Efter en masse eftertanke og research trækker du endelig aftrækkeren. Du bringer dit første digitale kamera hjem, trækker det slanke tekniske vidunder ud af kassen og stirrer begejstret på det. Så ser du på alle knapper og kontroller, og spændingen bliver til frygt … Du indser, at du ikke har nogen idé om, hvordan du bruger dit nye kamera!
Så hvad er det næste? Nå, det vigtigste er ikke at blive skræmt. Det er ikke så kompliceret at lære fotografering, som det kan synes - på trods af hvad alle disse knapper kan få dig til at tænke. Du har heldigvis aldrig brug for halvdelen af disse knapper.
Denne artikel skal dække de tekniske aspekter ved brug af dit nye kamera; hvad du har brug for at vide med det samme for at komme i gang. De tre andre aspekter ved at blive en god fotograf er det konceptuelle, komposition og redigeringsaspektet, men vi kan dække dem en anden gang.
1. Lys
Før vi går ind i, hvordan du bruger dit nye kamera, er der en vigtig ingrediens, der gør det meget mere intuitivt at tænke på at bruge det. Hvordan ser lyset ud? Jeg vil have dig til at bruge lidt tid på at se på lys uden kamera i løbet af de næste par dage. Et kamera er et værktøj, der registrerer dette lys. Du kan ikke finde ud af, hvilke indstillinger du skal bruge, hvis du ikke ser på lyset først. Derfor bliver mange nye fotografer forvirrede, når de prøver at finde ud af de bedste indstillinger. De blev aldrig lært at starte med lyset.
Hvor kommer lyset fra i forhold til kameraet? Hvor stærk er den? Er du i direkte sollys, er det diffust, er der flere lyskilder, er du i skyggen, er det sent på dagen, er der kunstigt lys, og hvilken farve har lyset? Den tekniske side af fotografering handler egentlig kun om lyset.
Efterhånden som du bliver mere erfaren, kan du begynde at undersøge brugen af dine egne lyskilder, såsom blink og strober, men det kan komme senere. Vær heller ikke bange for denne del. Det er ikke så hårdt som det ser ud, så længe du bliver god til at se på lyset.
Nu er det tid til at se på dit nye kamera og finde ud af indstillingerne.
2. Lukkerhastighed, blænde og ISO
Udover hvidbalance, hvis dit kamera kun havde tre drejeknapper på det, en til lukkeren, en til blænden og en til ISO, er det alt hvad du behøver. Disse tre faktorer kommer alle sammen for at optage lyset. Her er hvad de hver især gør:
ISO:
ISO er din kamerasensors evne til at fange lys. Jo højere ISO, jo mere lys kan den fange, men det betyder også, at dit billede ser kornigere ud (digital støj). Landskabsfotografer eller enhver, der bruger et stativ, foretrækker ofte at bruge en lav ISO, såsom 100 eller 200, så billederne har så lidt korn som muligt. Høje ISO'er bruges primært, når kameraet holdes i medium styrke og i mørke situationer, f.eks. Indendørs eller i skumringen. Dette er grunden til, at koncert- og begivenhedsfotografer, gadefotografer eller endda rejsefotografer ofte skyder på høje ISO'er. De skyder ofte i situationer med svagt lys.
Det er vigtigt at vide, at nyere kameraer let kan tage billeder af god kvalitet ved ISO 1600, og mange ved 3200 - 6400 til de højere kameraer. Meget af korn / digital støj vises ikke engang, når der laves mindre udskrifter, såsom 8x10s. De store udskrifter er, hvor korn viser mere, men selv med dette bemærker de fleste seere det ikke, og mange vil endda betragte det som smukt. Jeg går sjældent under ISO 400, medmindre jeg er på et stativ. Når du får chancen, skal du tage et par lignende billeder på forskellige ISO'er og zoome ind på computeren for at se på forskellene.
