En introduktion til Shooting Stars Trails

En introduktion til Shooting Star Trails af Trevor Williams.

Jeg vil forsøge at forklare her, hvordan man fanger stjerner over en lang eksponering, så de efterlader et "spor" eller en lysstrøm. Faktisk er det, der registreres, stationære stjerner og jordens rotation. De billeder, der oprettes, har en unik magi omkring dem, der fænger seerne.

Mange nævner, at deres kærlighed til fotografering kommer fra at fange det perfekte øjeblik i tiden. Når man skyder om natten, bliver disse "øjeblikke" lidt længere. Når stjernespil skyder, bliver disse "øjeblikke" til timer. At fange den perfekte time eller to i tide er det, der gør stjerneskudspor så sjove for mig. Når jeg ser på billeder af stjernespor, minder de mig om, at denne store sten, vi lever på, drejer ud i rummet. For sådanne fantastiske billeder ser teknikken virkelig ganske enkel ud.

Du får brug for et par ting, inden du går ud om natten, især et kamera, der er i stand til at skyde i "pære" -tilstand. Du har også brug for en kabelfrigørelse og en placering langt fra ethvert bylys. Jeg leder normalt efter et sted med en forgrundsinteresse som nogle træer eller gamle bygninger. Du skal også sørge for at være forberedt på miljøet og vejret.

Inden vi kommer i gang, foreslår jeg at komme ind i din bil og køre langt væk fra byen. Mængden af synlige stjerner vil i høj grad øges, jo længere væk du kommer fra enhver by. Der er et par måder at gå til stjerneskud. Vi starter med det grundlæggende, der ikke ændrer, om man bruger et filmkamera eller et digitalt kamera. Før du sætter kameraet på stativet, er det en god ide at indstille fokus. I mørke er det ikke let at få AF til at låse på noget.

Jeg foreslår at prøve en af de lysere stjerner på himlen, og hvis det ikke virker, skal du sætte fokus på uendelig. Det kan synes at være den åbenlyse ting at gøre fra starten, men ikke alle linser er helt nøjagtige. Hvis det lykkes dig at få dit kamera til autofokus, skal du sørge for at indstille det til MF eller manuel fokus, inden du starter din eksponering, ellers søger den igen, når du starter eksponeringen. Når du har indstillet fokus, skal du sætte kameraet på stativet og komponere billedet.

Prøv ikke at medtage nogen direkte lyskilder, som gadelygter, i skuddet. En ting mere at tænke på er hvidbalance. Jeg har tendens til at skyde nattehimmel med hvidbalancen indstillet til "wolfram", hvilket giver et flot blåt look. Varmere farver har tendens til at give himlen et snavset udseende. Jeg foreslår nu at lave et testskud, som hjælper med at komponere dit sidste skud. En 2-3 minutters eksponering ved høj ISO og bred blænde er nok til at være i stand til at se, hvilken retning stjernerne bevæger sig og lade en forestille sig, hvordan det endelige skud vil se ud.

For optagelsesmuligheder kunne man vælge at gøre det hele i et skud eller skyde flere skud og "stakke" dem efter brug af computersoftware. Jeg finder personligt, at optagelse af flere billeder og stabling af dem giver meget pænere billeder end dem, der er gjort alt i ét skud. Hvis du vil gøre det hele på én gang, skal din største bekymring være støj.

For at undgå støj kan man bruge en smallere blænde og en lavere ISO-hastighed, men disse indstillinger vil typisk ikke opfange meget mange stjerner. Hvis dette er den rute, du vil tage, og jeg foreslår i det mindste at prøve det, så fokuser og komponér skuddet. Indstil tidsværdien til "pære", blænden til dens bredeste, og med og ISO på 200, prøv en 30-minutters eksponering med en bred blænde på 3,5 - 4,0. Hvis der er for meget støj, skal du sænke ISO til 100 og enten forkorte eksponeringstiden eller prøve en smallere blænde.

Hvis optagelse på denne måde er din eneste mulighed, er der noget, du kan gøre for at øge udseendet på stienes længde i rammen, der vil være begrænset på grund af den korte eksponeringstid. Den faktiske længde på stierne bestemmes udelukkende efter tid, men stienes længde bestemmes af den brændvidde, du skyder på. For eksempel vises stjerner over en 30-minutters eksponering meget længere i rammen ved 50 mm end de ville ved 10 mm. Hvis du finder ud af, at du er begrænset til kortere eksponeringstid på grund af støj eller andre faktorer, kan du prøve at skyde med en længere brændvidde for at øge udseendet af stjernesporlængden i forhold til rammen.

