Hawaii Big Island er fyldt med fotograferingsmuligheder, herunder dem under overfladen. Jeg var for nylig gæst på en underjordisk rundtur i Kazumura Cave, verdens længste lavarør med en længde på over 40 miles. Mens jeg ikke udforskede hele længden (kun en lille brøkdel), var dette min anden gang i et lavarør og første gang med min DSLR. Min guide Jeffery fra Kilauea Caverns Of Fire var elskværdig nok til at lade mig bruge lidt tid på at eksperimentere med at skyde i hulen. Sammen med online-forskning var det en enorm læringsoplevelse for mig, og jeg vil gerne videregive det, jeg har lært. Lad os starte med nogle grundlæggende.
Beskyt dit udstyr
Et af de vigtigste aspekter af hulefotografering er kloden, der naturligvis omgiver dig. Kameraer, som jeg har fundet, kan ikke lide at komme i kontakt med klipper på en hård måde. Det er vigtigt, mens du udforsker en hule for at holde dit kamera godt dækket. Du vil være i et ukendt område og gå på ujævne overflader, ofte på alle fire, afhængigt af hulsystemet. En kameralomme eller rygsæk er en god ide at holde dit kamera sikkert, mens du udforsker.
Også huler har tendens til at være våde med fugt, der falder ned fra loftet. Ud over at pakke dit kamera væk, mens du bevæger dig rundt, skal du medbringe et håndklæde eller en klud for at tørre kameraet ned. Det kan også drapes over kameraet under optagelse for at hjælpe med at beskytte det yderligere. Ofte bærer vandet, der drypper ovenfra, et antal mineraler, der bedst rengøres hurtigere end senere.
Medbring et stativ
Fordi jeg rejste let til dette sted, medbragte jeg ikke et stativ. Dårlig idé. Dette gjorde optagelse vanskeligere end med et stativ. Medbring et stativ, hvis du kan. Nogle huler, der udforskes af kommercielle virksomheder, tillader ikke brug af stativer, så tjek inden du går.
Brug en fjernudløser eller selvudløserfunktion
Kamerarystelser kan ødelægge et billede, der tager tid at producere. Der er to måder at gøre dette på: Brug et fjernbetjeningskabel til udløserknappen eller kameraets selvudløser. Hvis du forventer, at du ønsker at holde lukkeren åben mere end kameraets langsomste hastighed (ofte 30 sekunder), skal du bruge et kabel for at mindske rysten. Ellers fungerer brugen af selvudløserfunktionen godt.
Brug en flash uden kamera
Hvis du kan skaffe en flash uden kamera, skal du medbringe den. Billeder taget med flashen på kameraet har en tendens til at være flade og todimensionale. Med en flash uden kamera kan du introducere mere skygge, hvilket giver billeder dybde. Mere end en flash kan bruges ad gangen til at oplyse hulen.
Brug en forlygte
Når du grotter, vil du altid have to lyskilder med dig. Gør dit primære lys til en forlygte. Dette giver dine hænder fri til at indstille stativet og indramme skuddet. En LED-forlygte fungerer bedst, fordi lystemperaturen er tættest på din flash, men det betyder ikke noget, fordi du …
Indstil din hvidbalance til flash
Inden du går under jorden, skal du indstille din hvidbalance til flashindstillingen, hvis dette er en mulighed. Da alle dine skud vil være med blitzen i dybden (forudsat at du ikke er i en kommercielt oplyst hule), er dette et af disse livsforenklingstrin for at fjerne fejl fra at krybe ind. I sidste ende betyder det ikke noget, fordi du skal …
Skyd i RAW
Optagelse i RAW er virkelig vejen at gå under jorden. Det giver dig den største bredde i det digitale mørkeværelse senere for både eksponering og hvidbalance (som du allerede har indstillet til at blinke, ikke?).
Sænk din ISO
Selvom du bruger din flash til at lyse de fleste områder af scenen, har du muligvis stadig meget sorte pletter her og der. For at reducere risikoen for støj, der kryber ind, skal du bringe ISO ned. Jeg vil foreslå 800 eller lavere afhængigt af dit kameras muligheder. Jeg sluttede med at skyde på ISO 640 som et kompromis, men mener, at jeg skulle have været lavere. Jeg er tilfreds med manglen på støj, men kunne jeg være gået lavere? Hmmmm….
