cirkel i midten af ​​søgeren, der udgør ca. 5% af søgeren. Det gør vurderingen af ​​mørke / lyse toner i dette område og udsætter hele scenen for 18% grå fra denne vurdering.

Praktisk set: Når du starter med dit kamera, er enten gennemsnitlig eller centervægtet måling et godt udgangspunkt. De giver begge et ret ensartet mål for den krævede eksponering, og hvis du vælger en tilstand og holder fast ved den, vil du snart begynde at forstå, hvornår en scene vil være under eksponeret (dvs. for mørk) eller for eksponeret (dvs. for lys) sammenlignet med hvordan du ser det med dine egne øjne.

Men hvad kan du gøre, hvis en scene er under / over eksponeret? Det er her eksponeringskompensation kommer ind.

Yderligere læsning: En begyndere guide til målemetoder

Eksponeringskompensation

Generelt fundet på en lille +/- knap nær lukkeren, er dette en af ​​de mest nyttige funktioner til at lære at bruge. Det giver dig mulighed for enten at øge eller mindske kameraets standardmåleraflæsning for at tage højde for den faktiske lysstyrke på en scene.

Hvis en scene primært indeholder lyse toner og bliver gengivet for mørk, f.eks. En lys hvid sne-scene (som normalt reduceres til 18% grå af standardmålesystemet), kan du anvende positiv eksponeringskompensation for at lade kameraet vide at scenen skal være lysere end mellemgrå.

Et forårslam, der springer foran en snedækket bjergskråning. Venstre: Lige uden for kameraet, med sneen fanget som grå. Højre: Med +2 stopper eksponeringskompensation (tilføjet i efterbehandling). Den lyse snedækkede baggrund fik mit kamera til at undereksponere denne scene med næsten to stop, hvilket kunne have været rettet ved eksponeringskompensation i kameraet.

Omvendt, hvis en scene primært indeholder mørke toner og bliver gengivet for lys, for eksempel en mørk nat scene (der normalt øges til 18% grå af standardmålesystemet), kan du anvende negativ eksponeringskompensation for at lade kameraet ved, at scenen skal være mørkere end mellemgrå.

Yderligere læsning: Sådan bruges eksponeringskompensation for at få bedre eksponerede fotos.

5. Lær om fokusering

Uanset hvilken optagefunktion du bruger, eller hvilken ISO du definerer, er chancerne for, at der er et motiv i dit billede, som du vil have i fokus. Hvis dette fokus ikke opnås, bliver billedet ikke det, du ønskede.

Autofokustilstande
DSLR'er har en række autofokustilstande, men for at gøre det nemmere er de to, der er vigtigst at forstå, AF-S og AF-C

AF-S - autofokus-single. Dette bruges bedst, når du tager fotos af stationære motiver som portrætter af mennesker, landskaber, bygninger osv. Når du trykker halvt ned på lukkeren, opnås og låses fokus på det punkt, så længe du holder knappen nede. Hvis du vil skifte til fokus, skal du slippe knappen, komponere igen og derefter halvt trykke igen.

AF-C - kontinuerlig autofokus. Dette bruges bedst, når du tager fotos af handling eller bevægelige motiver såsom sport og dyreliv. Når du halvt trykker på lukkeren, opnås fokus og låses fast på et givet motiv. Når motivet bevæger sig, justeres fokus med det og fokuserer hele tiden igen, indtil fotografiet er taget.

(Disse tilstande må ikke forveksles med AF / MF-kontakterne på linsen, hvor AF står for autofokus og MF står for manuel fokusering. Denne kontakt er en tilsidesættelse af, hvis du manuelt vil fokusere dit objektiv. Hvis du vil lave brug af autofokusindstillingerne beskrevet ovenfor, skal du sikre dig, at linsen er indstillet til AF).

