Nogle gange føler jeg mig forbandet. Som enhver forælder vil jeg tage billeder af mine børn, der laver deres aktiviteter. Jeg har dog en datter, der er gymnast. For en fotograf er det en giftig kombination af meget hurtig handling med generelt dårligt lys. Men så bliver det værre. Min anden datter er meget involveret i skolens teaterprogram. Det betyder, at jeg prøver at tage billeder af hendes skuespil, sang og dans i det værste lys, man kan forestille sig.
Som et resultat bruger jeg meget af min tid på at fotografere action i dårlig belysning. Efter at have gjort det i et stykke tid nu har jeg et par tip til at videregive, så forhåbentlig bliver dette lettere for dig næste gang du befinder dig i en lignende situation - optagelse af actionfotografering i dårlige eller dårlige lysforhold.
# 1. Brug manuel tilstand
Før du overvejer at skyde, skal du sørge for, at dit kamera er indstillet til succes. Lad os starte med optagefunktionen. Uanset hvilken tilstand du normalt bruger, har du i denne sammenhæng brug for en stor grad af kontrol over dit kameras indstillinger. Manuel tilstand giver dig fuld kontrol, så det er generelt et godt valg. Hvis du ikke er fortrolig med at bruge Manual, eller hvis du står over for skiftende lysforhold, skal du bruge blændeprioritet.
Lukkerhastighed: 1/320; Blænde: f / 2,8; ISO 3200.
Du bruger meget specifikke eksponeringsindstillinger, som kameraet sandsynligvis ikke ville vælge alene. Vi kommer til disse indstillinger om et øjeblik, men ved hjælp af Manuel (eller blændeprioritet) kan du bruge dem.
# 2. Brug Fast Glass
Derefter skal du beslutte, hvilken linse du vil bruge. Brug din længste og hurtigste linse (hurtigt glas) her. Miljøet med svagt lys betyder, at du vil have et objektiv med en bred blændeåbning, der slipper meget lys ind. Det faktum, at dit emne sandsynligvis er ret langt væk fra dig, betyder, at du også har brug for en længere brændvidde. Jeg bruger personligt en 70-200mm f / 2.8, og det fungerer godt. Jeg kunne endda bruge en længere linse end det.
Du er måske tilbøjelig til at bruge en telekonverter for at få noget ekstra rækkevidde. Hvis du ikke er fortrolig med telekonvertere, er det udvidelser, der passer mellem dit kamera og objektivet, hvilket øger objektivets forstørrelse, normalt med 1,4 eller 2 gange. I andre sammenhænge fungerer de godt - i miljøer med svagt lys gør de det dog ikke. En 1.4x telekonverter koster dig 1 lysstop, og en 2x telekonverter koster dig 2 lysstop. Hvis du starter med et f / 4-objektiv, er det nu et f / 8-objektiv. Det fungerer ikke her. Der er bare ikke nok lys. Hvis du har brug for ekstra rækkevidde, er det bedre at tage billedet uden det og derefter beskære det senere.
Nogle gange tilføjer en langsommere lukkertid en følelse af bevægelse. Lukkerhastighed: 1/10; Blænde: f / 4; ISO: 6400.
# 3. Skyd vid åbent
Nu er det tid til at forberede skuddet. Den første eksponeringsindstilling, der skal foretages, er blænden. Det er let at beslutte, hvilken blænde der skal bruges i denne sammenhæng. Sæt blænden på den bredeste indstilling, som er det mindste f-nummer. Hvis du gør det, får du mest lys ind. Ulempen er, at du vil have en meget lav dybdeskarphed. Men i denne sammenhæng skal det ikke have noget at gøre. Du vil kun have dit motiv i fokus, og det er bare fint at have noget slør i baggrunden (nogle gange endda at foretrække).
# 4. Indstil en hurtig lukkerhastighed
Derefter indstiller du din lukkerhastighed. Tricket her er at sikre, at du bruger en hurtig nok. Hvis dit motiv ikke bevæger sig, vil din mindste lukkerhastighed være en funktion af din brændvidde. Den gensidige regel siger, at din minimum lukkerhastighed for et skarpt billede skal være det omvendte af din brændvidde. Så hvis du skyder på 100 mm, skal din lukkerhastighed være 1/100 sekund eller hurtigere.
Når dit motiv bevæger sig, ændres tingene lidt, og du bliver nødt til at bruge en endnu hurtigere lukkerhastighed. Jeg finder ud af, at 1 / 200th af et sekund er et minimum for et motiv i bevægelse, hvis du vil undgå sløring. Start med denne indstilling, og øg den, hvis du har nok lys. Prøv hårdt for at undgå at bruge en langsommere lukkerhastighed, medmindre du prøver at tilføje et lille slør på motivet for at vise en bevægelsesfølelse. Ellers, selvom du ikke ser nogen sløring, når du ser på dine billeder i LCD-skærmen, kan den stadig være der, og du vil blive skuffet, når du kommer tilbage til din computer for at finde ud af, at du har et kort fyldt med slørede billeder.