Lange lukkertider er dobbeltkantsværd
En ting, jeg fandt let at gøre, var at lade lukkeren være åben i 30 sekunder ad gangen og derefter fylde området med lys fra blitzen. Hvis dit kamera har hot spots på CCD'en, der vises med lukkeren åben så længe, kan du muligvis fremskynde tingene lidt eller håndtere pletterne i efterbehandlingen. Jeg forklarer min teknik i et andet indlæg.
Brug manuel fokusering
Dette passer ind i kategorien for fjernelse af variabler med ISO og RAW. Bliv vant til at bruge manuel fokus i en hule. Hvis der ikke er mange lyskilder, og lommelygter / forlygter bevæger sig, mens du opsætter scenen, vil dit kamera prøve at få fat i alt, hvad det kan se. Dette er muligvis ikke efter din smag, efter at billedet er taget. Hvis du bruger en vidvinkellins, og motivene er fjerne, og fokuseringen er hård, skal du først dreje fokusringen helt til uendelig og derefter slukke lidt igen. Når du har taget et skud, kan du gennemgå på LCD-skærmen og justere efter behov.
Håndtering af kommercielle huler
Kommercielle huler er de opsætninger med rigeligt med lys. Dette kan også omfatte mange nationalparker rundt om i verden. Disse huler kan ofte være meget sjove, da de allerede er godt oplyste og ikke kræver ekstra lys. De kan også have områder, der er opsat til brug af et stativ, eller en guide kan muligvis hjælpe med placering. Hvis du er på en tur, kan tingene bevæge sig hurtigt, og der kan være skarer at håndtere. Kontakt rejsearrangøren, og se om du kan finde ud af, hvornår den langsomme del af dagen er, eller om det ville være ok, hvis du blev lidt tilbage. Svaret kan ofte være, "Nej", men at spørge ofte åbner døre til muligheder, som du måske ikke har overvejet, så giv guiden en chance for at hjælpe dig. Hvis det er en tur i selv tempo, er du klar!
Medbring en bred linse
Medbring så bred linse som muligt. Huler findes i alle former og størrelser, men de fleste scener er i stor skala. Jeg vil foreslå, at du starter omkring 18 mm for en APS-størrelsessensor eller 28 mm for fuld frame. Jeg endte med at bruge en 16-35 mm zoom og jeg elskede at have bredden. Når det er sagt, er der noget tæt arbejde, der vil drage fordel af en strammere prime eller tele. Hvis du har plads, skal du medbringe begge dele, men bare husk, huler er fyldt med fugt, ofte luftbårne, så vær omhyggelig med at skifte linser og hold det til et minimum, hvis du skal.
Sæt en person i billedet
Ofte går skalaen for en hule tabt uden et referencepunkt. Mens nærbilleder ikke rigtig drager fordel af at tilføje et menneske, kommer de større skalaer bedre ud med nogen der står der. Du bliver nødt til at stille personen og få dem til at forblive stille under optagelse, ellers vises de slørede med længere lukkerhastighed. Omvendt kan du få dem til at flytte til flere skud, hvis du vil lege rundt. Eller få dem til at bevæge sig ud af et let oplyst område for at skabe en spøgelseseffekt. Prøv forskellige ting og se hvad der fungerer for dig!
Vend panden (kameraet) på hovedet
Hvad er forskellen mellem de to fotos nedenfor, begge taget med blitz fastgjort til kameraet? For det første er dette et afsnit af hulloftet meget tæt på jorden for at give dig perspektivet. For det andet er alle optageparametre ens (ISO 640, 1/125 f / 2.8). Nu kan du se forskellen (ved siden af at fokuspunktet er tættere på en)?
Svar: Billedet til højre er optaget med kameraet på hovedet. Dette muliggjorde bedre belysning fra blitzen, mindre skygge og en anden vinkel. Selvom jeg kunne have valgt et bedre fokuspunkt (nævnte jeg, at det virkelig er mørkt i huler?), Håbede jeg at illustrere, hvordan en anden takt kan give forskellige resultater. Eksperimentering er navnet på spillet på dette tidspunkt.
Som en primer er dette nogle af de grundlæggende for at hjælpe dig i gang med at fotografere huler. Se efter et indlæg i de kommende dage, hvor jeg kommer ind på detaljerne i, hvordan jeg tog et par billeder, herunder at vise alle de fejl, jeg lavede, så forhåbentlig behøver du ikke!