Du kan købe et dyrt ND-filter for at lave et billede med lang eksponering som dette. Eller du kan gøre det "billigt" med det trick, du lærer i denne artikel. 162 sekunder f / 8, ISO 100
Du har set de landskabsbilleder, hvor vandet er gjort silkeblødt, havbølger ligner tåge, eller skyerne har stribede bevægelseseffekter? Hvordan gøres de? De er fotos med lang eksponering. Lukkerhastigheden måles ofte i fulde sekunder i stedet for brøkdele af et sekund. Nogle måles endda i minutter med eksponering. I svagt lys kan du nogle gange sænke din lukkerhastighed ved at mindske blænderstørrelsen og indstille ISO så lavt som muligt.
Selvfølgelig, hvis du arbejder i skarpt lys, kan du opleve, at selv med den mindste blænde og den laveste ISO, kan du stadig ikke få lukkerhastigheden langsomt nok til at producere den ønskede effekt, mens du stadig bevarer den korrekte eksponering. Hvad kan du så gøre? Det er tid til et neutralt tæthedsfilter.
Så hvad er de, hvordan fungerer de, og hvordan kan du opnå en lignende effekt uden straks at lægge omkring $ 100 amerikanske dollars for en? Læs videre min ven.
Denne blev udført med et variabelt ND-filter. Med en eksponering på 30 sekunder vil uanset bevægelser sløre. Bemærk vandet og skyerne.
Hvad er ND, og hvorfor bruge det?
På en lys solskinsdag kan du strække dig efter et par solbriller for at reducere mængden af lys, der kommer ind i vores øjne. Et neutralt tæthedsfilter (ND) er stort set det samme for dit kamera. Den "tæthedsdel" af dette udtryk refererer til, hvor tæt eller mørkt filteret kan være. Den "neutrale" del af udtrykket henviser til den farve, som filteret muligvis føjer til billedet.
Hvis vi laver farvebilleder, vil vi gerne have et filter, der hjælper med at reducere mængden af lys, mens vi forbliver neutrale i farver og ikke sætter en farve, der kastes på vores billeder. Så vi vil have et neutralt filter, der kan skære lyset i situationer, hvor det omgivende lys er for stærkt til at få en langsom lukkerhastighed ud over det, der kan opnås med en kombination af den laveste ISO og den mindste blænde.
Her blev et 6-stop ND-filter brugt. 30 sekunder, f / 20 ISO 100
Typer af ND-filtre
DIY-tilgangen til fotografering med lang eksponering, der skal diskuteres her, bruger en metode, der aldrig oprindeligt var designet til fotografering, men giver dig mulighed for at prøve denne teknik "på det billige." I stedet for at bruge omkring $ 100 koster det dig en tiendedel af det. Før jeg afslører "hemmeligheden", lad os først tale om de kommercielle fotografiske ND-filtre, du måske køber.
Kamerafiltre falder typisk i to typer:
Skruemontering - De, der skruer ind i filtertrådene på forsiden af linsen
Firkantede filtre - De, der er monteret på linsen med en filterholder.
Begge er tilgængelige i forskellige grader af tæthed. Hvor mørkt filteret er, beskrives typisk i hvor mange "stop" af lys det reducerer i forhold til en eksponering uden filteret.
Hvis du f.eks. Foretog en ordentlig eksponering ved ISO 100, f / 5.6, 125 sekunder, og efter at filteret var monteret, var du nødt til at bremse lukkerhastigheden til 1/2 sekund for at få den samme eksponering (forudsat at du forlod ISO ved 100 og f-stop ved 5.6), ville filteret være et 6-stop ND-filter. (1/125 -> 1/60 -> 1/30 - 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 sekund). Densiteten af filteret ville have reduceret mængden af lys med 6 stop.
Du kan købe både skruemonterede og firkantede filtre i forskellige "styrker" eller antal stop, de reducerer lyset.
For eksempel kører dette 77 mm skruemonterede 6-stop ND-filter fremstillet af B&W omkring US $ 71, mens dette populære 10-stop firkantede ND-filter, Lee "Big Stopper" er ved denne skrivning US $ 129,00.
