Mal Skulptur Tutorial

Et gæstepost af Henning Huenteler fra www.shutter-lag.com.

Malerskulpturer er ikke kun smukke, de tilbyder også et stort udvalg af forskellige billeder, der afhænger af mange forskellige faktorer. Ved at eksperimentere med de vigtigste drivkræfter kan fantastiske variationer af forskellige billeder opnås. I den følgende tutorial vil jeg introducere det nødvendige udstyr, opsætningen af ​​alt udstyr og nogle første ideer til dine egne eksperimenter.

Generel opsætning

Den generelle opsætning er ret let og et perfekt første skridt i højhastighedsfotografering. Alt hvad du behøver, er et kamera med en kort lukkerforsinkelse (DSLR), (i det mindste) en speedlite flashgun, en mikrofon til at udløse blinkene, en gammel højttaler og nogle balloner.

Dette er den opsætning, jeg bruger til mine billeder:

• Canon 60D Digital SLR
• Canon 580exII speedlite
• Canon 430exII speedlite
• Yongnuo 560 speedlite
• En gammel forstærker med en 2 'højttaler tilsluttet (dette er bare en aktiv pc-højttaler, som du kan købe i hver Wal-Mart eller elektronikbutik).
• Stopshot af Cognisys (se nedenfor for detaljeret introduktion)
• Nogle gummiballoner

Yongnuo-flashen har ingen TTL-funktioner, men skal konfigureres helt i manuel tilstand. Da jeg imidlertid vil konfigurere og fyre alle blink manuelt, passer dette perfekt til mit behov. Prisen er uovervindelig! Enhederne er omkring 350 RMB ($ 55) i Kina og skal stadig være rimelige i Europa eller USA.

Princippet er virkelig simpelt: Malingen påføres på en gummihud af en ballon strakt over højttaleren. Når en lyd er spillet over højttaleren, begynder den elastiske gummi at vibrere med lydbølgerne, og malingen begynder at 'danse' på den. Billedet skal tages lige i begyndelsen af ​​lyden, lad os sige 20-30 millisekunder efter det starter, ellers blandes malingen, og de enkelte farver adskilles ikke tydeligt fra hinanden.

Da selv moderne spejlreflekskameraer har et bestemt lukkerforsinkelse (for min Canon 60D er denne lukkerforsinkelse omkring 85 ms med låst spejl), ville det rigtige øjeblik allerede være væk, når kameraet er klar. Derfor kan jeg ikke tage kameraet til faktisk at tage billedet, men jeg er nødt til at åbne lukkeren og bruge speedlites til faktisk at 'vælge' det rigtige øjeblik. Speedlites har en meget hurtigere reaktionstid og er perfekt egnet til at tage billedet, når du arbejder i et mørkt miljø.

For at fryse nøjagtigt det rigtige øjeblik, sætter jeg kameraet i 'pære' -tilstand og bruger en kabeludløsning til at åbne lukkeren. For at undgå en lys baggrund i billedet har jeg hele min opsætning i et mørkt rum med overdækkede vinduer for at undgå, at lys ødelægger billederne. Det eneste lys, der er synligt på billedet, kommer derfor fra de 3 flashpistoler, jeg udløser bare et par millisekunder, efter at malingen begynder at danse på højttaleren.

Udløser

For at udløse blinkene har du brug for noget ekstra udstyr. Den stopshot-enhed, jeg bruger, udløser mine blink automatisk. Hvis du bare vil tage billeder af malerskulpturer, har du sandsynligvis ikke brug for det, men jeg bruger det også til andre højhastighedsfotografer. Udover Stopshot er der flere andre enheder, herunder Mumford Time Machine, Arduino Board eller Hiviz Controller, der vil gøre jobbet. Jeg antager, at Time Machine og Stopshot er den nemmeste at bruge, da de let bygges med en dejlig manual. Ardunio Board kan programmeres helt individuelt, og Hiviz kommer ikke som en samlet enhed, men du skal selv bygge den. Alle skal dog fungere godt til dette formål.

