I denne artikel vil vi se nærmere på, hvordan man fotograferer Mælkevejens bue. Jeg skrev denne vejledning fra en persons synspunkt, der stort set har lært sig selv. I løbet af de sidste fire år har jeg også haft den uvurderlige hjælp fra en anden natfotograf. Jeg lavede alle fejlene og prøvede derefter mange rettelser, mens jeg lærte og arbejdede for at inspirere andre til at prøve det også. Jeg vil indrømme, at jeg kan lide mine natbilleder, når de ser ud som om de er taget om natten, bortset fra måneskinsbilleder, som nogle gange kan blive nat til dag.
Baggrund og historie
Jeg voksede op på den stille ø Tarawa midt i Stillehavet i 1960'erne. Vi havde ingen forurening - ingen store byer. Bare kokosnøddetræer og sorte himmel om natten, hvor Mælkevejen sidder over havet. Jeg var den ældste søn, så jeg måtte sidde med stopuret og regne med min far, da han forsøgte at fange stjernerne og Mælkevejen på film. Desværre gjorde han det aldrig rigtigt. Først efter introduktionen af digital kunne jeg se hvorfor: Der er alt for mange ting til at gå galt på film. Den følgende vejledning er alt taget fra min erfaring med en Nikon D600 og Samyang 14mm f / 2.8. Dette er et full-frame kamera og linse, men alle nedenstående teknikker kan let konverteres til DX- og crop-sensor kameraer.
Grundlæggende kameraindstillinger
Nedenfor er de grundlæggende kameraindstillinger, jeg bruger til at fotografere Mælkevejens buer:
- Kameratilstand: Manuel
- Hvidbalance: 4000-4200
- ISO: 3200-5000
- Filformat: 14 bit RAW + JPEG.webp (da nogle ting, jeg vil gøre, ikke bruger RAW)
- Udløser: 2 sekunders timer. På den måde rører du slet ikke kameraet bortset fra start af timeren. Alternativt kan du bruge en fjernbetjening
- Lukkerhastighed for enkeltbilleder: 20 sekunder
- Lukkerhastighed for buer: 25 sekunder (mere om dette senere); tiden ændrer sig ikke, uanset måneskin eller mørke
- Blænde: f / 2.8 på en mørk nat eller den bredeste blænde på dit objektiv. I måneskin, f / 4-5.6
- Reduktion af støjreduktion ved lang eksponering: Til
- VR / IS: Fra, hvis dit objektiv har det
Et andet værdifuldt tip er at flytte fokus fra udløseren til en dedikeret knap (såsom AF-On). På den måde tager udløseren kun billedet og fokuserer ikke igen, så du ikke ender med et ødelagt billede. Eller skift kun til manuel fokus.
Efter at have gjort alt dette er mit første skud at teste og sikre, at alt er perfekt. For eksempel er hjørnerne af skuddet pinpoints eller stier? Dette er noget, du bliver nødt til at rette op i mørket. Nogle gange kan et stykke papir med dine indstillinger skrevet være en god ide at bruge. Især når man begynder med astrofotografi, er natmiljøet perfekt til at lave fejl, der er lette at undgå om dagen. En liste over eksponeringsindstillinger og andre menuindstillinger er afgørende at huske, og hvis du glemmer det, kan du nemt henvise til papiret - du har en fakkel! Alt dette bliver anden natur, jo mere du lærer og øver.
Et andet godt tip er at bruge indstillingen "Min menu" (hvis dit kamera har en) til at gemme alle de vigtige indstillinger, du vil bruge om natten. En anden mulighed er at gemme disse indstillinger i en dedikeret kameratilstand som U1 / U2 eller menubanker.
Fokusering
Dette er en af de sværeste ting at gøre om natten. Der er en artikel på Photography-Secret.com om fokus om natten, men jeg vil også dække lidt information her.
