Den digitale tidsalder har gjort fotografering lettere, billigere og mere tilgængelig end nogensinde før. Selv folk, der ikke ville kalde sig "fotografer", bærer nu et kamera i lommen i form af deres mobiltelefon.
Har evnen til at tage et billede uden dygtighed eller viden dog gjort fotografering for let? Selv for dig, der læser denne artikel, er der kommet til dette websted for at lære mere om at lave bedre fotos - er det let at lave digitale fotos med moderne kameraer frarøvet dig at lære det grundlæggende?
Måske. Forudsat at du virkelig vil lære mere, skal du prøve den følgende øvelse med det formål at forbedre dine færdigheder.
Jeg vil vædde tilbage, når denne købmand var i drift, at du kunne købe sort / hvid film her. Nu er begge relikvier. Jeg skød alle monobillederne i denne artikel med en 50 mm prime linse under en fotovandring, mens jeg gennemførte den beskrevne øvelse.
Tilbage til filmdagene
Nogle af jer husker filmdagene, men med digital fotografering, der er ved at tage fat i de tidlige 2000'ere, har vi allerede en generation af nye fotografer, som måske aldrig har indlæst en filmrulle. Andre har måske aldrig været nødt til manuelt at fokusere et kamera, beregne eksponering uden en meter eller lave monokrome fotos i kameraet.
Mit første “rigtige” kamera - et 35 mm Hanimex Praktica Nova 1B
Som en risiko for at gå sammen med mig selv, her er en lille baggrund:
Tilbage i de "præ-digitale dage" (tilbage i 1970, hvor dinosaurer strejfede rundt på jorden), var jeg 16 og i gymnasiet. Jeg købte mit første rigtige kamera - en 35 mm Hanimex Practica Nova 1B. Det var et østtysk kamera bygget i Dresden og importeret til USA. Oreston f / 1,8 50 mm Meyer Optik Görlitz-linse var hurtig og skarp (selvom jeg ikke vidste meget om sådanne ting på det tidspunkt). Det blev typisk fyldt med Kodak Plus-X film (ISO 125, tidligere kaldet ASA) eller undertiden Kodak Tri-X (ISO 400).
Jeg lærte at behandle filmen og senere lave sort / hvide udskrifter i et lille mørkerum i garagen. At arbejde under den svage glød fra et safelight og se billedet magisk fremstå som fotopapiret badet i en bakke med Dektol, er noget unge fotografer i dag sandsynligvis ikke har oplevet.
Den orange glød fra et safelight og duften af fotokemikalier. Før Lightroom var der mørkerummet.
Jeg kan ikke sige, at jeg savner det.
Dagens kameraer er langt overlegne. Også det lette at arbejde på en computer ved hjælp af Lightroom, hvor du kan undvige og brænde med et museklik i stedet for med fysiske værktøjer, giver så meget mere kreativ frihed. Jeg har heller ikke en papirkurv fuld af mislykkede papirudskrifter og penge brugt på at mestre kunsten.
Dette var ting, jeg lærte på den hårde måde uden elektronisk hjælp fra mit kamera. Lad os se, hvad du kan lære. Opsæt dit kamera, og tag en fotovandring, der efterligner den måde, det plejede at være.
At lære at fokusere manuelt kræver nogle færdigheder. Bemærk i dette skud, at den nærmeste ukrudt i bunden af rammen er fokuseret, men de andre dele er bløde. Du lærer også bedre forholdet mellem dybdeskarphed og blænde, når du arbejder i manuel tilstand.
Kameraopsætning
Vi vil gå fuldt ud manuelt til dette og sætte dig i stand til at indstille blænde, lukkerhastighed og ISO. Så sæt drejeknappen i “M” -tilstand. Sluk for autofokus. Du vil fokusere dig selv.
Hvis du har et 50 mm prime-objektiv, vil det bedre efterligne, hvad de fleste af os havde på de gamle 35 mm filmkameraer, før vi havde råd til at købe en zoom. Det er god praksis at komponere med "sneaker-zoom" (det vil sige at bruge dine fødder til at bevæge sig tættere eller længere væk fra motivet), især hvis du altid stoler på et zoomobjektiv til at komponere.
