Her er en myte: At være i stand til at skyde i manuel tilstand er mærket for en professionel fotograf.
Jeg ser ofte artikler og begynderfotograferingsworkshops med titler som Gå af automatisk tilstand. Hvis disse instruktører ikke promoverer optagelse i manuel tilstand, vil de i det mindste fortælle dig, at "rigtige" fotografer favoriserer blændeprioritetsfunktion. Arbejder du med programtilstand? De vil rulle øjnene og joke, at du måske troede, at "P" på funktionshjulet betød "Professionel."
Selvfølgelig, når du vokser som fotograf, vil du i sidste ende ønske at forstå, hvilken kameratagefunktion der kan være den bedste for hver situation. Men at vide, hvordan man kører et manuelt gearkøretøj, vil ikke med det samme gøre dig til racerbilchauffør, og at vide, hvordan man skyder i manuel tilstand, er ikke en genvej til at være en god fotograf.
Jeg går sammen med mig her, men da jeg lærte at køre, var en Volkswagen Beetle fra 1964 manuel transmission min første bil. At lære at betjene gas, bremse, kobling og gearskifte var en "interessant" introduktion til kørsel.
Mit første kamera var en østtysk Hanimex Practika Nova 1B. Det var i begyndelsen af 70'erne. Det havde ingen funktionsvælger, ingen autofokus, og da ISO blev styret af den film, du brugte, var de eneste eksponeringskontroller en manuel blændering på linsen og et lukkerhastighedsopkald øverst på kameraet. Selv eksponeringsmåleren var ikke en TTL-type (gennem objektivet), men en rå middelmåler, der var lige over objektivbeslaget.
Med både bilen og kameraet var jeg nødt til at håndtere alle kontrollerne selv. Gjorde VW mig til en bedre chauffør? Gjorde Praktika mig til en bedre fotograf? Nej, og begge forårsagede langt mere frustration som nybegynder, end hvis jeg var startet i en bil med automatisk transmission, og jeg var begyndt at fotografere med en fuldautomatisk DSLR.
Så det er min pointe her:
Hvorfor du laver et foto - det er langt vigtigere end at vælge at kommunikere din vision med et billede og derefter bruge kameraet som en maskine til at tage det. hvordan du skyder et foto, eller hvilken tilstand du bruger. Hvis noget hjælp fra moderne automatisering gør det lettere at komme derhen, især som nybegynder, skal du prøve det.
Hvorfor få whiplash til at lære at fjedre koblingen (eller som jeg engang gjorde, rulle tilbage i bilen bag dig, når du ved et stopskilt øverst på en San Francisco-bakke), når du som en ny driver kunne have en automatisk transmission?
Programtilstand - ja, "P" -indstillingen på dit funktionsvælger - er det, jeg vil betegne den "semi-automatiske" tilstand på dit kamera. I modsætning til den grønne, fuldautomatiske tilstand, hvor du simpelthen ”peger og skyder”, og kameraet træffer alle beslutninger, frigør programtilstand dig til at tilsidesætte indstillingerne, hvis du ønsker det.
Lad os bruge et eksempel til at forklare, hvordan programtilstand kan fungere i en given situation.
Programtilstand: "Halvautomatisk" indstilling
Tilbage i 35 mm filmdage valgte du ofte den film, du brugte, baseret på de optageforhold, du planlagde at arbejde i.
ISO (eller før det, ASA eller DIN) var en funktion af filmen. ASA-hastigheder for almindelige filmtyper kan være 25, 64, 125, 200, 400 og måske op til 800. Du kan gå lidt højere med speciel behandling. Gnidningen var, at uanset hvilken filmtype du valgte, arbejdede du med den samme ASA for hele rullen (det være sig 12, 24 eller 36 eksponeringer).
Arbejde med programtilstand kan være lidt ligesom optagelse af film - idet det første du vil gøre er at vælge din ISO-indstilling.
Dette kan være ISO 100 for godt udendørs lys, måske ISO 200 eller 400 for lavere lysforhold, ISO 800 eller højere for svage forhold (eller måske for når du skal optage handling og skal kunne bruge korte eksponeringstider).
Nogle har kaldt programtilstand "ISO-prioritet", for når du først vælger ISO, vil det være den indstilling, der forbliver indstillet, selv når lukkerhastigheden og blænden ændres. (Naturligvis er den store forskel fra film, at du kan ændre ISO fra skud til skud, hvis du vælger det).
Så du starter med at indstille din ISO.
