Introduktion
Hvis du har været et sted nær fotograferingsverdenen de sidste par år, er jeg sikker på, at du har hørt om HDR nu, da der har været utallige tutorials, der flyder rundt om, hvordan du opretter HDR-billeder ved hjælp af 3 eksponeringer i parentes i programmer som Photomatix og Photoshop. Men hvad hvis du ikke har dit stativ, eller hvis du optager en scene med motiver i bevægelse, alligevel vil du stadig oprette et HDR-typeskud? Nå, gode nyheder, det er muligt.
Denne tutorial lærer dig, hvordan korrekt og producere et enkelt RAW-billede til et HDR-lignende mesterværk ved kun at bruge Lightroom! Det er rigtigt, Photoshop-færdigheder er ikke engang nødvendige for denne tutorial.
Billedet leveres med tilladelse fra Lin og Jirsa Photography.
Optagelse af billedet
Før vi går ind i de faktiske trin efter produktion, skal jeg hurtigt give dig en baggrund af billedet, og hvordan det blev skudt. Jeg skyder altid i RAW-format, simpelthen fordi det giver langt flere tonale oplysninger end det komprimerede JPG.webp-format. Hvad betyder det? Det betyder, at vi kan gøre meget mere mod billedet i efterproduktion, før billedkvaliteten forringes. Din evne til at ændre farvetemperatur, eksponering, lysstyrke og mætning er meget mere begrænset med JPG.webp-filer sammenlignet med RAW-filer. Bundlinjen, hvis du forsøger at skabe et HDR-look fra et enkelt billede, SKAL du SKYDE I RÅ.
Hvad du ser nedenfor er RAW-filen direkte fra en Canon 5D Mark II. Den afgørende komponent til optagelse af et enkelt skudt billede, der skal omdannes til et HDR-skud, er at skyde det, så du ikke klipper skygger eller blæser højdepunkter. Dette betyder typisk, at du vil være hvor som helst fra 1-2 stop under eksponering for at gemme de fleste af højdepunkterne og stadig holde detaljerne i skyggen.
Når du vænner dig til denne proces, er det klogt at tage et par forskellige billeder af din scene på forskellige eksponeringsniveauer for at få fat på, præcis hvilket niveau af eksponering du har brug for. Hvis skuddet er for lyst, har du ingen detaljer tilbage i dine højdepunkter, hvor som om du skyder skuddet for mørkt, så vil du skabe for meget støj, der lyser skyggerne op.
Billedmetadata (Canon 5D Mark II, EF 17-40mm F / 4L USM @ 40mm, 10 sekunder, F / 11, ISO 100)
RAW-filer ser altid mørke og mørke ud af kameraet, da der ikke er nogen postproduktion anvendt på billedet. Husk, at kameraets LCD-forhåndsvisning vil anvende nogle indstillinger for efterbehandling på billedet, når du forhåndsviser dem, så jeg anbefaler, at du aktiverer din højdepunktsalarm for at sikre, at du ikke sprængte dine højdepunkter eller klipte dine skygger. Du vil bemærke, at billedet ovenfor er eksponeret, så vi stadig kan se farve på himlen, mens vi stadig ser det meste af detaljerne i skyggen under kajen.
Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du downloade billedet og indlæse det i Lightroom. RAW-billedet, du ser ovenfor, er "nulstillet", hvilket betyder, at hver Lightroom-skyder er indstillet til 0. Lightroom anvender typisk standardindstillinger på hvert billede, så du vil sikre dig, at dit billede også er nulstillet, ellers vil det se anderledes ud .
Behandling af billedet
Trin 1) Lysstyrke +80 - Den første ting, jeg typisk gør, når jeg behandler et billede, er at ringe op til et omtrentligt lysstyrkeniveau, så jeg kan se den korrekte effekt, når jeg anvender andre justeringer. Jeg begynder med +80 som en basislinje, men jeg vil genbesøge lysstyrken for at sikre, at den er korrekt, når vores kontrast / sorte niveauer er justeret. Under lysning lægger jeg mere vægt på lysstyrken i de mørkere områder end himlen og vandet, da jeg kan brænde dem ned senere.
På en sidebemærkning bruger jeg altid brugen af lysstyrke før eksponering. Årsagen er, at eksponering påvirker højdepunkter mere end skygger og mellemtoner, mens lysstyrke justerer alle tonene ens. Du skal nu se noget som billedet nedenfor.
Trin 2) Kontrast +100 - Jeg elsker mine landskaber til virkelig at poppe, og så elsker jeg at bruge meget kontrast i mine skud. Jeg er altid forsigtig med at sikre, at skuddet ikke ser forfalsket ud, men selv ved +100 synes jeg ikke, det er for meget. Du skal nu se følgende.