En variabel ND fungerer muligvis, men tag den for langt …
… og du får underlige artefakter.
Variable ND-filtre - En anden type ND-filter bruger to polariserede filtre monteret sammen, så de kan roteres på en måde, der producerer variabel tæthed. Man kan måske tro, at dette er en bedre løsning end et fast ND-filter, der giver fotografen mulighed for at justere de ønskede stop for reduktion.
Det ville være ideelt, og det fungerer - til et punkt.
Problemet med variable ND-filtre er, at de undertiden kan producere ubehagelige "artefakter", der ødelægger billedet, især på vidvinkellinser med højere tæthedsindstillinger med billigere variable ND-filtre.
Dyrere variable ND-filtre vil være bedre, men selvfølgelig koster de endnu mere.
ND-filteret "One Weird Trick"
Du har set den "et underligt trick" -sætning, der blev brugt på nettet før, ikke? Normalt er det til en gimmick, der er mindre end et kvalitetsprodukt. Jeg indrømmer, at hvad jeg vil foreslå her, er lidt af en gimmick og nej, vil ikke levere resultaterne af de dyrere dedikerede fotografiske ND-filtre. Du er nødt til at udføre et par løsninger for at få det til at producere anstændige resultater, og montering på dit kamera vil være lidt … ”funky”, skal vi sige? Opadrettede er, at det sandsynligvis vil koste omkring 1/10 af, hvad et ægte fotografisk ND-filter.
Så det kan være en god introduktion til fotografering med lang eksponering, samtidig med at du kan udforske denne teknik på et budget for at se, om det er noget for dig.
Så her er den store afsløring …
Hvad du skal bruge er et stykke svejserens hjelmglas.
Du har set svejsere iført hjelme, mens de arbejder, og måske bemærket et glas "vindue", de ser igennem for at observere deres arbejde? Intensiteten ved lysbuesvejsning er så stor, at svejseren ville blive blindet uden en måde at mørke svejsegnisten på. Så et stykke meget mørkt glas, et "densitetsfilter", er hvad de har i deres hjelme. Fællesnævneren er, at svejseren ønsker at gøre mørkebuen mørkere, og du som fotograf vil gøre mørket lyset, der kommer ind i din linse.
Disse er ikke rumskibe. De er svejsere, og det stykke glas, du ser i deres hjelme, er det, du har brug for til dette "underlige trick."
Hvad og hvor skal du få det
Det du leder efter er et stykke svejseglas, der bruges i en hjelm. Stykker kan købes alene (som erstatning for hjelme) og i forskellige størrelser og "kvaliteter". Du har muligvis en lokal svejseforsyningsbutik, hvor du kan få disse eller købe dem online. Her er et link til et eksempel. Glasset måler 4,5 ″ x 5,25 '(114,3 mm x 133,35 mm), hvilket er stort nok til at dække de fleste kameralinser. Den kommer i lønklasse 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 og 14, hvor de højere tal er mørkere / tættere.
Dette diagram kan hjælpe dig med at bestemme konverteringen fra "karakter" til mængden af f-stop reduktion:
For at holde det simpelt bruger du oftest et 6-stop eller et 10-stop ND-filter. Et populært mærke af ND-filtre er Lee. Deres "Little Stopper" er et 6-stop filter, og deres "Big Stopper" er et 10-stop filter. Så konsulter diagrammet, hvis du vil have et 6-stop svejseglasfilter, skal du få en Grade 6, og for en 10-stop reduktion, få en Grade 8.
Den venstre halvdel af dette skud viser, hvordan det ukorrigerede billede ser ud på grund af den tunge grønne farve på svejserens glas. Højre er blevet hvidbalanceret ved hjælp af den diskuterede brugerdefinerede hvidbalancemetode.
Densitet Ja, Neutral … ikke engang tæt
Dette er sandsynligvis den største ulempe ved at bruge et stykke svejseglas som et ND-filter. Du kan få meget mørke stykker svejseglas, så tæthed er ikke et problem. Problemet er, at de fleste svejsefiltre har en meget udtalt grøn eller i nogle tilfælde guldfarvestøbning.
