Der er ingen undskyldning for at komme hjem fra en fotosession for at opdage, at dine billeder er over eller under eksponeret.
Dit kameras lysmåler vil guide dig til at vælge den rigtige blænde- og lukkerhastighedsindstilling for at få en god eksponering, eller den vælger dem automatisk, hvis du bruger de automatiske eller halvautomatiske tilstande.
Problemet er, at dit kamera kan narre af vanskelige belysningssituationer, og det er derfor, dit billede måske ikke kommer nøjagtigt ud, som du vil have det, på trods af al den avancerede teknologi i dit kamera.
Nedenfor er 3 teknikker, du kan bruge til at sikre, at du får en god eksponering. Vælg den teknik, der fungerer bedst for den type fotoshoot, du er på, og hvor meget tid du har til at lave billeder.
1. Automatisk eksponeringsbracketing (AEB)
En måde at sikre dig, at du får mindst et billede, der har en god eksponering, er at bruge bracketing, hvilket betyder, at du tager en eksponering ved den indstilling, dit kameras lysmåler synes er korrekt (0 på lysmåleren), og du tager mindst yderligere to eksponeringer, en ved -1 stop og en ved +1 stop.
Det lyder måske som et besvær, men de fleste kameraer har en indstilling til automatisk eksponeringsparameter, hvilket gør det hurtigt og nemt. Tjek din kamerahåndbog for at se, om dit kamera har denne funktion, og i bekræftende fald, hvordan du tænder den.
AEB i kameramenuen
AEB viser +1, 0, -1 parenteser
Når automatisk eksponeringsparameter er slået til, holder du simpelthen lukkeren nede, indtil dit kamera tager 3 eksponeringer og voilà. Dette er endnu hurtigere, hvis du indstiller din lukkertidstilstand til kontinuerlig høj hastighed.
AEB fungerer med blændeprioritets- og lukkerprioritetseksponeringsmetoder, og på nogle kameraer fungerer den endda i manuel tilstand.
Jeg bruger normalt AEB i Aperture Priority-tilstand, fordi jeg kan lide at have kontrol over min dybdeskarphed til landskabsfotografering. Med denne indstilling tager kameraet billedet med tre forskellige lukkertider for at give dig de tre forskellige eksponeringer. Det er vigtigt at bruge denne indstilling, hvis du tror, du måske vil kombinere eksponeringerne i efterbehandling.
I denne scene fik den hvide himmel kameraets lysmåler til at vælge en mørkere eksponering end nødvendigt. Jeg besluttede, at + 1 eksponering var den bedste mulighed.
Efter behandling af +1 eksponeringen er dette den endelige version af Vancouver City Skyline-billedet.
Hvis du bruger AEB i lukkerprioritetsindstilling, tager kameraet billedet med tre forskellige blænder for at give dig de tre forskellige eksponeringer. Dette er den bedste mulighed at vælge, om du har brug for at fryse bevægelse ved en hurtig lukkerhastighed, og dybdeskarpheden er mindre bekymrende.
Brug af AEB er den bedste metode, når ting sker hurtigt, og du ikke vil bruge tid på at se på dit LCD-display (kendt som "chimping"), efter du har lavet et billede. Når ting sker hurtigt, kan chimping få dig til at gå glip af et skud.
2. Eksponeringskompensation
Chimping er ikke nødvendigvis en dårlig ting, og medmindre der er mulighed for at gå glip af et skud, er det en god praksis at dobbelttjekke eksponering, fokus og komposition at gennemgå dine billeder, når du har taget dem.
For at bruge eksponeringskompensation skal du bare tage billedet og derefter evaluere billedet ved hjælp af histogrammet. Det er vigtigt at bruge histogrammet til dette og ikke kun billedet, som det vises på bagsiden af dit kamera. LCD'et er ikke så nøjagtigt, når det kommer til eksponering. Husk, at hvis du skyder i RAW, er det, du ser på bagsiden af dit kamera, en komprimeret version af billedet og ikke en nøjagtig gengivelse af RAW-filen. LCD-skærmens lysstyrke kan også justeres, så hvis du sænker lysstyrken, når du fotograferer om natten, ser alle dine billeder mørkere ud om dagen.
Brug af histogrammet er let. De sorte er til venstre, de hvide er til højre, alle mellemtonerne er imellem. Alt hvad du virkelig behøver at vide er, at en spids på begge kanter af grafen er dårlig.
Under eksponeret billede. | 
God eksponering. | 
Over eksponeret billede. |
Hvis der er en spids i venstre kant, betyder det, at en del af dit billede er helt sort. Det kan være en god idé at bruge din eksponeringskompensation til at justere eksponeringen til højre for at gøre den lysere. Men husk, at det er okay at have en del af dit billede helt sort, især til et natteskud.
Hvis der er en spids i højre kant, betyder det, at en del af dit billede er helt hvidt og ikke indeholder nogen data. Lad aldrig nogen væsentlig del af dit billede blive helt hvidt. Fordi den slet ikke indeholder data, forbliver den altid en hvid plet, uanset hvad du prøver at gøre i efterbehandlingen. Det er bedre at holde grafen fra højre kant. Du behøver kun bekymre dig om dette, hvis spidsen er lige i selve kanten af histogrammet - hvis den spikes foran kanten, er det ikke et problem.
Når du først har vurderet dit billede ved hjælp af histogrammet, kan du bruge din eksponeringskompensation til at gøre billedet mørkere eller lysere uden at skulle bekymre dig om at ændre blænde, lukkerhastighed eller ISO. Hvis du bare vil have det lidt mørkere, skal du skrue eksponeringskompensationen lidt ned. Eller vend det lidt op, hvis dit billede er for mørkt. Du bliver nødt til at tjekke din kamerahåndbog igen for at se, hvordan du gør dette. På mit kamera holder jeg lukkeren halvvejs ned og bevæger hjulet bag på mit kamera for at ændre eksponeringskompensationen.
Dette er den hurtigste metode, du kan bruge, når du har tid til at chimpanse. Mens parentes vil sikre, at en af de tre eksponeringer er anvendelige, er denne metode mere præcis og bevidst.
3. Eksponeringslås
Eksponeringslås er min yndlingsmetode, når jeg har masser af tid. Det kræver faktisk ikke så meget tid at gøre, især når du bliver vant.
Hvis du har et motiv, der ikke bevæger sig, som f.eks. En landskabsscene, og du har tid til at være målrettet over hvad du laver, er dette den ultimative metode til at få den perfekte eksponering.
Jeg kan godt lide at bruge eksponeringslås i kombination med eksponeringsfunktionen "spotmåling", så kameraet kun tager højde for lysniveauet på det nøjagtige sted i rammen, som jeg fortæller det. Jeg bestemmer, hvilken del af billedet der er vigtigst for eksponeringen. For eksempel, hvis jeg laver et silhuetbillede ved tusmørke, vil jeg pege kameraet mod himlen og bruge eksponeringslåseknappen til eksponering for himlen, så komponerer jeg billedet igen, fokuserer og tager billedet.
For at fremstille dette billede af Battery Point Lighthouse i Crescent City, Californien, pegede jeg mit kamera på det lysrøde bånd af skyer på himlen, brugte min eksponeringslås og komponerede derefter billedet igen og trykkede på lukkeren.
Tjek din kamerahåndbog for at se, hvordan du bruger eksponeringslås. På mit kamera trykker jeg på en knap med * på bagsiden af mit kamera.
Afhængigt af typen af motiv, du fotograferer, og om tingene i din scene ændrer sig hurtigt eller langsomt, vil en af disse metoder sikre, at du altid får en god eksponering.