Blænde (F-nummer):
Blændeåbningen er et hul, der åbnes i objektivet, så lyset kan ramme sensoren. Ændring af blænde justerer størrelsen på hullet. Jo større hullet er, jo mere lys rammer sensoren, men det betyder også, at du vil have en lavere dybdeskarphed (dvs. et mindre område i dit billede vil være i fokus). Et stort hul svarer til et lille f-nummer, såsom f / 2. Jo mindre hullet er, desto mindre lys rammer sensoren, men mere af dit billede vil være i fokus. Et lille hul svarer til et stort f-nummer, såsom f / 16.
Jeg overgeneraliserer her, men ofte vil portrætfotografer skyde på meget lave f-tal som f / 2.8. Dette skyldes, at de kan fokusere på motivets øjne og få skarpheden hurtigt til at adskille motivet fra baggrunden. Landskabsfotografer bruger derimod typisk stativer og prøver at skyde omkring f / 11 eller f / 16 for at have så meget af billedet så skarpt som muligt fra forgrunden til baggrunden.
Lukketid:
Brug af en lang lukkerhastighed og et stativ tillod mig at sløre de bevægelige tog.
Skodden er et gardin inde i kameraets krop, der åbnes og lukkes. Den tid, lukkeren åbnes for at udsætte sensoren for lys, kaldes lukkerhastigheden. 1/160 refererer til 1/160 sekund. Så en eksponering på 1/10 sekund er en langsommere lukkerhastighed end 1/160 og giver mere lys til at ramme sensoren.
Når du kommer til langsommere og langsommere lukkerhastigheder, begynder du at se mere bevægelsesslør på dine billeder, afhængigt af om motiver bevæger sig eller ej. Hvor meget sløret bevægelse afhænger af lukkerhastigheden og motivets hastighed. Mens 1 / 200th af et sekund vil fryse en person, der går, skal du muligvis 1 / 1000th of a second for at fryse en bil, der kører forbi.
Minimum lukkerhastighed
Husk, at når du holder i dit nye kamera, ryster dine hænder en lille smule, hvilket kan introducere sløring i dine billeder. Så du skal bruge en hurtig nok lukkerhastighed til at udligne dette. Reglen er, at din lukkerhastighed skal være mindst en over din brændvidde. Se på dit objektiv. Ser du disse tal foran (dvs. 35 mm)? Det er din brændvidde.
Jo mindre tallet betyder et bredere synsfelt, mens de større tal betyder mere af et telefoto. Hvis du skyder på 24 mm, skal du bruge din lukkerhastighed til at være mindst 1 / 24th af et sekund, mens du ved 70mm skal tage 1 / 70th of a second (eller hurtigere) for ikke at have nogen håndholdt kamerarystelse . Det giver mening, når du tænker over dette. Hvis du zoomer ind på en lille del af baggrunden, vil dine lette håndbevægelser være meget mere tydelige i det lille område i forhold til en bred synsvinkel.
Hvis dit nye kamera har en APS-C (beskåret) sensor, hvilket er normalt for de fleste kameraer på indgangsniveau, er objektivets sande brændvidde faktisk 1,5 (Nikon) eller 1,6 (Canon) gange hvad det siger (afgrødefaktoren ). Så hvis du er på 24 mm, er din faktiske brændvidde 24 × 1,6 = 38,4 mm, så du vil gerne skyde med 1/40 sekund eller hurtigere. Micro-4 / 3rds-kameraer har en afgrødefaktor på 2x i stedet for 1,6. Fuldrammesensorer er 1-1.
3. Manuel versus blændeprioritet versus lukkerprioritet
I fotografering er der tre måder at flå en kat på. Du vil gerne indstille dit kamera til enten Manuel, Blændeprioritet eller Lukkerprioritet. Når du først har lært dit nye kamera godt, kan du bruge en af disse indstillinger til at komme til det samme slutpunkt.