Jeg råder dig til at bruge “live view” - find en lys stjerne, forstør LCD-skærmen og fokuser manuelt, da der ikke er nogen autofokus i det mørke om natten. Eller den dovne måde, jeg bruger, er at fokusere på skyerne eller et andet objekt ved uendelig i løbet af dagen. Når den er perfekt i live visning, skal du tape objektivets fokusring, så den forbliver i samme position. Fordelen ved båndet er, at det forhindrer dig i at bevæge objektivfokuset ved et uheld og ødelægge dine nattehimmelbilleder. Dette er også et godt tidspunkt at slukke for autofokus.
Regler og noget matematik
Mine første to forsøg viste meget løfte, så jeg troede, jeg ville se nærmere på dette, men jeg havde brug for mere lys, så det var et tilfælde af, hvor lang tid jeg kunne holde lukkeren åben for. Internettet viste mig to regler for det ideelle tidspunkt: "600" og "500-reglen."
Dybest set deler du dette nummer med din brændvidde, hvilket giver den tid i sekunder, som din maksimale lukkerhastighed kan være, mens du undgår stjernespor i billedet. For eksempel for en 14 mm linse får du en 42 sekunders eksponering, når du bruger 600-reglen (600 divideret med 14 mm = 42).
Imidlertid fandt jeg ud af, at stjernerne ville løbe hele tiden, når de skyder så længe. Ting var bedre med 500-reglen, der siger, at jeg skulle være OK efter 35 sekunder. Alligevel fandt jeg mine stjerner, hvor de ikke pegede på kanten af rammen, og jeg var tilbage på tegnebrættet for at finde det rigtige tidspunkt. Jeg gik ned til 28 sek, 26 sek, 25 sek og til sidst ned til 23 sek, hvor jeg slet ikke kunne se efterfølgende. Så ved reverse engineering sluttede jeg med 333 som den rigtige figur. Som du kan se, er det langt fra 500 eller 600!
Så hvis jeg anvender "333-reglen", ville jeg få 23,78 sekunder med den samme 14 mm linse. Dette fungerer fint, men jeg kan ikke ændre den interne lukkerhastighed på en Nikon til tal mellem 20 og 25, medmindre jeg bruger en fjernudløseren. Løsningen er bare at vælge den ene eller den anden; du skal ikke se for meget efterfølgende på 25 sekunder, men du kan gå ned til 20 sekunder, hvis du vil være sikker.
Hvis du har et beskåret sensorkamera som Nikon D7100, skal du bruge følgende matematik: 333 divideret med 1,5 (beskæringsfaktor) = 222, så dette bliver en “222-regel” for 1,5x beskårne sensorkameraer. Derefter dividerer du brændvidden med dette nummer for at få den rigtige lukkerhastighed. For eksempel, for en 18 mm linse, ville 222 divideret med 18 resultere i en eksponeringstid på 12,3 sekunder.
For APS-C / DX-skydespil ville Samyang 10mm f / 2.8 ED AS NCS CS være det rigtige valg svarende til et 15 mm objektiv på fuldformatskameraer.
For ethvert andet kamerasystem med en anden afgrødefaktor skal du bruge de samme basenumre som reference og tage højde for afgrødefaktoren. For eksempel for Canon-kameraer med en 1,6x beskæringsfaktor og en 18 mm linse, vil tallene se sådan ud:
- 333 divideret med 1,6x (afgrødefaktor) = “208-reglen”
- 208 divideret med 18 mm = 11,5 sekunder
Brug disse indstillinger som en start, men test og kontroller altid dit første skud for at se, om du har brug for at justere anderledes. Alle linse / kamerakombinationer er forskellige, så tjek ved at forstørre billedet bag på kameraet for at se den fulde detalje. Det afhænger også af det område af himlen, som du fotograferer, da stjernerne bevæger sig hurtigere over himlen, når de er tættere på den himmelske ækvator (længere væk fra North Star for læsere på den nordlige halvkugle). Så alle disse tal er estimater, men de skal komme dig på rette spor.