Arbejde med en primærlinse hjælper dig med at lære dig at komponere uden at stole på en zoom.
Bliver sort / hvid
De fleste begyndende fotografer, (og alle i præfarve-æraen), skød sort-hvid film. Så for at holde fast i det grundlæggende skyder vi også monokrom.
Nå, slags.
Den bedste mulighed i et digitalt kamera er at skyde i RAW-tilstand, hvilket skaber et farvebillede. Senere under redigering opretter du et monokromt billede fra den farvefil. Fotografering til monokrom giver dig også mulighed for bedre at koncentrere dig om komposition - et andet punkt i denne øvelse.
Det antages, at udtrykket "chimping" stammer fra "ooh, ooh" -lyde, som fotografer lavede, når de gennemgik deres fotos på deres LCD-skærme (ikke nødvendigvis som i dette tilfælde, om fotografen havde et simian-lignende udseende :-D. For denne øvelse vil du IKKE chimpanse. - Foto af / af Rick Ohnsman.
At chimpanse eller ikke chimpanse?
Du har hørt udtrykket "chimping", der henviser til den praksis, som nogle digitale fotografer har at se på afspilningen på deres LCD-skærm efter hvert skud? Nogle håner praksis. Andre, (tæl mig i den lejr), tror muligheden for straks at gennemgå et skud, kontrollere histogrammet, foretage justeringer og genoptage er den bedste ting, der nogensinde sker med fotografering. Øjeblikkelig feedback, (i stedet for at vente dage, uger, måneder, uanset hvad det var at få billederne tilbage og først derefter opdage din fejl?) - hvilket koncept!
Jeg bøjer stadig for bryllupsfotograferne, der skød film. Disse fotografer vidste deres kameraer stole på færdigheder og erfaring, så de kunne stole på, at de havde billedet, før de nogensinde så resultaterne.
Mange kameraer gør dette. Dette er en Canon 6D. Indstil din billedstil til sort / hvid, men tag rå billeder. Raw-filen vil være i farve, men LCD-skærmen (både i afspilning og Live View) vil være sort / hvid.
Så … et valg for dig, når du gør denne øvelse - Du har to muligheder:
Mulighed 1:
Skyd rå, men indstil kameraet, så billedet, der afspilles på LCD-skærmen (som er en .jpg.webp-miniaturebillede), vises i sort / hvid.
På et Canon-kamera bruger du Billedstilarter. På en Nikon, Billedkontrol er udtrykket. Lede efter Monokrom i menuen. Hvad du laver er at tage et råfarvet billede, men at tvinge kameraet til at afspille et monokromt billede på LCD-skærmen.
Se din kamerahåndbog for, hvordan du konfigurerer dette.
Fordelen er at kunne se et monokromt billede under afspilning snarere end at skulle prævisualisere, hvordan det vil se ud. Fordi din rå fil stadig vil være farve, har du mere kontrol i redigering. Hvis du beslutter, at du foretrækker farvebilledet, kan du holde fast ved det og ikke konvertere til sort og hvid.
Hvis du kun skyder .jpg.webp, bliver dit billede monokromt uden at gå tilbage.
Fleksibilitet - det er bare en af flere snesevis af grunde til at tage rå billeder.
Eller…
Hvis du indstiller din billedanmeldelse til “Fra”, vises billedet ikke på LCD-skærmen, efter du har taget det. Filmfotografer havde ikke luksusen med billedanmeldelse i marken, og til denne øvelse vil du heller ikke.
Mulighed 2
Sluk eller tape over LCD-skærmen
hvis du virkelig ønsker at efterligne skyde film, (og få mest muligt ud af denne øvelse), vil du slet ikke chimpanse. Der var ingen mulighed for at gennemgå dine skud med film. Fotografen måtte stole på deres viden og instinkter.