Indstil ISO først
Af disse indstillinger er den første ting, du vil gøre, at indstille din ISO. Sluk for ISO Auto (eller læs dette for et andet perspektiv: Hvordan jeg lærte at stoppe bekymring og elske automatisk ISO). Hvis du optager med et stativ - indstil ISO til 100 eller 200. Er du håndholdt i stærkt sollys - vil en ISO på 100-400 gøre. I skyggen vil en ISO på 400-1600 være ideel afhængigt af lysstyrken. I skumringen, om natten eller indendørs uden et stærkt vindueslys - normalt er ISO'er på 1600-6400 ideelle. Så for enhver fotograferingssession er trin 1 at vurdere lyset, og trin 2 er at indstille ISO.
Hvilken tilstand skal du bruge næste gang
Dernæst skal du finde ud af, om du vil optage i tilstanden Manuel (M), Blændeprioritet (A / Av) eller Lukkerprioritet (S / Tv).
I manuel tilstand indstiller du både blænde og lukkerhastighed selv. Nogle mennesker synes, det er macho at kun skyde i Manual, men i mange situationer kan Manual bremse dig markant. Af denne grund bruger jeg denne tilstand mindst af de tre. Med blændeprioritet vælger du blændeåbningen, og kameraet bruger en intern lysmåler til at gætte den korrekte lukkerhastighed for at eksponere scenen korrekt. Det gør normalt et godt stykke arbejde på dette bortset fra situationer med mange lyse eller mørke toner. I lukkerprioritet vælger du lukkerhastighed, og kameraet vælger blænde.
Bortset fra når jeg bruger studiebelysning eller i en situation, hvor belysningen er jævn, skyder jeg for det meste i blænde- eller lukkerprioritetsindstillinger. Jeg foretrækker blændeprioritetsfunktion til portrætter, landskaber, de fleste billeder på et stativ eller enhver situation, hvor jeg vil have meget bokeh (baggrunden slør på grund af en lav dybdeskarphed). Jeg foretrækker lukkerprioritet til gadefotografering, sport eller andet, hvor enten motivet bevæger sig, og jeg vil fryse bevægelsen, eller hvor jeg med vilje vil vise slør, f.eks. Panorering.
Mens jeg personligt foretrækker kun at skyde i Manual i meget specifikke situationer, foreslår jeg, at du går ud til et par af dine første sessioner og kun skyder i manuel tilstand. Gæt ISO, lukkerhastighed og blænde. Tag skuddet og se på billedet. Er det for mørkt, for lys, er det sløret, eller er der bevægelsesslør? Først vil du ikke have nogen idé om, hvad du laver, men du vil hurtigt lære. Dette er en fantastisk måde at lære, hvordan dine indstillinger vil påvirke scenen.
4. Eksponeringskompensation (+/-)
Scener som denne kræver, at du bruger eksponeringskompensation, da kameraet vil forsøge at gøre sneen grå.
Vi er næsten der - jeg lover. Eksponeringskompensation er din bedste ven, når du optager i blænde- eller lukkerprioritetsindstilling. Når du bruger disse tilstande, bruger kameraet sin lysmåler til at gætte den korrekte eksponering. Målet er at gengive din scene som en neutral grå tone, så nogle gange får den eksponeringen forkert fra det, du ønsker. Du kan bruge eksponeringskompensation til at udligne dette problem. Du kan hæve eller sænke eksponeringskompensationen (+/-) på dit kamera for at gøre en scene lysere eller mørkere. Brug det!
