Bracketing er en metode til at tage flere billeder af den samme scene i forskellige indstillinger for at fange flere detaljer i dit skud.
Du er muligvis ikke opmærksom på, at der faktisk er en række bracketing-teknikker udover den mest almindelige metode, som er eksponerings-bracketing.
Eksponeringsparameter giver dig mulighed for at bevare mere dynamisk rækkevidde i dit endelige billede. Imidlertid kan andre parentessteknikker, som vi diskuterer i denne artikel, hjælpe dig med at fange flere detaljer i forskellige fokusplaner, forskellige farvetemperaturer eller endda detaljer i den mængde støj eller korn, der fanges.
Lad os gå videre og begynde med den bracketing-teknik, som du sandsynligvis allerede er fortrolig med - eksponerings-bracketing.
# 1 - Eksponeringsbracketing
I eksponeringsparameter tager vi det samme billede flere gange med forskellige eksponeringsværdier eller (EV'er) for at imødekomme de lyseste højdepunkter og de mørkeste skygger i billedet. De resulterende billeder kan flettes sammen enten i kameraet eller ved hjælp af redigeringssoftware. Dette giver et billede med overlegen toneafstand end hvad du ville have fået, hvis du kun havde taget et enkelt skud.
Plus 2 stop EV.
Plus 1 stop EV.
Normal eksponering eller 0EV
-1 stop EV.
-2 stop EV.
Flettet HDR.
De fleste kameraer kan gøre dette automatisk i HDR-tilstand, men de fleste af dem er kun i stand til at gemme det resulterende billede i JPEG.webp-format. Det er en enorm begrænsning, hvis du vil ændre nogle parametre i efterproduktion som hvidbalance, eksponering, mætning osv.
Dit kamera har normalt en række muligheder, som du kan vælge imellem, som det samlede antal billeder, der skal tages, drevtilstand (kontinuerlig eller enkelt) og eksponeringsforskellen mellem hvert billede (1EV eller 2EV). ). Indstillingerne for eksponeringsparameter findes under drevtilstandsmenuen på de fleste kameraer.
# 2 - Fokusbracketing (stabling)
Denne bracketing-teknik er mest nyttig, når du har en begrænset dybdeskarphed, der giver dig en smal fokus i dit billede. Flere billeder tages i forskellige brændplan, fra nærmeste fokusafstand eller plan til længst fokusafstand.
Alle andre indstillinger i kameraet skal være konstante, din eksponering skal forblive uberørt, fordi ingen af de tre søjler for eksponering (lukker, blænde, ISO) ændres. Virkelig alt, hvad der ændrer sig, er fokuspunktet.
Nærmeste fokus.
Mellemfokus.
Fjerneste fokus.
I makrofotografering kan dette være meget nyttigt, fordi billederne kan stables for at fremstille et, hvor motivet er i fuld fokus i modsætning til bare en bestemt del. Du kan tænke på denne metode som en lidt udvidelse af dybdeskarpheden på dit motiv uden at miste nogen silkeagtig bokeh, du får ved større blænder.
Efter sammenfletning eller fokusering af stabling af de tre fokus parenteser billeder. Det er ikke perfekt, men det har mere af bjørnen i fokus end nogen af de andre tre billeder.
Ikke mange kameraer har en fokusparentesefunktion eller -funktion, men hvis dit kamera gør det, opfordrer jeg dig til at læse vejledningen for at lære, hvordan det fungerer. For dem med kameraer, der ikke har denne funktion, er det virkelig nemt at gøre det manuelt. Du vil have dit kamera på et stativ, og du vil også sikre dig, at du optager et statisk motiv.
Alt du skal gøre er at tage flere billeder med de samme indstillinger (jeg anbefaler brugen af manuel tilstand eller blændeprioritet) mellem hvert billede, du vil justere dit fokusplan manuelt fra det nærmeste til det længste. Du kan eksperimentere med forskellige afstande mellem fokusplaner for at få de ønskede resultater. Efter postproduktion har du friheden til at gøre hele billedet skarpt eller bare alle delene af dit motiv eller endda bare vælge områder.
# 3 - Flash-bracketing
I flash-bracketing tages flere billeder af den samme scene med varierende lysintensitet fra dit kamerablitz eller speedlight, især en fill-flash. Lysintensiteten fra flashen varieres i trin fra lav til høj intensitet, når billeder optages.
Du har derefter et antal billeder, alle med forskellige flasheksponeringer, hvorfra du kan vælge den bedste.
Neutral eller normal intensitet
Høj ++ intensitet
Høj intensitet
Lav intensitet
Laveste intensitet
Dette kan være meget praktisk i situationer med svagt lys eller generelt, hvor du er usikker på, hvilken blitzintensitet der vil eksponere dit billede korrekt.
Flash eksponering bracketing (FEB) kan findes som en funktion på mange speedlights. Du vil måske først læse vejledningen igennem for at finde ud af, hvordan du finder og aktiverer den. For nogle kameraer er det i kameramenuen. Når det er fundet, er det så simpelt som at vælge antallet af fotos, der skal tages, samt kompensationen for flasheksponering mellem dem.
Det sidste trin er at tage billederne. Det er vigtigt at bemærke, at FEB kan være meget langsom på grund af begrænsningen af hastighedslysets genbrugshastighed (den tid, det tager dit hastighedslys at være klar til at skyde igen efter en aktivering). Så husk altid det, når du skyder.
Her er et andet eksempel, der blev gjort udendørs. Læg mærke til, hvordan eksponeringen ændrer sig på pigen (på grund af mængden af flash), men baggrunden forblev den samme.