Så medmindre du har en særlig grund til ikke at foreslå det, foreslår jeg, at du bruger de gennemsnitlige målemetoder: Evaluerende på Canon, Matrix på Nikon. Disse vil tage hele billedet i betragtning og beregne eksponeringen.
Hvis dit kamera er indstillet til programtilstand, vil du nu se, at det har valgt både blænde- og lukkerhastighedsindstillinger. Afhængigt af det tilgængelige lys vil disse normalt være midt i indstillingsområdet - måske noget i retning af 1/125 sekund, f / 5,6 og ISO 100. Det kan være en god idé at ændre disse, og vi kommer ind på det om et øjeblik, men hvis ikke, er du klar til at gå. Neglefokus og tag skuddet.
Du kan skyde hele dagen sådan, kameraet fungerer stort set som en peg-og-skyd-maskine. Som nybegynder kan du koncentrere dig om vigtigere ting - hovedsageligt komposition - og lade kameraet finde ud af eksponeringen i stedet for at gå over, hvad dine indstillinger skal være for hvert skud. Fjern koblingen og gearskiftet, og kørslen er så meget lettere, ikke?
Kreativ kontrol
Den ene ting, du giver afkald på, når du tillader kameraet at træffe beslutninger om eksponeringsindstilling, er kreativ kontrol. Vi går muligvis langt med kunstig intelligens, men sjældne computere eller robotter, mens de er i stand til at negle eksponering, får perfekt fokus hver gang og måske endda redigerer skuddet bagefter, vil aldrig være i stand til at skabe ægte kunst.
To begreber, der skal forstås som en begyndende fotograf, er, hvordan blænde og lukkerhastighed ikke kun styrer eksponeringen, men også dybdeskarpheden og frysning / sløring af bevægelse. Hvis du ikke har forstået disse kreative begreber fuldt ud, opfordrer jeg dig til at bruge tid på at lære forholdet mellem blænde og dybdeskarphed samt forholdet mellem lukkerhastighed og bevægelsesoptagelse.
At arbejde med programtilstand giver dig næsten altid en korrekt eksponering, men du bliver også nødt til at forstå, hvornår du vil tilsidesætte de foreslåede indstillinger for at få det kreative udseende, du søger.
Nogle eksempler
Lad os opdele, hvordan du kan arbejde i programtilstand til forskellige fortolkninger af det samme emne.
- Det er en overskyet dag, så du indstiller ISO til 800.
- Dit kamera er i programtilstand, og det foreslår en eksponering.
- Du beslutter, at du vil have en dybere dybdeskarphed, så du indstiller blænden til f / 22. (Blænde kan typisk ændres med en drejeknap og lukkerhastigheden med en anden. Bemærk, at når du ændrer en indstilling, ændres den anden indstilling automatisk for at opretholde korrekt eksponering.)
- Dine indstillinger er nu ISO 800, 1 / 20s og f / 22. (Bemærk, at du skal være på et stativ med en lukkerhastighed på 1 / 20'erne.)
- Du fokuserer og tager derefter skuddet.
Du kigger og beslutter, at det måske er bedre at isolere forgrundsbladene med en lav dybdeskarphed. Stadig i programtilstand ruller du en af dine drejeknapper for at sætte blændeåbningen på f / 4. Dit kamera justerer automatisk lukkerhastigheden til 1/640 sekund for at opretholde korrekt eksponering. Du tager endnu et skud.
Let, ikke? ISO forblev låst ved 800, og da du justerede blænden, justerede lukkerhastigheden sig selv.
Antag, at du nu vil se effekten af lukkerhastighed på et objekt i bevægelse. Stadig i programtilstand forlader du ISO på 800. For at fryse dråberne fra en springvand skal du rulle drejeknappen for at få en 1/1600 sekund af lukkerhastigheden. Du tager skuddet.
Hvad nu, hvis du vil få lidt bevægelsesslør på disse dråber? Drej drejeknappen for at indstille en langsommere lukkerhastighed på 1/50 sekund. Blænderen justeres automatisk.
Eksponeringskompensation er også mulig, hvis du har brug for at gøre dine billeder lidt lysere eller mørkere.
Jeg nævnte tidligere, at du kunne låse din ISO, når du arbejder med programtilstand. Afhængigt af dit kamera kan du muligvis også lade ISO automatisk justere, når lysforholdene ændres. Prøv Auto ISO i kombination med programtilstand og se, hvordan det fungerer for dig.