Dedikeret fotografering ND-filtre kan have en lille farve, men prøv at komme så tæt på neutral som muligt. Du betaler mere for mere neutrale filtre, da du foretrækker at blive mørkere uden farve. Så hvad skal jeg gøre, når du bruger et svejseglasfilter?
Tre muligheder for at håndtere farvebesætningen
Der er tre ting, du kan gøre for at reducere den tydelige farve, som et svejseglasfilter forårsager:
- Skyd i Raw, (hvilket du alligevel gør, ikke?), Og juster din hvidbalance, når du redigerer for at kompensere.
- Indstil en brugerdefineret hvidbalance i kameraet
- Planlæg at gøre dine billeder monokrome, hvor farveafstøbning ikke er et problem.
Lad os diskutere disse muligheder.
Den første er enkel nok. Ja, når du gennemgår dine billeder efter optagelse på kameraets LCD-skærm, ser de ud meget grøn. (Jeg har kun brugt det grønne svejserglas, ikke guldet). Bare ved, du vil tilføje masser af magenta, (det modsatte af grønt), til din hvidbalance, når du redigerer. Selv da kan god farve være en kamp.
I stedet for at bekæmpe farvebesætningen er monokrom måske billetten, når du bruger svejserens glas ND-trick.
Den anden mulighed, at indstille en brugerdefineret hvidbalance, er en god idé. For at gøre det skal du montere dit svejseglasfilter (mere om det på et minut) og eksponere solen eller den lyse himmel. Brug derefter kameraets brugerdefinerede hvidbalancefunktion (se din manual om, hvordan du gør dette), gem det billede og hvidbalancen på det, og skab en brugerdefineret hvidbalance, du kan bruge til at skyde med, når du bruger dit svejseglasfilter.
Fordelen ved dette er, at billedafspilning på din LCD vil være tættere på en normal farve.
Yderligere tilpasning er sandsynligvis nødvendig i efterbehandlingen, men det kan måske hjælpe dig lidt, når du optager.
Den tredje mulighed, (og for mig måske den bedste) er ikke at bekæmpe farvebesætningen og planlægge at gøre dine svejseglasfilterbilleder monokrome. Billeder med lang eksponering har et ”æterisk” look, der ofte forbedres i et monokromt billede. Så snarere end at kæmpe for at forsøge at gendanne god farve fra det fremmede grønne billede, tag monokrom.
Hvis du beslutter dig for at elske fotografering med lang eksponering, vil du sandsynligvis købe et fotografisk ND-filter, der giver meget bedre farvebilleder.
Beregning af din eksponering
Inden du monterer dit svejseglas på din linse, skal du komponere dit skud som normalt. Du vil også gerne have et godt fokus. Gør dette først, fordi du ikke kan se meget af noget med monteret svejseglas.
Når fokus er opnået, skal du skifte fokus til manuel. Overvej at lægge et stykke tape på fokusringen, så det ikke bevæger sig senere.
Lav nu et skud med god eksponering uden filteret. Du vil ændre din lukkerhastighed, når filteret er monteret, så vælg en blænde og ISO. Hvilken indstilling du vælger, afhænger af dybdeskarpheden, du har brug for, og også hvor længe du vil have din eksponering. Jo langsommere den lukkerhastighed, du indstiller her (mens du stadig får en ordentlig eksponering), jo længere kan din eksponering være med filteret.
Dit motiv dikterer stort set din ønskede eksponeringslængde og det udseende, du prøver at opnå. Et silkeagtigt vandfald kræver muligvis kun en eksponering på 2 sekunder, mens udjævning af havbølger kan tage 30 sekunder og stryge skyer på himlen et par minutter. Der er ingen formel her - forsøg og fejl hjælper dig med at lære, hvad der fungerer korrekt.
Den monokrome version af dette skud ovenfor blev udført med svejsernes glas og en eksponeringstid på 1,6 sek. Dette skud blev taget senere, da de sidste solstråler tændte møllerne og også brugte 1,6 sekunder. For kort lukkertid, og knivene var frossne. For længe, og de forsvandt. 1,6 sekunder var "den søde plet."