Hvis du leder efter en billigere løsning, skal det også være muligt at udløse blinkene med intet andet end en mikrofon, en forstærker og en ADC (men citer ikke mig om det). Jeg beskyttede nettet for specifikationerne for pc-stikket, der er indbygget i mange speedlites, men der ser ikke ud til at være en eneste standard. Forskellige producenter ser ud til at have forskellige udløserspændinger til forbindelsen, men de ser alle ud til at være omkring 5V. Hvis du kan lide at lege med noget elektronik, skal det være muligt at bruge en mikrofon, en lille forstærker og en ADC til at affyre blinkene via pc-stikket. Hvis din flashgun ikke har et pc-stik, kan du også tage en hotshoe med et pc-stik, der sælges for et par bukke på internettet. For at affyre mere end en flash skal du enten bruge hotshoes med to stik til at kæde speedlitterne eller tilslutte et Y-kabel til din forstærker.

Flash-opsætning

For placeringen af ​​blinkene vælger jeg normalt 5 og 7 på et urskive, hvor kameraet er på 6 og højttaleren på 12. Da jeg har brug for at have en rigtig kort afstand mellem kameraet og højttaleren, og jeg har brug for maling, der skal belyses fra to sider, er jeg nødt til at ringe ned til flashenes effekt for at reducere lyset til en passende mængde.

En anden grund til at slå udgangseffekten ned er flashvarigheden. Malingen bevæger sig rigtig hurtigt, og en flash, der affyres med fuld effekt, vil være lang tid at fryse handlingen. Der er en god oversigt over flashvarigheden af ​​alle de flash, jeg bruger på http://speedlights.net/. Med 1/1 effekt har Canon 580exII en flashvarighed på 1 / 285s, hvilket er alt for lang. Med en effekt på 1/128 går dette under den minimumvarighed, der kan måles med det målte meter, de brugte (<1/8000 sek.). Dette er bare egnet til mit formål, så jeg skyder normalt alle tre blink med enten 1/64 eller 1/128 strøm.

Kameraopsætning

Som nævnt før sætter jeg kameraet i pæretilstand og åbner lukkeren med en kabelfrigørelse. Selvom jeg arbejder i et mørkt rum, forsøger jeg at holde eksponeringstiden så kort som muligt, så jeg åbner lukkeren, starter lyden, og så snart speedlitterne affyrer, slipper jeg knappen igen. Hele processen med at tage billeder overstiger ikke 1 sekund.

For yderligere at forbedre billedet skyder jeg normalt med ISO 100 eller 200 maksimalt og lukker blændeåbningen ned til 13 eller 16. Dermed bliver billedet mindre støjende, og jeg ender med en høj dybdeskarphed. Hvis du lukker blænderen endnu mere, reduceres billedkvaliteten, så du skal finde en balance mellem skarphed og dybdeskarphed.

Maling

Til malingen bruger jeg normalt gouache. Gouache er mere tyktflydende end akvarel og har en stærkere, skinnende farve. Jeg blander det normalt med lidt vand bare for at få lige den viskositet, jeg har brug for. Her skal du lege lidt rundt og se, hvad der giver de resultater, du bedst kan lide. Afhængigt af viskositeten vil malingen se ud og opføre sig anderledes. Du kan opnå alt mellem tyk honninglignende sirup til en stænkende vandig væske.

For at påføre malingen på gummiet bruger jeg normalt et sugerør eller en ske afhængigt af viskositeten. Jeg bruger bare 1 eller to dråber pr. Farve. Dette er nok til at kaste malingen op i luften, når ballonen vibrerer.