Nogle situationer, hvor du muligvis skal bruge eksponeringskompensation, er scener med masser af lyse eller mørke toner, f.eks. Et billede med en masse lys hvid himmel eller hvid sne (som billedet ovenfor) eller i en mørk gyde eller om natten. For en scene med hvid sne ville kameraet se alt det hvide og forsøge at gøre det neutralt gråt - i sidste ende mørkere billedet for meget. Så du er nødt til at hæve eksponeringskompensationen (brug + for at øge eksponeringen) for at gøre scenen lysere til normal. For en mørk gyde vil kameraet forsøge at gøre de mørke vægge lysere neutrale grå, så du er nødt til at justere eksponeringskompensationen (brug - til at sænke eksponeringen) for at få disse grå til at se meget mørkere og mere realistiske ud (sand til tone ).
5. Hvidbalance
Hvidbalance er, hvordan dit kamera skildrer lysets farve i en scene. Forskellige lyskilder har helt forskellige farver, og kameraet har mange indstillinger for de mest typiske, såsom en solrig eller skyggefuld dag. Start dog med at indstille din hvidbalance til automatisk. Automatisk hvidbalance fungerer normalt godt. Når du bliver fortrolig med alt andet i denne artikel, skal du begynde at lære mere om hvidbalance. Det er en mere avanceret ting at lære på vejen, og auto kan tage dig langt. Jeg bruger stadig automatisk hvidbalance det meste af tiden.
6. Autofokus og tage billedet (endelig!)
Dette er den sidste ting! Jeg lover!
Dit fokusområde er det sted, dit kamera vælger at være skarpt. Når du indstiller kameraet til autofokus og ser gennem søgeren, vil du se mange felter (firkanter eller cirkler afhængigt af dit kamera), som du kan vælge fra for at vælge det område, hvor du vil have kameraet til at fokusere. Find ud af, hvordan du flytter dette felt (du ønsker ikke, at fokusområdet skal indstilles til auto eller zone), og vælg et. Du vil gerne flytte den for at fokusere på motivet i dit billede.
Mange fotografer, inklusive mig selv, holder ofte bare fokusfeltet i midten. Derefter retter jeg den midterste boks mod det motiv, jeg vil have i skarpt fokus, trykker lukkeren halvt ned for at låse fokus og komponer derefter billedet igen, mens jeg holder lukkeren halvt nedtrykket. Når kompositionen er korrekt, tager jeg billedet. Dette er en fantastisk måde at fokusere på, hvis du ikke har lyst til konstant at flytte fokuspunktet rundt.
Når du trykker lukkeren halvvejs ned, fokuserer det kameraet ved hjælp af det punkt, du vælger. Hvis du trykker på den hele vejen, bliver billedet taget. Vær forsigtig, for nogle gange når du fokuserer på kanten af et motiv, et motiv der er lille eller et motiv der er langt væk, kan kameraet fejlagtigt fokusere på baggrunden i stedet. Dette er et meget almindeligt problem kaldet back-focus, der ofte sker for nyere fotografer.
Bemærk: dit kamera har brug for kontrast for at fokusere. Så sørg for at vælge et område, der har en kant, så kameraet kan fokusere. Det kan f.eks. Ikke fokusere på en almindelig hvid mur.
Afslutter
Jeg ved, at dette var meget at dække, især hvis dette er en af dine første lektioner. Det er meget, der skal tages med det samme, men det er virkelig ikke så svært at lære alt dette i det virkelige liv. Det virker meget mere skræmmende at læse om det hele end at se det personligt. Virkelig, hvis jeg skulle vise dig alt dette i det virkelige liv - om tre timer, ville du have det nede.
Så lad os stoppe her. Læs det, jeg skrev fem eller syv gange i de næste par uger, og leg rundt med indstillingerne. Tag billeder indendørs og udendørs og på forskellige tidspunkter af dagen, og find ud af, hvordan du eksponerer dem godt. Opret skarpe billeder, prøv at oprette bokeh, og rod rundt med motion blur. Brug din tid og skift indstillinger for at se, hvordan billederne ser ud. Se på dem bag på dit kamera lige efter du har taget dem. Zoom også ind i detaljerne.
Når alt dette er nede, er det tid til at gå videre til de mere avancerede ting!