Nu videre til min foretrukne måde at skyde på, hvilket er flere skud, der senere stables ved hjælp af computersoftware. Optagelse på denne måde betyder, at man kan skyde med en bred blænde og en hurtigere ISO, der vil samle mange flere stjerner end den foregående metode. Man kan gøre dette, fordi støj bliver meget mindre af en faktor.

Støj stiger generelt med tiden, så du behøver kun at bekymre dig om 30 sekunder, hvilket betyder, at selv ved ISO 800 vil det ikke rigtig forårsage et problem. Der er endda en mulighed for at inkludere mørke rammer, som er rammer skudt med objektivdækslet på, så selv den lille smule støj fra ISO 800 over 30 sekunder fjernes. Med de højere DSLR'er og forbedringen af sensorstøjreduktion i nyere modeller betyder det, at ISO kan bumpes endnu højere, hvilket vil resultere i endnu flere stjerner.

Du bliver nødt til at finde balancen til dit kamera. Nu med den onde "støj" taget hånd om det eneste, der begrænser din eksponeringstid, er din batterilevetid. Til denne metode er det nødvendigt at bruge en kabelfrigørelse, og det er også vigtigt at sikre, at der er masser af plads på dit hukommelseskort. For at komme i gang skal du indstille dit fokus og komponere dit skud. Indstil blænden til dens bredeste og ISO til 800. Ring i 30 sekunder for tidsværdien, og kør til tilstanden "kontinuerlig optagelse", som giver mulighed for non-stop-optagelse, når kabeludløseren er låst. Jeg foreslår, at du først foretager et testskud for at se, om det ser godt ud. Hvis noget er for lyst, så ring ISO ned.

Når du har taget billederne, skal du stable dem ved hjælp af software. Jeg anbefaler et freeware-program, startrails.exe, tilgængeligt på www.startrails.de. Du skal blot importere billederne, trykke på 'build' -knappen og vente på, at den er færdig med gengivelsen. Glem ikke at gemme den, når den er færdig, da der ikke er nogen automatisk gemningsfunktion indbygget i denne software. Dette er kun tilgængeligt for Windows, men der er mange gratis handlinger til Photoshop, hvis du bruger en Mac. Du skal blot søge i "stjernespor Photoshop-handling", så finder du det, du leder efter.

Enkeltbillede

Stablet billede

For at fuldføre optagelserne er en idé at inkludere et forgrundselement, som en struktur eller et træ, og tænde det med en lommelygte eller flash. Jeg anbefaler stærkt at afprøve, hvor meget lys der er behov for, før kabelfrigørelsen låses. For meget lys vil distrahere fra den smukke stjernefyldte himmel, du er ved at skabe. Brug en varm farve til forgrundsbelysning, hvis du vælger at bruge den anbefalede "wolfram" hvidbalance.

Hvis du bruger LED-lys med en sådan kold hvidbalanceindstilling som 'wolfram', vil du finde objekter i forgrunden ser meget blå ud. For at undgå dette kan du anvende en gul gel på en flash eller bruge en wolfram lyskilde som en lommelygte, der har en 'almindelig' pære i modsætning til en LED-pære. Jeg foreslår også at gøre forgrundsbelysningen i starten og igen i slutningen, hvis en af dem er uegnet til det sidste skud. Du udelukker simpelthen disse rammer fra stakken.

Hvis det blev gjort i midten, og der blev begået en fejl, efterlod disse rammer ubrugelige, ville det skabe en pause i stien, der ville tage væk fra skuddet. En sidste note til dem, der har erfaring med natfotografering, skal du huske, at du nu skyder vidt åbent med din ISO bumpet til 800, så juster dine lysteknikker for at imødekomme det med blitz med lav effekt eller mindre belysningstid med en lommelygte.

Alt i alt en ret simpel teknik, der giver fængslende resultater.

Trevor Williams (også kendt som tdub303) er en canadier, der har været fast i Japan i over 10 år. Han har travle dage, der lader ham skyde om natten. Hans natteskud har ført til, at han er med i en dokumentar med lysmaleri med titlen Luminary, der skal ud i begyndelsen af 2011. Han har også bidraget med to kapitler til udgivet bog om natfotograferingsteknikker. Han skyder nu bryllupper og portrætter i sin fritid og udstiller arbejde på forskellige gallerier rundt om i Japan. Tjek ham ud på: