Et vigtigt element i fotografering er at få skarpe, skarpe billeder. Du kæmper måske med fokus, især hvis du er ret ny inden for DSLR-fotografering. Det er ekstremt frustrerende at gå ud og skyde, forudsat at du har pæne klare, skarpe billeder, kun for at komme hjem for at finde ud af, at de ikke er lige så skarpe eller endda i fokus, som du havde håbet.
Der er flere ting, du kan gøre for at forbedre dine chancer for at få skarpere billeder. Her er et par for at komme i gang, hvis du har andre tip, så del dem i kommentarerne nedenfor.
Fem trin til opnåelse af skarpe billeder
# 1 Vælg fokuspunktet manuelt
På de fleste spejlreflekskameraer og nogle af de spejlfri kameraer eller fire tredjedele kameraer er der mulighed for at vælge hvilket punkt det bruger til at fokusere. Det betyder, at når du kigger gennem kameraet og ser nogle blinkende prikker eller firkanter (eller noget der ligner billedet til højre), er det dine fokuszoner eller pletter. Sørg for, at det IKKE er indstillet til kameraet, der vælger, hvilke af disse pletter der skal fokuseres. Når kameraet vælger, hvor det skal fokusere, kan det ofte vælge den forkerte ting. Hvis du har et motiv, der ligger bag noget i forgrunden, vælger kameraet normalt det nærmeste objekt, hvilket ikke er din hensigt, og du ender med den forkerte ting i fokus.
Find den indstilling, der giver dig mulighed for at justere, hvilken målfokuszone kameraet bruger til at fokusere. Afhængigt af kameramærke og model kan det normalt justeres med en drejeknap eller joystick bag på kameraet, mens du kigger gennem søgeren. Dette frigør dig til at vælge den zone, der passer bedst til dit motiv eller scene.
# 2 Vælg den rigtige fokustilstand
De fleste kameraer har et par forskellige typer fokusfunktioner. På Canon ser du dem som Single (One Shot), AI (står for kunstig intelligens) Focus og AI Servo. På Nikon er funktionerne AF-S, AF-C og AF-A. Vælg den, der passer bedst til det motiv, du fotograferer.
Enkelt (eller AF-S) betyder, at kameraet fokuserer og låses på et enkelt objekt og ikke fokuserer igen, før du slipper fingeren fra udløserknappen. AI Servo (AF-C) er til kontinuerlig fokusering, når du har et motiv i bevægelse. Når du trykker udløserknappen halvt ned i denne tilstand, fortsætter kameraet med at fokusere på motivet, når det bevæger sig væk eller mod dig. Det låser ikke fokus, før du trykker knappen helt ned og tager billedet. I AI Focus (AF-C) vælger kameraet mellem de to foregående baseret på, om motivet bevæger sig eller ej.
# 3 Indstil din minimum lukkerhastighed i overensstemmelse hermed
Der er meget debat om dette emne med hensyn til, hvor langsomt er for langsomt til, at du kan holde dit kamera i hånden. Nogle instruktører vil sige 1/60 af et sekund, jeg har en tendens til at bruge en anden tommelfingerregel, der er 1 over objektivets brændvidde. Så hvis du optager med et 200 mm objektiv, så er 1/200, hvor hurtigt du skal skyde for at slippe af sløring forårsaget af kamerarystelser. Jo længere linse du vælger, jo mere forstærket bliver enhver bevægelse. Hvis du optager med et beskåret sensorkamera, skal du huske, at 200 mm nu fungerer som en 350 mm, så det ændrer din mindste lukkerhastighed til 1/400. Hvis du bruger et objektiv, der har billedstabilisering, kan du ofte strække det lidt mere, sig et eller to stop, afhængigt af hvor stabile dine hænder er. Du vil også sikre dig, at du holder dit kamera i den mest stabile position med din venstre hånd under kroppen og linsen (slags cupping det) og begge albuer tæt på din krop. Hold derefter vejret og skyd!
# 4 Gør brug af tilbage-knapfokusering
Et andet meget debatteret emne er, om man skal bruge tilbageknapfokuseringsmuligheden, der nu er tilgængelig på de fleste DSLR'er, eller ej. Jeg er ikke her for at komme ind i den debat. Hvis du vil vide mere om det, kan du læse 3 grunde til, at du skal skifte til tilbage-knapfokus af James Brandon. Grundideen er, at i stedet for at bruge udløserknappen til at fokusere, adskiller du fokusfunktionen til en knap bag på kameraet, som du trykker på med tommelfingeren.