Yderligere læsning: Forstå fokusfunktioner

Fokuspunkter
Begge disse fokustilstande er afhængige af det, der kaldes fokuspunkter. Når du kigger gennem søgeren, skal du se et antal firkanter / prikker lagt over skærmen. Når du halvt trykker på lukkeren, skal du se en af ​​disse firkanter fremhæves med rødt. Det er det aktive fokuspunkt, og det er den position inden i rammen, som kameraet fokuserer på. En søger med 9 fokuspunkter er vist nedenfor:

Nye DSLR'er kan komme med over 50 fokuspunkter, og fristelsen er at lade den være på fuldautomatisk valg af fokuspunkt med den tankegang, at kameraet vil være i stand til at vælge det rigtige fokuspunkt.Dog kun du ved, hvad du vil fokusere på, og der er ingen bedre måde end at sikre, at det rigtige motiv er i fokus end ved at bruge et fokuspunkt og placere dette fokuspunkt over motivet.

Hvis du vælger et enkelt fokuspunkt, skal du være i stand til at ændre, hvilket punkt der er aktivt ret let, enten ved hjælp af retningsknapperne på en af ​​drejeknapperne. Hvis du vælger et fokuspunkt, der er på det ønskede motiv, vil du sikre dig, at kameraet fokuserer, hvor du vil have det. Efter en lille smule øvelse vil du snart vænne dig til at kunne ændre fokuspunktet uden at tage kameraet væk fra dit øje.

Praktisk set: Indstil oprindeligt dit kamera til at bruge et enkelt fokuspunkt (din kamerahåndbog skal fortælle dig, hvordan du gør dette). På denne måde vil du være i stand til at vælge, hvad du fokuserer på, og sikre, at det emne, du vil fange, er i fokus. Når du er fortrolig med de grundlæggende fokuseringsfunktioner og valg af fokuspunkt, kan du derefter udforske de mere avancerede tilstande, som dit kamera kan tilbyde.

6. Forstå filstørrelse og typer

Du har mulighed for at kunne ændre størrelsen på de billeder, dit kamera optager, og i hvilken filtype. Du vil indstille filstørrelsen til den størst mulige (hvad enten det er 'stort' eller 'fint' eller 'super fint') for at sikre, at du får mest ud af de mega-pixels, du lige har investeret i.

Du har også mulighed for at vælge, om billederne skal optages som 'rå' eller 'jpeg.webp' filtype. En rå fil er ukomprimeret og indeholder så mange billeddata, der giver mulighed for stor fleksibilitet under efterbehandling (dvs. på din computer), men kommer også med yderligere komplikationer, såsom behovet for at 'behandle' hver fil ved hjælp af dedikeret redigering software og en større filstørrelse. En jpeg.webp er en komprimeret filtype, der automatisk behandles af kameraet. De er 'udskrivningsklare' lige ud af kameraet og er meget mindre filer, hvilket betyder, at du kan få flere billeder pr. Hukommelseskort.

Praktisk set: Når du starter med dit kamera, er det mest ligefrem at bruge jpeg.webp. Det giver dig mulighed for at få de bedste resultater, mens du lærer det grundlæggende eller dit kamera, før det kompliceres med efterbehandling af rå filer.

7. Lær om hvidbalance

Hvis du optager i jpeg.webp, som anbefalet ovenfor, skal du sørge for at indstille din hvidbalance, før du tager et billede. Hvidbalancen kan påvirke dine fotografiers farvetone markant. Du har måske bemærket, at dine billeder undertiden har en blålig tone til dem, eller i andre ser alt meget orange ud. Dette har at gøre med hvidbalancen, og mens du kan foretage nogle justeringer af billedet på din computer, er det meget enklere, hvis du får det lige foran.

Forskellige lyskilder (såsom solen, pærer, fluorescerende strimler osv.) Udsender lys med forskellige bølgelængder og derfor farver, som kan beskrives ved det, der kaldes farvetemperatur. Lys fra et lys eller fra solen under solopgang / solnedgang er meget varmt og indeholder mange røde / orange bølgelængder; mens lys fra en fluorescerende strimmel er meget køligere og indeholder en masse blå bølgelængder. Dette farvede lys reflekteres fra overflader, men vores hjerne er klog nok til at genkende dette og automatisk modvirke effekten, hvilket betyder at vi stadig ser en hvid overflade som en hvid overflade. Dit kamera er dog ikke så intelligent, og medmindre andet er fortalt, optager de orange eller blå toner, der giver farven til dine billeder.

