Dette skud blev taget med et EOS 5D Mark II og EF 24mm f / 1.4L II-objektiv. Eksponeringen var 15 sekunder, ISO 800, ved f / 1.4. Eksponeringen for stjernefelter bør ikke være meget længere end 15 sekunder. Ud over 15 sekunder begynder bevægelse at krybe ind, og små stjernespor registreres. For at få stjernemarkerne til at være så fremtrædende som de er, måtte jeg vente, indtil månen satte sig bag mig. Lysforurening af enhver art, det være sig månen, gadebelysning eller bygninger, vil mindske intensiteten af stjernernes lys. Månefri nætter er bedst til at fotografere nattehimlen.
Som landskabsfotograf kunne jeg typisk lide at arbejde ved solopgang og solnedgang. Men nattehimlen har sin egen magi med utallige stjerner, månen og Mælkevejen derude, der venter på at blive fotograferet.
Det er klart, at hele natten landskabsfotografering sker på et stativ. Hvilken type skud, du vælger, afhænger meget af din tålmodighed. Eksponeringer om nattehimlen kan variere fra 15 sekunder til flere timer, afhængigt af dine mål. Stjernefelter kan fanges med eksponeringer på ca. 15 sekunder, hvor blænde og ISO varierer afhængigt af det anvendte objektiv.
En vigtig ting at være opmærksom på er det tilgængelige lys omkring dig. Ethvert omgivende lys vil mindske stjernernes intensitet. Dette inkluderer månen, gadelygter, en by eller en by med bygninger, der har tændt udvendigt lys eller endda bare billys.
Alle disse vil have negative effekter på eksponeringen af nattehimlen. Den bedste ting at gøre er at finde et landdistrikt, hvor der ikke er gadelys, trafik, bygninger osv. Stjernerne bliver mest intense og let fotograferet.
Fordi nattehimlen bedst fotograferes, godt om natten, vil det være vigtigt at have en lommelygte eller anden belysning for at lyse, mens du vandrer til din placering eller samler dit udstyr. Forlygter fungerer usædvanligt godt til dette. Disse lys er også nyttige til at "male" forgrunden med lys for at tilføje nogle ekstra dybde til dine billeder.
Ud over kameraet og linsen er en fjernbetjening eller endnu bedre en tidsstyring en nødvendighed. Fjernudgivelsen giver dig mulighed for at udløse dit kamera uden at røre ved det. En timer-fjernbetjening (såsom Canon TC-80N3) gør det og mere.
Når du skyder stjernespor, kan timeren programmeres til at tage så lang eksponering som nødvendigt. Det kan også programmeres til at tage flere eksponeringer i rækkefølge, hvis det er nødvendigt. Dette er nyttigt til stabling af billeder, en almindelig teknik, når du skyder stjernespor.
Jeg nævnte tidligere at have en lommelygte praktisk til at male forgrunden. Afhængig af den anvendte type lommelygte kan farvekorrektionsgeler også være nyttige. Nyere LED-lommelygter har en meget køligere lyskilde end traditionelle lommelygter, så en opvarmningsgel hjælper med at gøre det mere naturligt.
For lys, der bruger traditionelle pærer, kan det være ønskeligt med en kølegel. Eksperimentering er vigtig her. For meget lys vil ødelægge eksponeringen, for lidt hjælper ikke forgrunden, som den var beregnet til. Generelt er et hurtigt lyskys alt, hvad der kan være nødvendigt. En gel med neutral densitet over lommelygten hjælper med at regulere den, så den rigtige mængde lys påføres.
For dette billede på Valley of Fire i Nevada skabte buen den perfekte forgrund. Men det var silhuet mod nattehimlen. Ved hjælp af en LED-forlygte og et varmefilter var jeg i stand til at belyse de røde klipper og afbalancere denne belysning med den omgivende eksponering for nattehimlen. Dette billede blev taget med EOS 5D Mark III med EF 8-15mm Fisheye Zoom. Eksponeringen var 15 sekunder, ISO 6400 ved f / 4.
Et problem med fotografering om natten er de lange eksponeringer. Digitale billedsensorer genererer varme, når de tager et billede, og den varme manifesterer sig som støj ved lang eksponering. Dagens digitale spejlreflekskameraer har alle indstillinger for støjreduktion med lang eksponering. Dette gøres normalt ved hjælp af en metode kendt som “Dark Frame Subtraction”.
For det første tager kameraet billedet ved den tilsigtede eksponering. Lad os sige, at det er en eksponering på 30 sekunder. Når lang eksponeringsstøjreduktion er aktiveret, tager kameraet derefter en anden eksponering, denne med lukkeren lukket.
Billedsensoren er opladet i samme tid som den originale eksponering. Denne anden mørke ramme sammenlignes derefter med den første ramme taget. Da begge rammer blev "eksponeret" i samme tidsperiode, skulle varmen, der genereres på sensoren, være den samme, og derfor skulle den genererede støj være den samme.
Kameraet sammenligner derefter de to rammer og fjerner den støj, der er konsistent i begge rammer. Mens kameraet gør dette, er det ikke muligt at tage en anden eksponering, så dette kan blive en meget lang proces for stjernesporbilleder, der kan være så lange som en time eller mere.
Batterier er af afgørende betydning for denne procedure, da billedet ikke optages, hvis batteriet dør, før støjreduktion med lang eksponering er afsluttet. Hvis dit kamera har en vekselstrømsadapter, og en generator eller en anden strømkilde er tilgængelig, vil det gøre stresset med at spekulere på, om kameraet har nok batteristrøm forsvinder. Hvis du planlægger at stable flere billeder til stjernespor, skal denne funktion være slået fra, da der er behov for kontinuerlige billeder for at holde stjernesporene kontinuerlige.
Hvert år om foråret, under fuldmåne, oprettes en månebue af tågen ved Yosemite Falls. Taget med et EOS 5D Mark III, EF24mm f / 1.4L II-objektiv. Eksponeringen var 10 sekunder, ISO 1250, ved f / 4. Det er klart, at tilstedeværelsen af månen på himlen reducerer intensiteten af stjernerne sammenlignet med skuddet fra Half Dome ovenfor.
Dette billede af himlen over upstate New York blev lavet med EOS-1D X med EF 8-15mm f / 4L Fisheye Zoom. Eksponeringen var 15 minutter, ISO 400 ved f / 4. Én 15 minutters eksponering tog 30 minutter på grund af den lange eksponeringsstøjreduktionsindstilling. Hvis der ønskes længere stjernespor, kan du bruge en længere eksponering og holde den lange eksponeringsstøjreduktion tændt, eller du kan tage kortere eksponeringer på ca. 5 minutter efter hinanden. Sluk for støjreduktion med lang eksponering, og kombiner billederne senere i Photoshop eller anden billedredigeringssoftware.