Stativ og stativhoved
På netop dette sted er der en fremragende artikel om valg af stativ. Over tid vil du opdage, at de bedste stativer er pengene værd, da de vil tjene dig i mange år fremover. Overvej et solidt stativ som en vigtig investering, så køb det en gang, og køb det rigtige fra starten. Mit eget stativ har ingen midterste søjle, så det er stabilt. Og ved 6'3 ″ er min søger i mit øjenhøjde. Jeg bruger et kuglehoved, der er kalibreret i bunden, så jeg kan bevæge hovedet rundt i korrekte bevægelser af grader for at tage panoramabilleder.
Mit stativ har et par små ekstra. Jeg har en lille vaterpas på toppen af hvert ben, så jeg kan let se stativets vinkel. Brug af et enkelt vaterpas er ikke så præcist, når du kommer til at sy en gruppe på 13 skud for at lave et komplet 360-graders panorama eller 16 skud af en dobbelt række Sløjfe.
Jeg bruger et “L-beslag” på kameraet, så det er lige så let at skifte fra lodret til vandret retning som at tage kameraet af og vende det, med hovedet uændret. En anden god investering.
Jeg bruger "Virtual Horizon" -funktionen på kameraet til at udjævne kameraet op til stativets niveauhoved, og jeg har altid et lille træk i stativhovedet, så kameraet ikke kan bevæge sig alene under sin egen vægt. Du vil ikke have, at der opstår fejl, der er vanskelige at løse, når du har indlæst dine billeder på en stor skærm.
Planlægning
Jeg bruger fire værktøjer til at hjælpe med at planlægge, hvor jeg går, hvornår, hvilken retning jeg skal skyde, og vigtigst af alt, hvad jeg kan forvente at se:
- Stellarium - dette viser dig, hvor du finder Mælkevejen, og det er meget let at bruge.
- Moon Phase Plus - eller en lignende app for at se månens tilstand.
- Google Earth - for at se siden, før du kommer dertil (selvom jeg altid kommer der tidligt for at se mig omkring; tingene ændrer sig!)
- Natlys - for at se, hvor mørkt det er, hvor du planlægger at tage billeder. Jeg bor i Perth, Western Australia, så jeg er velsignet med meget sort himmel og så få byer rundt.
Glem ikke at få en god app til at kontrollere vejret, især eventuelle skybevægelser i området.
De tidlige skud
Min egen erfaring startede, da jeg købte en Nikon D600 og en Samyang 14mm f / 2.8 AE. Mit første skud nogensinde var på en måneskinnet nat og ilden, vi havde den dag:
Jeg tællede i mit hoved, da jeg holdt lukkeren åben med en fjernbetjening og ikke engang tænkte i disse dage at bruge en ordentlig timer. Det er meget forvirrende ude i mørket, og der er meget at huske, så de første par nætter var der en rigtig prøve. Min næste aften ud valgte jeg en meget mørk nat uden måne:
Giv aldrig op, hvis dit skud måske ikke er helt det, du ønskede - jeg bad min medfotograf om at stå stille, mens han stod på siden af sit kamera og satte det. Han tændte forlygten, justerede Nikon D800E og 14-24mm og flyttede derefter tilbage for at tage skuddet. Her er det skudte hænder, kamera, stativ og krop som en - ud under stjernerne, magien ved lang eksponering.
Mælkevejens bue
Det næste trin er at være i stand til at lave en mælkevejsbue ud af dine skud. Jeg må indrømme her - jeg havde ingen idé om, hvordan jeg skulle gøre det. Jeg tog dem først som vandrette, da det tog kortere tid og lettere at sy. Forkert! Det var en sværere og en forkert måde at tage billederne på. Det er bedre for dig at tage billeder i lodret format, da du også får flest antal stjerner i billedet og information, når det hele er syet sammen.