-3 Kompensation for eksponering af flash
0 Kompensation for flasheksponering
+3 Kompensation for flasheksponering
# 4 - Hvidbalancebracketing
Dette er en af de mere usædvanlige bracketing-teknikker, der findes i digital fotografering. Som navnet antyder, giver hvidbalance-parenteser dig mulighed for at tage flere billeder af den samme scene ved forskellige farvetemperaturer.
Denne metode gælder hovedsagelig for fotografer, der kun optager JPEG.webp, da hvidbalancen i et billede altid kan ændres i efterproduktion, hvis det er optaget i RAW-format. Billeder tages ved blålig farvetemperatur i etaper helt til rødlige temperaturer.
6500 Kelvin
5500 Kelvin
4500 Kelvin
3500 Kelvin
Denne bracketing-teknik er især nyttig i scener, hvor der er blandet belysning, og det kan være vanskeligt for tilstanden Auto-hvidbalance at vælge en farvetemperatur korrekt.
Du kan derefter vælge billedet med den mest nøjagtige (eller behagelige) farvetemperatur bagefter. Du kan manuelt indstille farvetemperaturområdet inden for dine kameraindstillinger i grader Kelvin.
Hvidbalanceparameter findes i kameraindstillingerne, og du skal være i stand til at vælge antallet af fotos, der skal tages, samt forskellen i hvidbalance mellem dem i grader Kelvin. Hvis dit kamera ikke har funktionen, kan du individuelt tage billederne manuelt og ændre hvidbalancen mellem dem. Bare sørg for at skyde i RAW + JPEG.webp, så du har mere kreativ frihed i postproduktion. Brug JPEG.webp'erne til forhåndsvisning, så du kan vælge billedet med den rigtige farvetemperatur og derefter matche det med din RAW-fil, og du kan foretage alle dine andre redigeringer.
# 5 - Dybdeskarphedsbracketing
Dette er en bracketing-teknik, der minder meget om den tidligere nævnte fokus bracketing-metode (stacking). Der tages flere billeder af den samme scene ved forskellige blænder, din eksponering skal forblive konstant, hvilket betyder, at din lukkerhastighed og ISO kan ændres (blændeprioritet anbefales).
f / 2.8
f / 6.3
f / 16
Dybdeskarphedsbeslag billeder stablet ved hjælp af Photoshop.
Ligesom i fokusparameter er du i stand til at få en forskellig dybdeskarphed i dit skud, når du stabler de resulterende billeder i efterproduktion, hvilket effektivt giver dig mulighed for at få mere i fokus, mens du ikke ofrer nogen glat bokeh, du fik i din bredeste blænde .
Dybdeskarphæden er en teknik, der ikke findes på mange kameraer som en funktion eller funktion. Du bliver nødt til at gøre det manuelt, den gode nyhed er, at det er meget let at gøre. Du vil sikre dig, at dit kamera er i blændeprioritet, så tag billeder af den samme scene, mens du skifter blænde mellem hvert billede, det kan være praktisk at bruge et stativ, så rammen er identisk. I efterproduktion har du friheden til at stable dine billeder og få alt i fokus eller bare motivet i sin helhed, mens du holder noget tilfredsstillende bokeh.
# 6 - ISO-bracketing
Den sidste bracketing-teknik inden for digital fotografering er ISO-bracketing. Som navnet antyder, involverer denne metode at tage flere billeder af den samme scene ved forskellige ISO- eller sensorforstærkningsværdier.
Hvad der kan komme som en overraskelse for dig er, at din blænde og lukkerhastighed skal forblive konstant, hvilket resulterer i et antal billeder alle med forskellige signal / støj-forhold og også forskellige eksponeringer.
ISO-bracketing er nyttigt, fordi du får billeder med forskellige mængder støj. Så du kan vælge den æstetik, der er mest behagelig for dine øjne i den henseende.
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO-bracketing kan også bruges til HDR i situationer, hvor din blænde er lukket helt ned, men du ikke ønsker en lukkerhastighed, der er for langsom (for at eksponere korrekt), således at ting i scenen skifter mellem billeder; som vand, mennesker eller endda søtrafik.
ISO-bracketing er en af de mindre almindelige bracketingmetoder, der kan findes som en funktion i dit kamera. Jeg anbefaler, at du tjekker din kamerahåndbog for at sikre dig, at dit kamera har denne funktion. Hvis det ikke er tilfældet, kan du sætte dit kamera i manuel tilstand, derefter vælge Auto ISO og aktivere din eksponeringsparameter, du kan også vælge dit eksponeringsområde samt antallet af billeder, der skal tages (bemærk: dette fungerer kun på nogle kameramodeller).
Hvis dit kamera ikke er i stand til at udføre ISO-bracketing via ovennævnte metode, kan du gøre det på den gamle skole måde; manuelt! Sæt dit kamera i manuel tilstand, sørg for at vælge en blænde, lukkerhastighed og en ISO mellem 800 og 1000, der eksponerer dit billede korrekt. Tag dit første billede som din base ved 0EV, det næste trin involverer at sænke og hæve din ISO, mens du tager billeder for at få dine billeder ved forskellige eksponeringer.
Konklusion
De fleste af de bracketing-teknikker, der er nævnt her i denne artikel, er faktisk ikke tilgængelige som indbyggede funktioner eller tilstande i mange af de kameraer, som du og jeg kan købe. Med kraften ved fuld manuel kontrol kan du dog altid prøve dem selv og se, hvilke slags resultater du får.