For dem, der kun har lavet digitale fotos (og endda for dem, der måske har brugt film, men ikke har gjort det i lang tid), er dette sværere, end det ser ud til. Belønningen vil dog være at lære at analysere scenen bedre, foretage nødvendige kamerajusteringer og stole på dine instinkter. Du vilje begå fejl og ikke vide om dem før senere, men erfaringer med lidt "smerte" vedhæftet vil være dem, du bedst kan huske.
Jeg foreslår ikke, at du altid arbejder sådan, øjeblikkelig LCD-feedback er en smuk ting. Når du træner denne øvelse, skal du dog se, hvad den kan lære dig. (Glem ikke at vende din LCD-anmeldelse tilbage, når du er færdig med øvelsen!)
Med billedtilstand i sort / hvid vil både Live View og billedafspilning på LCD-skærmen være sort / hvid, selvom Raw-filen stadig optager i farve.
Når mere ikke er bedre
En anden god ting ved digital fotografering er, hvor mange billeder du kan placere på et lagerkort. Afhængig af kameraet og kortstørrelsen, der let kan være hundreder, endda tusinder i nogle tilfælde. Du behøver heller ikke bekymre dig om, at hvert skud koster dig mere. Hvis du ikke kan lide det, du ser, er det hvad sletningsknappen er beregnet til.
Kort kan genbruges. Når du har købt en, kan du bruge den igen og igen.
Som man siger, “er digital film billig.”
Monokrom hjælper dig med bedre at komponere og koncentrere dig om linje, form, tone og struktur. Bemærk også, hvordan simulering af et rødt filter ved redigering tillod den blå himmel at blive meget mørk.
Optagelse af film var ikke billig. Der var omkostningerne ved filmen, omkostningerne ved filmbehandling og udskrivningen. Intet kunne genbruges, og så kostede alle skud, både brugere og skrammel, penge. Med digital behøver vi heller ikke udskrive, hvis vi ikke kan lide et skud.
Det var svært at se en filmnegativ og bedømme, hvad du havde. Medmindre du udskriver dine egne billeder, vil du næsten altid udskrive alt, og udskrifter koster penge. Nogle af os skød transparenter (dias). Disse var lidt billigere, da du typisk ikke ville udskrive dem. Du var dog nødt til at få det rigtigt i kameraet, da der ikke var nogen redigering af et dias.
Begyndende filmfotografer kunne bruge masser af penge på at lære med lidt at vise for det.
Der var også begrænsningen for, hvor mange fotos der kunne tages på en filmrulle. Kapaciteten måles typisk i snesevis, ikke hundreder eller tusinder af billeder som digitale medier. Hvis du brugte 35 mm film, kan du typisk få 12, 24 eller 36 eksponeringsruller. Med begrænsede eksponeringer og for at spare penge ønskede fotografer at få hvert skud til at tælle.
Ulemperne lavede færre billeder (og reducerede dermed oddsen for at få en keeper), mindre eksperimenter med nye teknikker og en længere læringskurve for en ny fotograf, der ville lave færre fotos. Opadrettede var imidlertid (og dette er en stor faktor), at fotografer tog mere tid til at gøre det rigtigt - mere tid til at tænke, før de trykkede på udløserknappen.
Samler det hele
Er du klar til at prøve denne øvelse?
Jeg vil foreslå, at du ikke gør dette i en session, der er vigtig for dig. Hvis du gør det rigtigt, er du tilbøjelig til at lave nogle fejl. Det er okay, det vil være fejl, du kan lære af.
Her er dine indstillinger og trin:
Kamera i “M” - Manuel tilstand - Du styrer ISO, blænde og lukkerhastighed
Autofokus slukket - Fokuser med fokusringen. Lær at se og koncentrere dig om det, du fokuserer på. En fejl, jeg ofte ser, at nye fotografer laver, når de lærer at bruge et digitalt kamera med autofokus, er at lade kameraet vælge standardfokuspunktet, når det måske ikke er det sted, de ønskede i fokus. Manuel fokusering giver dig ansvaret for, hvad der er i fokus. Overvej også, hvornår du muligvis skal bruge din blænde til at øge eller mindske din dybdeskarphed.