Trin 3) Sorte +7 - Nu skal jeg ringe op til mine sorte for at sikre, at de sorte i scenen virkelig er sorte i forhold til en mørk grå nuance. Under denne del vil du være forsigtig med ikke at klippe (miste detaljer) for meget af skyggerne i scenen ved at tage dine sorte for højt. Hvis du trykker på “j”, kan du se, hvilke områder der er klippet, da de fremhæves med blåt som vist nedenfor, hvor sorte er indstillet til +17.
Jeg finder ud af, at sorte lige omkring +7 passer til min smag, selvom din kan variere. Her er hvad du skal se nu.
Trin 4) Lysstyrke +110 - Nu hvor mine sorte og kontrast er ringet op, skal jeg justere lysstyrken lidt mere op. Selvom dette kan se meget lyst ud på en ukalibreret skærm, vil dette niveau af lysstyrke sikre, at det kommer korrekt ud fra vores printere. Igen skal du huske på, at jeg vil gøre noget yderligere dodging og brænding om et øjeblik.
Jeg vil opfordre alle til at sørge for, at deres skærme er kalibreret til dine udskrivningsløsninger, da billeder ofte kan komme meget mørkere ud på papir.
Trin 5) Gendannelse +100 - Recovery er et fantastisk værktøj til at nedbringe højdepunkter. Så vi vil maksimere det for at bringe højdepunkterne på havet og himlen lidt ned, før vi kommer til at undvige og brænde. Højdepunkterne i himlen og vandet skal nu se lidt mere subtile ud som du ser nedenfor.
Trin 6) Burning the Sky - For at få det HDR-udseende er vi nødt til at brænde (mørke) vores højdepunkter, mens vi undgår (lyser) vores skygger for at afbalancere den samlede eksponering. Mens vi plejede at gøre alt dette i Photoshop, er Lightrooms undvigelses- og afbrændingsfunktioner ret stærke og kan spare os for meget tid fra at skulle gøre dette i Photoshop.
Vi begynder med at brænde himlen ved at vælge din justeringsbørste (K). Når du er valgt, vil du se panelet Justeringsbørste åbne som du ser nedenfor.
Vi vil droppe eksponeringen til -180, mens vi bruger en stor børste til blødt at male over himlen og havet. Jeg kan godt lide at male med en penselstørrelse på 30 og blot bruge kanten af børsten til at lave maleriet for at holde det subtilt. Du bliver nødt til at justere størrelsen på børsten, når du går ind for at passe ind i de små områder ved siden af dokken og sådan. For at slette enhver børstning i uønskede områder skal du blot holde “alt” mens du børster.
Ved at muske over den lille justeringscirkel på billedet kan du se det område, der er påvirket med din børste, da de fremhæves med rødt som du ser nedenfor.
Dit billede skal nu se sådan ud.
Trin 7) Undvigelse i byen - Ligesom vi gjorde med at brænde himlen, skal vi bruge justeringsbørsten (K) til at undvige bybilledet for at få detaljerne frem i skyggen. For at gøre det skal jeg vælge justeringsbørsten og denne gang flytte min eksponering til +1,00 og nu male over dokker, by og bjergområde. Denne gang vil jeg reducere strømmen af børsten til kun 50, så børsten ikke kommer for stærkt.
Ved at muske over justeringsbørstemarkøren kan du se det malede område i rødt som nedenfor.
Dit billede skal nu se ud som følgende.
Trin 8) Støjreducerende luminans +100, farve +25 - Da vi foretager en masse eksponeringsjustering, vil vi tilføje lidt støj til billedet. Selvom støj ikke er for markant, som det fremgår af billedet nedenfor, er det min præference at reducere den. Du kan se forskellen i sammenligningen nedenfor.
Trin 9) Slibemængde +110, Radius +2.0, Detalje +70 - Den støjreduktion, som vi udførte i trin 8, dræber en lille smule af detaljerne i skuddet, så vi vil skærpe det for at kompensere.
Trin 10) Linsekorrektionsbeløb -35 - Vores sidste trin er at tilføje en lille kunstnerisk kantbrændevignet til billedet ved at anvende noget objektivkorrektion. Når jeg bruger en vignet, bruger jeg altid objektivkorrektioner versus vignetter efter beskæring. Årsagen er, at en objektivkorrektion faktisk bare vil undvige eller brænde de naturlige farver på kanterne, mens en post-Crop-vignet faktisk anvender en sort eller hvid vignettering på ydersiden af billedet.
Nu skal dit endelige billede svare til det, du ser nedenfor!
Tillykke, du har lige lært at farve korrekt og skabe en HDR-effekt fra en enkelt RAW-fil!