På dette billede var jeg i stand til at slippe væk med en lukkerhastighed på kun 1/160 sekund, fordi mit motiv ikke bevægede sig … (Lukkerhastighed: 1/160; Blænde: f / 2.8; ISO: 2000)
# 5. Indstil ISO (høj)
Den endelige eksponeringsindstilling, der skal foretages, er ISO. Da du allerede har indstillet din blænde og lukkerhastighed, er ISO bare, hvad det er. Indstil ISO til det niveau, der er nødvendigt for at opnå en korrekt eksponering.
Vær ikke bekymret, hvis du har brug for en meget høj ISO for at få en ordentlig eksponering. Jeg bruger rutinemæssigt ISO 1600 eller 3200, og nogle gange har jeg endda brug for at sætte det til ISO 6400. Dette er ISO'er, som jeg aldrig engang ville tænke på at bruge i de fleste andre situationer, men de er ofte nødvendige her.
… men på dette billede, hvor mit motiv bevægede sig, var 1/160 sekund ikke helt hurtigt nok. Uklart indebærer sløring i benene bevægelse, men det er ikke det, jeg prøvede at gøre (lukkerhastighed: 1/160; blænde: f / 2.8; ISO 3200).
# 6 Test dine eksponeringsindstillinger, før handlingen begynder
Test dine eksponeringsindstillinger, før handlingen starter. Da du er indendørs, er lyset ofte uændret. I så fald kan du tilpasse eksponeringsindstillingerne og derefter mere eller mindre glemme dem, mens du koncentrerer dig om handlingen. Hvor der skifter lys, skal du ofte se på eksponeringsindstillingerne igen. Under alle omstændigheder skal du starte med at sikre dig, at de har ret, og lav en test.
# 7. Zoom ind
Lad os nu koncentrere os om at tage billeder. Ved komponering af billedet er den første regel at fyld rammen. Zoom ind på dit emne. Efterlad ikke meget baggrund. Den vigtige del af dit billede er dit motiv, og de skal dominere billedet.
# 8. Vent på Peak Action
(Lukkerhastighed 1/250 sekund, blænde f / 2,8; ISO 6400).
Du kan være tilbøjelig til at maskingevær dit motiv under handlingen. Jeg ved, at der er mange fotografer, der gør det med stor succes, men jeg finder det sjældent fungerer for mig. I stedet forudse øjeblikke med peak af handling og forbered dig på dem. Når peak-action ankommer, skal du tage 2-4 billeder meget hurtigt (sørg for, at dit kamera er i kontinuerlig optagetilstand), og komponer derefter igen. Når der sker noget andet af interesse, skal du tage 2-4 flere skud osv.
Prøv at foregribe disse øjeblikke med peak action. Når du gør det, og du skyder hurtigt, er det mere sandsynligt, at du får de bedste skud.
# 9. Overse ikke brud i handlingen
Det kan virke underligt, men pauser i handlingen er ofte gode tider at skyde. Ved en pause i handlingen mener jeg to ting.
Den første er en kortvarig pause under begivenheden. For eksempel er der i gymnastik efter et vanskeligt træk typisk en øjeblikkelig stilling. Det samme gælder i sang og dans, da de holder en pose efter at have afsluttet en del af en rutine. Stillingen giver ofte et godt skud, plus de bevæger sig ikke, så du har ikke et så stort problem med sløring.
En pause i handlingen giver undertiden gode billeder, mens du giver dig mulighed for at bruge en langsommere lukkerhastighed (lukkerhastighed: 1/50 sekund; blænde f / 2.8; ISO 3200).
Den anden pause i handlingen, jeg taler om, er en faktisk pause, som slutningen af en periode inden for sport. Der foregår ofte opvarmningsøvelser på det tidspunkt, der egner sig til gode skud. Desuden har du typisk tilladelse til at være lidt mere breddegrad med hensyn til dine egne bevægelser, og du behøver ikke bekymre dig om at komme i vejen for nogen. Den bedste del er, at ingen vil vide, om du tog skuddet under en øvelse eller det rigtige spil / kamp / møde. Faktisk husker du sandsynligvis ikke efter et år eller to!
# 10. Spik fokus
Fordi du skyder med åben blænde, vil du have en meget lav dybdeskarphed. Det betyder, at fokus vil være tilgivende, og hvis du går glip af det, er der ikke spillerum.
Så hvad skal du fokusere på? Nå, emnet, selvfølgelig. Hvis dit motiv er en person, skal du altid fokusere på øjnene. Hvis øjnene er rettet mod forskellige plan, skal du fokusere på det nærmeste øje.
Dette er et område, hvor det lønner sig at være fortrolig med dit kameras autofokusindstillinger. Dit kamera har en tilstand designet til at fokusere på stationære punkter (Canon kalder dette One-Shot og Nikon og Sony kalder det AF-S). Dit kamera har en anden autofokustilstand designet til at spore motiver i bevægelse, som Canon kalder AI Servo og Nikon og Sony kalder AF-C. I tilfælde af et motiv i bevægelse sporer denne tilstand kontinuerligt dit oprindelige fokuspunkt og justeres, når det bevæger sig. De fleste fotografer bruger denne tilstand i tilfælde af et motiv, der bevæger sig. Jeg bruger personligt næsten altid den stationære autofokus, men bruger den, du er fortrolig med.