Jeg havde mine Milky Way Bow-skud 3 måneder før jeg kunne få et godt program til at sy dem. De fleste programmer vil sy godt til dagskud, men mislykkes for natteskud. Jeg prøvede en række forskellige værktøjer, herunder Adobe Photoshop, Lightroom, Arcsoft Panorama Maker, Microsoft Ice og Hugin. Jeg havde alle mulige problemer med dem alle på deres egne måder. Sammenlign f.eks. De to billeder nedenfor. Den første blev syet i Photoshop - jorden er flad, og du ser dobbeltstjerner ved sammenføjningerne, men ikke som du ser stjernerne på himlen.
Min anden natpartner fortalte mig at prøve PTGui - det viste sig at være det bedste til astrofotografering. Det er ikke gratis, men resultaterne taler for sig selv:
Du skal indstille kontrolpunkter, og du har langt mere kontrol over slutresultatet. Du kan også flytte det hele og bruge maskeringsværktøjer (den bedste måde at slippe af med fly).
Opsætning
Når jeg laver en Mælkevejesløjfe eller et 360 graders panorama, tager jeg mig tid til at sikre mig, at stativhovedet er plant på alle tre af mine ekstra bobleniveauer. Så er det et spørgsmål om at sikre, at den virtuelle horisont i kameraet også er god. Jeg starter derefter fra et sætpunkt på stativhovedet med min 14 mm linse og flytter opsætningen i 30 graders intervaller for hvert lodret skud før eller efter Mælkevejen. Det er her, hvor de små bageste stjerner på 25 sekunder kan elimineres i syningsprocessen. Jeg har endda lavet en to-række søm af Mælkevejen:
Nogle gange skal du være fleksibel. Da jeg kom til stedet, troede jeg faktisk, at min 14mm var min 50mm f / 1.8-linse, og min 16-35mm f / 4 var også i posen. Jeg havde aldrig brugt denne linse til astrofotografi, men en tre-timers kørsel var en lang vej at gå for at få den. Så et andet tip er at altid kontrollere og sørge for, at du har alt i tasken, inden du rejser! Nikon 16-35mm f / 4G VR skinnede, efter at jeg gennemgik det færdige fotosæt fra objektivet og heldigvis opbevarede jeg et ekstra tape på toppen af mit stativben, bare i tilfælde af.
Resumé
Jeg håber, at denne artikel på en eller anden måde har taget mystikken ud af natfotografering for dig. Jeg er bare en gennemsnitlig Joe, ikke en professionel fotograf, så dette er de oplysninger og de tip, jeg kan dele med dig baseret på det, jeg har lært indtil videre. Det er mit håb, at hvis du får en chance, får du kameraet ud og giver det en chance. Der er intet som det allerførste foto på bagsiden af dit kamera om natten!
Da min anden natskytter spurgte mig, hvorfor jeg ville lave astrofotografi, var mit svar "test hjernen, tålmodigheden og beslutsomheden." Det lønner sig altid at planlægge, så du har nogle ting at arbejde på. Hvis du aldrig planlægger, vil du aldrig gå - så simpelt som det. Nogle af billederne fra denne artikel er fra 4 timers kørsel ud af metroområdet, så husk at du skal planlægge, og at du skal tænke i god tid. Hvis du følger et par enkle principper, der er påpeget i denne artikel, er jeg sikker på, at du kan få nogle fantastiske billeder om natten!
Jeg vil også gerne påpege, at ingen af disse billeder er blevet ændret i anden efterbehandlingssoftware end nogle globale redigeringer. Jeg forbedrede ikke Mælkevejen i Photoshop som mange andre gør, for som tidligere filmskytte foretrækker jeg dette naturlige udseende. Jeg har udskrevet store 1200mm x 750cm metalmetaller til mit hjem, så jeg kan huske, hvorfor jeg ejer et kamera og nyder livet.
Håber at fange dig ud under stjernerne og nyde nattehimlen!
Dette gæstepost blev bidraget af Steve Paxton.