Bestem dine lysforhold og vælg en “filmtype” ISO - Vælg ISO 125 for stærkt dagslys (emulerer Kodak Plus-X eller Ilford FP4), ISO 400 (for at efterligne Kodak Tri-X eller Ilford FP5). Hvis du fotograferer i svagt lys, kan du prøve ISO 800 og efterligne "skubbet" film. Pointen her er at sætte det enkelt gang og lad det være der i hele sessionen. Det var ikke muligt at ændre ISO med film, du sad fast med dit valg til hele rollen.
Brug en prime linse, hvis du har en - Lær at komponere uden zoom.
Beslut, hvor mange eksponeringer du har - Vælg 12, 24 eller 36. Visst, filmfotografer bar ofte flere ruller, men denne øvelse er designet til at hjælpe dig med at få hvert skud til at tælle. Når du har ramt dit forudbestemte nummer, er du færdig.
Her er hvad der kom i en kasse med Kodak Plus-X eller Tri-X film. Kan du bruge dette til at beregne eksponering og ikke stole på din kameramåler? Prøv det!
Beregn eksponering - I 1960'erne havde de fleste 35 mm filmkameraer lysmålere, men de var primitive efter nutidens standard. Et ”match-nål” -system, hvor en nål kunne centreres, når man ringer til eksponering og lukkerhastighed, var hvad mange viste. Hvis du med vilje skulle over- eller undereksponere lidt, ville du justere, indtil nålen var over eller under som ønsket.
På kameraer uden målere stod mange på diagrammet, der typisk findes i en filmkasse. Ofte var disse beregninger baseret på det, der blev kaldt "Sunny 16-reglen." Det sagde, at hvis du sætter blændeåbningen på f / 16 på en lys solskinsdag, så skal lukkerhastigheden være lig med ASA, (nu ISO), filmhastighed.
For eksempel med Kodak Plus-X ASA 125 film vil en indstilling på ASA 125, f / 125 ved f / 16 give dig et godt eksponeret billede. Hvis du ville skyde med en anden lukkerhastighed eller en anden blænde, kunne du beregne derfra. For eksempel ville f / 250 @ f / 11 (forudsat at du havde den samme ASA 125-film i kameraet) være en lige eksponering.
Hvis det ikke var en lys solskinsdag, var du i skyggen, eller lysforholdene var forskellige, nogle gange kunne det lille trykte diagram hjælpe. For det meste var det den praksis, der lærte en fotograf, hvad der handlede om det rigtige for en given film og en given lysforhold.
Det er et andet formål med denne øvelse; for at hjælpe dig med at lære dig, hvad der handler om det rigtige i en given lysforhold. Se hvordan du klarer dig uden at stole på måleren. Vær i det mindste opmærksom på, hvad blænde og lukkerhastighed er under et givent sæt betingelser.
Sænk farten
Hvis denne øvelse ikke lærer dig noget andet, vil det være umagen værd at lære at bremse. Med begrænsede eksponeringer tilgængelige på en filmrulle var "spray-and-pray" -stil af fotografering sjælden. Typisk var det kun sports- og modefotografer, der havde motordrev (den mekaniske version af det, vi nu gør med kontinuerlig tilstand).
Fotografer tog sig tid til nøje at tænke på deres komposition og hvad de ønskede at formidle med billedet. Hvilket valg af lukkerhastighed kan være bedst for at fryse eller sløre handlingen? Hvor meget dybdeskarphed kan du ønske dig, og hvilket blændevalg ville være bedst? Skal du rulle lidt eksponeringskompensation?
Alle disse faktorer blev tankevækkende overvejet. Beslaglæggelse af skud for at være sikker på, at alt var rigtigt, kunne gøres, men på bekostning af hurtigere at spise den filmrulle op. Vanskeligheden ved at rette noget i mørkerummet var også meget større, og fotografer havde ikke den holdning, at de ville "bare rette det i Photoshop." Derfor var begrebet ”at få det rigtigt i kameraet” normen.