Lukkerhastighed: 1/640; Blænde: f / 2,8; ISO 3200.
En anden beslutning, du skal tage for at hjælpe med din fokusering, er, om du skal bruge tilbage-knapfokus. Normalt fokuserer dit kamera, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Du kan dog indstille dit kamera til at fokusere, når du i stedet trykker på en knap bag på kameraet. Jeg foretrækker denne metode, fordi fokus ikke automatisk nulstilles for hvert billede. Uanset hvad er fint, men fokus på tilbage-knappen giver dig lidt mere kontrol over dit kameras fokus, så du måske vil prøve det.
# 11. Chimpanse!
Det er rigtigt, jeg vil have dig til at chimpanse. Dette refererer til det at se på dine fotos på kameraets LCD-skærm. Nogle fotografer ser ned på denne praksis og henviste til den som chimpansering (angiveligt fordi de mennesker, der kigger på LCD'et, laver "oo oo" -lyde, mens de ser på deres billeder, ligesom chimpanser). Jeg synes faktisk, du skal se på din LCD-skærm nogen skyde-kontekst, men i denne situation er det vigtigt at gøre det. Der er bare for meget, der kan gå galt, og du skal sørge for, at du får skud. Du har muligvis forkert eksponering, dit fokus er muligvis slukket, handlingen kan være for hurtig til din lukkerhastighed osv. Du ønsker ikke at komme hjem og opdage, at du gjorde noget forkert, der kunne have været rettet, mens du skyder.
# 12. Yderligere støjreduktion
Du vil have din egen arbejdsgang til efterbehandling af dine billeder, så jeg vil ikke dvæle ved det for meget her. Der er dog et par ting, der er særlig vigtige i denne sammenhæng, som jeg vil give videre. Den første er, at du bliver nødt til at lave støjreduktion, da du bruger høje ISO'er til disse skud, og du bør sandsynligvis gøre det på en måde, der er lidt anderledes, end du er vant til at gøre.
Start med at bruge Lightrooms støjreduktion på den sædvanlige måde. Skub Luminance-skyderen under Støjreduktion til højre. Der er en tilsvarende skyder i Adobe Camera Raw (ACR), hvis du bruger Photoshop eller Photoshop Elements. Hold stigningen moderat på dette tidspunkt, jeg finder ud af, at det normalt er i området 10-15.
Derefter reduceres støj i baggrunden yderligere. Baggrunden for dit billede vil normalt være sløret, fordi du brugte en stor blænde, så tab af detaljer fra den ekstra støjreduktion skader ikke noget. I Lightroom skal du bruge justeringsbørsten og skubbe støjskyderen til højre og male ind, hvor du vil have støjreduktion. Photoshop-brugere kan gøre det samme i ACR eller oprette et nyt lag med støjreduktion, mens de skjuler emnet.
Brug af Lightrooms justeringsbørste til at skærpe og tilføje støjreduktion - du skal bruge to justeringsbørstepunkter, en til motivet og en anden til baggrunden.
Bemærk: du bliver nødt til at tilføje to justeringsbørstepunkter for at gøre dette (fordi du foretager forskellige justeringer til hver), en for motivet (for at øge klarhed og skarphed, se nedenfor) og et andet for baggrunden (for at øge støjreduktion) .
# 13. Skær emnet
Skærp derefter dit foto, men i lighed med den støjreduktion, du gjorde ovenfor, skal du skræddersy det til denne situation. For at starte skal du anvende en lille skarphed på hele billedet, men ikke så meget som du normalt ville anvende, fordi det sandsynligvis også vil medføre en stigning i støj.
Anvend derefter kun slibning på motivet. I Lightroom skal du bruge justeringsbørsten igen. Denne gang øger mængden af klarhed og skarphed. Anvend kun effekten på dit motiv, mens du lader baggrunden være alene. I Photoshop kan du gøre det samme i ACR eller oprette et nyt lag, som du skærper og maskerer alt andet end dit motiv. Den ekstra slibning hjælper med at få dit motiv til at skille sig lidt bedre ud.
Konklusion
At fotografere handlinger i svagt lys er en alvorlig test af dit kameraudstyr og dine fotografiske færdigheder. Det lønner sig at have hurtigt glas og et kamera, der fungerer godt i svagt lys. Ved hjælp af tipene i denne artikel skal du være i stand til at opsætte dit kamera og foretage de korrekte eksponeringsindstillinger. Det vil tage praksis at konsekvent sømme fokus. Det vil kræve endnu mere øvelse og lidt held at fange øjeblikke med peak action. Men når du gør det, er det uvurderligt.
Har du andre tip eller tricks, som du bruger, når du skyder handling i dårligt eller svagt lys? Del venligst i kommentarerne nedenfor.