Så spring
Programtilstand kan hjælpe dig med at få gode eksponeringer. Og hvis du er opmærksom på de indstillinger, den vælger, begynder du at forstå forholdet mellem blænde, dybdeskarphed, lukkerhastighed og optagelse af bevægelse. Programtilstand kan også give dig et godt startpunkt til at arbejde med en tilstand som blændeprioritet.
Sig, at når du har taget et skud i programtilstand, ser du, at kameraet valgte f / 11 som blænde, og du kan lide den mængde dybdeskarphed, der resulterede. Du kan derefter skifte til Aperture Priority-tilstand (Av på Canon, A på Nikon), ringe til en f / 11-blænde og starte optagelsen. Kameraet forbliver låst ved f / 11, mens lukkertiden justeres til forskellige lysforhold.
Det samme gælder for lukkerhastighed. Hvis dit programtilstandsbillede viser en pæn mængde bevægelsesslør ved 1/5 sekund, og du vil lave efterfølgende billeder med den mængde sløring, skal du skifte til lukkerprioritetsindstilling (Tv på Canon, S på Nikon), ringe 1 / 5. sekund og skyde væk.
Kameraet forbliver låst på den valgte lukkerhastighed og ændrer blænden efter behov.
Tilbage til det sikre sted
Hvis du leger nok med indstillinger, kan du i sidste ende ødelægge ting, hvor du når en dårlig eksponering eller blive helt forvirret over, hvorfor ting ikke fungerer for dig. Det er da programtilstand kommer til undsætning.
Sæt kameraet i programtilstand, sæt ISO tilbage til en indstilling, der passer til din belysningssituation (ISO 200 kan være et godt udgangspunkt), og det vil være som at trykke på reset-knappen: du er tilbage til at lade kameraet vælg eksponeringsindstillinger.
Hvis du finder, at Auto ISO fungerer godt, kan du også prøve det. Ideen er at have en opsætning, som du altid kan henvende dig til, hvis du bliver forvirret (en, som du kan stole på for at gøre gode eksponeringer konsekvent, hvis det er nødvendigt).
Uanset hvilken tilstand jeg vælger at skyde i, selv manuel, sætter jeg altid drejeknappen tilbage til programtilstand, inden jeg slukker for kameraet og lægger det tilbage i min taske. Så hvis det en gang-i-livet-skud præsenterer sig, og jeg skal tage fat i kameraet, hurtigt tænde og skyde, kan jeg være sikker på, at jeg får et rimeligt godt eksponeret skud.
Jeg håber, du ikke vil forstå denne artikel, så du ikke bør lære at skyde i blændeprioritets-tilstand eller manuel tilstand, for det er rigtigt, at et stort antal professionelle bruger disse indstillinger. Men hvis du er ny inden for fotografering og konfronteres med mere information, end du straks kan absorbere, kan det bare være den hjælpende hånd, du arbejder i programtilstand.
Koncentrer dig først om at lære god komposition. Og sørg for, at dine billeder er godt fokuserede, fordi slørede billeder er umulige at rette i redigering.
Lad nu dit kamera hjælpe dig med eksponering, indtil du begynder at pakke dit hoved rundt om alt, hvad der er at vide. Selvom du er en mere erfaren fotograf, kan du lejlighedsvis finde ud af, at drejning af funktionsvælgeren og arbejde i programtilstand er det rigtige valg for en given situation.
Mode betyder ikke noget
Folk spørger normalt ikke, hvilken slags maling, pensler eller lærred Leonardo da Vinci brugte, da han malede Mona Lisa. Og når du tager et godt skud, skal ingen være ligeglad med, hvilken kameratilstand du brugte, hvad dine indstillinger var eller endda hvilket kamera og objektiv du brugte.
Omvendt, når dit skud er dårligt sammensat, ikke har et let identificerbart emne eller bare ikke taler til seeren, betyder det ikke noget, hvor mesterlig du kan være i manuel tilstand, eller hvis du har de bedste kamera penge kan købe.
Bestemme hvorfor du vil lave et bestemt foto, finde din vision, vide hvad det er, du vil kommunikere, og brug derefter maskinen, der er dit kamera, til at producere det billede. Hvis du arbejder i programtilstand, får du det resultat, er det et perfekt valg.
De bedste ønsker for gode fotos!
Hvad synes du om programtilstand? Har du nogensinde brugt det? Hvorfor eller hvorfor ikke? Del dine tanker i kommentarerne!