At få det rigtigt i kameraet er blandt de mål, der er beregnet til med denne øvelse. Hvis du ved, at du kun har et minimalt antal eksponeringer til rådighed, skal hver tælle. Du har ikke den luksus at skyde, chimpanse, justere og skyde igen, hvis du laver denne øvelse som beregnet.
Så sænk farten, tag dig tid, tænk på hver del af processen. Og lav derefter dit bedste skud.
Senere har du en reel fordel, som filmfotografer ikke havde - evnen til at gennemgå dine billeder med vedhæftede eksponeringsdata.
I filmdage bar samvittighedsfulde begyndende fotografer en notesbog og skrev deres indstillinger ned for at huske senere. Nu holder dit digitale kamera noterne. Kridt op endnu et plus til digital fotografering.
Hvorfor monokrom?
Vi berørte kort hvorfor monokrom var valget til denne øvelse. Den ene er selvfølgelig, at den replikerer, hvad filmfotografer fra begyndelsen brugte, og vi simulerer den tids begrænsninger.
Den mere betydningsfulde årsag er uden farve, monokrome billeder er meget mere afhængige af form, form, linje, tone og struktur. Det er også meget lettere at koncentrere sig om komposition uden den ekstra distraktion af farve.
Arbejde i sort / hvid kan hjælpe en fotograf med at indtaste de elementer, der skaber et stærkt billede og øve disse teknikker.
Hvis du har lavet meget monokrom fotografering, ved du sandsynligvis allerede dette. Hvis du stort set kun har lavet farvebilleder tidligere, vil denne del af øvelsen også være en del af processen med at forbedre dine færdigheder.
Tilbage i redigering
Filmfotografer sendte typisk deres film af i laboratoriet, sendte den i mail eller foretog nogle gange deres egen behandling. (Jeg elsker lugten af D-76 om morgenen! Det lugter som … Sejr. - Ikke! Undskyld flashback, lad os genoptage).
Du kommer tilbage med en få, (du begrænsede dine eksponeringer som beskrevet, ikke?), Rå billeder på dit lagerkort. De vil være i farve, men du konverterer dem til sort / hvid. Jeg bruger ikke tiden i denne artikel på de bedste måder at konvertere farve til sort / hvid. Du finder en dejlig samling af disse tutorials her på DPS. Du finder ud af, at der er gode måder at manipulere tonerne i din monokrome konvertering for at skabe særpræg.
For at fuldføre træningsmålene, hvad du vil være mest opmærksom på er, var du i stand til at lave velfokuserede, korrekt eksponerede og pænt sammensatte billeder med de selvpålagte begrænsninger af øvelsen? Uden elektronisk hjælp fra et moderne digitalkamera (autofokus, autoeksponering), hvad fungerede der? Hvad gjorde det ikke?
Hvis dette virkelig havde været film, hvad ville du gøre anderledes næste gang?
Takeaways
Dette er et godt tidspunkt at være fotograf. Sofistikering af vores kameraer og den lethed, hvormed vi kan gøre fantastiske ting i redigering er fantastisk. Pointen med denne øvelse er imidlertid at lære dig at bruge din hjerne som fotograf, at tage fuld kontrol over dit kamera og ikke stole på, at en mikrochip gør det for dig. Personligt ville jeg aldrig gå tilbage til film, ikke have noget ønske om at komme tilbage i et mørkerum og elske enhver elektronisk hjælp, som mit kamera leverer.
Pointen er, at jeg vil have disse ting til at bygge på et solidt fundament af fotoevne og viden. Det er grunden til denne øvelse.
Vejen til at blive en bedre fotograf ligger i at bruge din hjerne, ikke et kameramikrochip, til at tænke over. Sæt farten ned, prævisualiser billedet, og brug derefter kameraet som et værktøj til at fange den vision.
Jeg håber inderligt, at du prøver det. Hvis du laver fantastiske billeder, vidunderligt! Hvis du kæmper og laver fejl, fint - du vil have lært noget.
Uanset hvad vil du vokse som fotograf.
Send mig en linje i kommentarerne, og lad mig vide, hvordan du klarede dig. Bedste ønsker.