Venstre: Billedet taget med automatisk hvidbalance har en tung gul tone fra den kunstige gadebelysning. Til højre: det samme billede, korrigeret for en 'Wolfram' hvidbalance, hvilket giver de køligere toner på stenarbejdet og den blåere himmel

Da farvetemperaturen på forskellige lyskilder er velkendt, er der indbygget et antal forudindstillinger i dit kamera, der hjælper med at overvinde de forskellige farver i forskellige situationer - køling af det varme lys og opvarmning af det kølige lys - alt sammen som en årsag at forsøge at fange scenens farver nøjagtigt. Funktionen 'auto' (automatisk WB eller AWB) vil forsøge at forudsige lysets farve ved at registrere den dominerende farve på scenen og derefter modvirke det, men det træffer muligvis ikke en korrekt beslutning, hvilket efterlader dig med unøjagtige farver. Derfor er det bedst at indstille farvebalancen, før du tager dit billede, og bare for at sikre dig (Bemærk: ovenstående billede var en rå fil, der gav mig en stor breddegrad til korrektion af hvidbalance. Jpeg.webp-filer er ikke så modtagelige for justering af hvidbalance, hvilket betyder, at hvidbalancekorrektionen skal foretages, før billedet tages):

Dagslys - Anvendes på klare solskinsdage. Kraftigt sollys på en klar dag er så tæt på neutralt lys, som vi generelt får

Overskyet - Anvendes til optagelse på en overskyet dag. Tilføjer varme toner til dagslysbilleder.

Skygge - Anvendes ved optagelse i skyggen, da skyggefulde områder generelt giver køligere, blåere billeder, så det er nødvendigt at varme dem op.

Wolfram - Bruges til optagelse indendørs, under glødepærer eller under gadebelysning til at afkøle de gule toner.

Fluorescerende - Kompenserer for de grønne / blå nuancer af lysstofrør ved optagelse indendørs.

Blitz - flashen tilføjer et køligt blåt kast til billedet, så det bruges til at tilføje lidt varme.

Praktisk set: undgå automatisk hvidbalance, og indstil hvidbalancen manuelt. Generelt vil du være i stand til at se op på himlen og se, hvilken slags dag det er, og bestemme den nødvendige farvebalance ret let. Hvis du bevæger dig indendørs, skal du bare kontrollere den belysning, du skyder under, og derefter vælge den passende hvidbalance. Det bliver snart anden natur at indstille det, når du tager dit kamera ud af posen.

Yderligere læsning: Lær mere om hvidbalance

Konklusion

Så det er en oversigt over de indstillinger, du vil støde på, når du vil tage springet og tage dit kamera fra 'Auto'. Du behøver ikke nødvendigvis overveje dem alle med det samme, men at udforske og forstå effekten af ​​hver indstilling vil snart have dig fuldstændig kontrol over dit kamera. Det største skridt, der giver dig den mest mærkbare forskel i følelsen af ​​kontrol og direkte indflydelse på kreative resultater, er at begynde at bruge optagefunktionerne 'blændeprioritet' eller 'lukkerprioritet', og når du er fortrolig med dem, vil du kan begynde at tænke på at udforske videre. Snart nok vil du ikke længere tænke på dit kamera som en mystisk sort kasse, men forstå hvordan du opnår de fotografiske resultater, som du først købte det til.

Flere ultimative fotograferingsvejledninger

Hvis du nød at læse denne vejledning, har vi sammensat en række andre lignende artikler, som du måske finder nyttige:

• Ultimate Guide til fotografering for begyndere
• Ultimate Guide til landskabsfotografering
• Ultimate Guide til at tage portrætter og fotografere mennesker
• Ultimate Guide til natur- og udendørs fotografering
• Ultimate Guide til Street Photography
• Ultimate Guide til at komme i gang i Lightroom for begyndere
• Den ultimative guide til kunstfotografering
• Den ultimative guide til fotografibetingelser og almindelige ord