Taget ved hjælp af fokus på tilbage-knappen
Jeg bruger det til mange ting inklusive; portrætter, hvor jeg vil have motiverne væk fra midten og ikke ønsker at "fokusere, låse, komponere" for hver ramme, når som helst jeg vil fokusere på et bevægeligt mål (du har en større chance for at blive skarp på denne måde end med udløserknapfokus), til HDR-fotografering, når jeg parenteserer og ikke ønsker, at fokus skifter ved et uheld mellem billeder, til natfotografering, når jeg fokuserer ved hjælp af en lommelygte og ikke ønsker, at den skal flytte bagefter mulighed er at skifte til manuel fokus hver gang, men det er for let at glemme at fokusere overhovedet da).
Det tager lidt at vænne sig til, men efter at en af mine venner, der skyder sport til lokalavisen, viste mig, hvordan jeg bruger det ordentligt, så jeg aldrig tilbage. Så når hun siger, at det er bedre for handling, der fokuserer på kritiske motiver i hurtig bevægelse, lytter jeg, for hun ved, hvad hun taler om!
# 5 Brug et stativ og fjernbetjening eller frigør
Tri-pod = tre ben. Tre er bedre end to, ikke? I nogle tilfælde fotografering - ja! Stativet er din ven.
Jeg tror, du ved, hvad de er, og hvad de er til, men ikke mange fotografer ejer en eller bruger den. Hvis du placerer dit kamera på et stativ, kan du få skarpere billeder, hvis du gør det rigtigt. Få en god robust, ikke billig ud på et $ 49-stativ, der er til salg i den store kassebutik, og læg din SLR på $ 2000 på den. Sætter du billige dæk på din sportsvogn - det tror jeg ikke! Et spinkelt stativ gør ikke noget for dig, hvis det ikke kan holde på kameraets vægt og konstant glider eller løsner. I værste tilfælde har hele din rig nedbrudt, ikke godt. Invester i en god undersøgelse, sørg for, at den er lavet til stillbilleder, ikke video, og at den kan holde vægten af dit kamera. En letvægts lavet af kulfiber er en god mulighed, men forvent at betale mere for denne mulighed.
Ud over et stativ foreslår jeg også at få en fjernudløser eller udløseren. De kommer i et par varianter, herunder dem, der fastgøres direkte til kameraet, trådløse, og endda fancy programmerbare, til at lave tidsbestemte eksponeringer og autoeksponeringsbeslag. Som alt andet, jo mere fancy shmancy-funktioner du ønsker, jo mere $$$ betaler du. Men få en, fordi det giver dig mulighed for at fyre kameraet uden at røre ved det, hvilket reducerer eventuelle vibrationer under eksponeringen. Jeg beder også mine elever om at tænde for IS (eller VR) på deres linse, når kameraet er på stativ. Dette skyldes, at IS / VR kører en lille motor inde i linsen, der vibrerer den for at kompensere for kamerarystelser. På stativ vil du IKKE have din linse vibrerende, endda en lille smule. Kameraproducenterne vil have os til at tro, at deres kameraer er smarte nok til at vide, hvornår det er sket, og slukker automatisk for IS. Måske er de det. Måske er de ikke. Jeg kan ikke lide at tage nogen chancer, så jeg slukker den bare.
Mig leger med et visningskamera på en mock vestlig by i AZ. Fyren, der udgav sig som fotograf, lod mig se igennem det for gamle tider.
Da jeg startede fotograferingsskole (teknisk college), var det første kamera, de tillod os at bruge, et 4 × 5 ″ kamera. Hvis du nogensinde har set en, ved du, at det ikke er muligt at bruge den uden et stativ. Efterfølgende, omkring 25 år senere, synes jeg, at disse fotoskoleinstruktører faktisk var ret smarte! På det tidspunkt troede jeg bare, at de ville have os til at lide at trække alt dette tunge udstyr rundt. Ved at sætte kameraet på et stativ vil du øjeblikkeligt sænke farten og lægge mere tid på at opsætte dit skud. Med fremkomsten af digital og SLR'ernes popularitet og nu endda mikro-fjerdedele og spejlfrie kameraer er det blevet så let at bare gribe kameraet og affyre et par billeder. Så udover den åbenlyse fordel ved at stabilisere dit kamera, så du kan skyde ved langsommere lukkertider, så diskuterede vi i nr. 3 ovenfor (hvis du vil lave natfotografering er det vigtigt) at bruge et stativ tvinger dig også til at bruge lidt mere tid og kræfter ind i det. Jeg finder ud af, at når det sker, resulterer det ofte i et bedre billede æstetisk såvel som teknisk.
Nå dette var et længere tip, end jeg forventede at skrive, whew! For at opsummere, hvis du har problemer med slørede billeder, kan du prøve disse tip selv. Jeg er ret sikker på, at du får lidt mere succes.
Så prøv det, og lad mig vide, hvordan det fungerer for dig!