Lyd

Den lyd, der bruges til at få ballonen til at vibrere på højttaleren, er afgørende for billederne. Der er forskellige faktorer, der påvirker malingens opførsel:

• Volumen eller intensitet af vibrationer har naturligvis en indflydelse på intensiteten af ​​malingens reaktion på den. En høj lyd får malingen til at eksplodere i hele det rum, du arbejder i, mens et meget lavt volumen overhovedet ikke påvirker dråberne. Du er nødt til at eksperimentere lidt for at finde den rigtige mængde til at fylde din ramme, men ikke ender med at holde fast i loftet.
• Frekvensen vil påvirke begge dele, vibrationens intensitet og malingskulpturens form. Mens en meget lav frekvens kun resulterer i en bevægelse af gummihuden med malingen på, vil en høj frekvens være for hurtig til, at den triste maling hopper op og begynder at danse. For mine billeder var frekvenser omkring 80 - 200 Hz lige rigtige. At prøve forskellige frekvenser giver dig en fornemmelse for de effekter, du kan opnå. Den vanskelige ting er faktisk at beslutte, hvilken du kan lide.
• Klangen kan endelig forme dine vibrationer og skabe tusindvis af forskellige skulpturer. Gå og prøv det!

  Jeg genererer normalt lyden på en vedhæftet notesbog, men du kan sandsynligvis bruge den kilde, du vil have. Et keyboard eller endda din elektriske basguitar ville sandsynligvis gøre. På min Mac bruger jeg open source-softwaren Audacity, som er meget alsidig og giver mig værktøjerne til at eksperimentere med alle parametre.

Baggrund

Til mine billeder bruger jeg normalt en sort baggrund. Dette er meget lettere end at bruge en hvid, især i starten. Ved at bruge snoots foran mine blink og sætte dem i en vinkel i retning af billedoptagelsen forhindrer jeg, at der spildes lys i baggrunden. Især efter nogle billeder vil baggrunden blive spildt med farverige dråber, så du vil se enhver refleksion i dine billeder, hvis du ikke er forsigtig med belysningsretningen.

Det er meget sværere at bruge en hvid baggrund. Jeg bruger mindst en flash til direkte belysning af baggrunden, men selv da er jeg som regel nødt til at forbedre den lidt under efterproduktionen. En anden ting, der gør hvide baggrunde vanskelige, er ballonen. Selv en hvid ballon vil aldrig være 100% lys, så den vil altid være synlig, hvis den er på billedet. En måde at forhindre at have en grå ballon i forgrunden er at udelukke den fra fotorammen. Ved at gøre dette vil billedet kun bestå af den flyvende maling foran en lys hvid baggrund.

Postproduktion

Efterproduktionen er ret let, og der er ikke meget at gøre, hvis skuddet er klargjort godt. Jeg stikker nogle gange nogle dråber maling, der flyver rundt, og forstyrrer hele kompositionen eller nogle områder, hvor baggrunden ikke er 100% sort eller hvid. Bortset fra det anvender jeg kun en vis eksponeringskorrigering eller niveaujustering og en vis skarphed. Voila, det er det.

Feedback

Jeg forsøgte at være så omfattende som muligt i denne vejledning. Hvis der skulle være spørgsmål tilbage, så spørg bare i kommentarfeltet nedenfor, så prøver jeg at besvare dem alle. Den virkelig vigtige del ved dette er at have det sjovt under optagelsen. Alle disse opsætninger kan tage et stykke tid, og det kan blive ret frustrerende at altid rydde op i ballonen og forberede det næste skud bare til en proces med billedoptagelse, der varer langt under et sekund. Især når jeg eksperimenterer med aftrækkeren eller lydindstillingerne, sker det ofte, at jeg konfigurerer alt korrekt og bare har glemt en ting, ellers udløses ikke udløseren, så jeg ender med maling og uden et brugbart billede. Bare husk: det handler om det sjove. Og en ting til: tag nogle gamle tøj på og dæk alle følsomme tæpper eller computere rundt.

Henning Huenteler er en entusiastisk amatørfotograf fra Tyskland, der i øjeblikket bor og arbejder i Beijing, Kina. Han laver hovedsagelig landskabs- og højhastighedsfotografering og er forfatter til www.shutter-lag.com.