Brug af en app til at beregne lukkerhastighed med filteret
Din måler vil sandsynligvis være ubrugelig, når du monterer svejseglasets ND-filter, så du bliver nødt til selv at beregne lukkerhastigheden ved hjælp af de tidligere eksponeringsoplysninger som udgangspunkt. Der er adskillige smartphone-apps tilgængelige til at hjælpe dig. Jeg kan godt lide den, der er lavet af Lee Filters (Android / iOS). Lavet til brug med deres Little (6-stop) / Big (10-stop) / Super (15-Stop) filtre, skal du tilpasse lidt, når du bruger det med dit svejseglas. Det får dig dog i ballparken, og du kan justere derfra.
Lad os bruge et eksempel: Du har taget et skud uden filteret og med ISO indstillet til 100 og blændeåbningen ved f / 22 kan du få lukkerhastigheden ned til 1/15 sekund og foretage en ordentlig eksponering. Du købte både en klasse 6 (6,67 stop) og grad 8 (10 stop) svejseglas. Hvad skal din nye lukkerhastighed være for hvert installerede filter? Ved hjælp af Lee-appen kan vi se, at 6-stop-reduktionen ville sætte os på mellem 4 og 8 sekunder og 10-stop-reduktionen på 1 minut.
Igen skal du planlægge at bruge disse justerede indstillinger som udgangspunkt. Prøv dem, og juster din lukkerhastighed (eller muligvis andre indstillinger) efter behov. Planlæg bestemt at tage flere billeder, når du får ringet op på ting. Fotografering med lang eksponering er ikke noget, du har travlt med.
Det er funky, men det fungerer. Vend linsedækslet, og brug gummibånd til at fastgøre svejserens glasfilter.
Montering af svejseglasfilteret
Du har opsat kameraet, sammensat, fokuseret, låst alt inde, beregnet din nye lukkerhastighed og er klar til at montere svejseglasets ND-filter. Jeg tror, jeg brugte ordet "funky" tidligere i artiklen for at beskrive, hvordan du fastgør dit DIY ND-filter til din linse. Billedet her viser, hvordan omvendt linsedækslet på din linse og derefter bruger elastikker stort set skildrer teknikken.
Noget for at forbedre det lidt - læg noget sort gaffertape på kanterne på dit stykke svejseglas. Dette giver gummibåndene en overflade med mere friktion at få fat i. (Det hjælper dig også med at hænge på glasset). Jeg er ikke sikker på, om kanterne på glasset vil overføre lys til billedet, men båndet forhindrer det også, hvis det skulle opstå. Hvis din linse ikke har en hætte, der skal vendes, kan du prøve større bånd, som giver dig mulighed for at strække dem tilbage rundt om kameraets krop.
Forsøg ikke at forstyrre fokusringen, når du monterer filteret. Du kan ikke kontrollere fokus igen, når filteret er på plads.
Indstil dit fokus, FØR du monterer filteret, og drej kontakten til Manuel fokus (MF)
At tage skuddet
Med svejserens glasfilter monteret, vil du stort set blive "flyvende blind". Du kan ikke se noget gennem søgeren, og hvis dit filter ikke er for mørkt, kan du muligvis bare se en lille smule ved hjælp af livevisning, hvis dit kamera understøtter det. Du har bedre komponeret og fokuseret, inden du monterer filteret, da du ikke kan se det nu. Din måler fungerer heller ikke med så lavt lys.
Mens du kunne bruge timeren på 2 sekunder til at udløse billedet, vil jeg foreslå en fjernudløsning. Du har også bestemt brug for en, hvis du eksponerer over 30 sekunder (på de fleste kameraer), i hvilket tilfælde du sætter dit kamera i pæretilstand.
En frigivelse, der giver dig mulighed for at låse lukkeren åben under eksponeringen, hjælper meget her. Lee-eksponeringsberegner-appen har også en nedtællingstimer. Aktiver det, når du åbner lukkeren, og den nedtæller og bipper i slutningen af den beregnede eksponeringstid, der fortæller dig, hvornår du skal lukke lukkeren.
Hvis din lukkerhastighed overstiger 30 sekunder, skal du sandsynligvis bruge pæretilstand. En fjernudgivelse er en god idé i sådanne tilfælde.
Du kan også overveje at bruge dit kameras støjreduktionsfunktion. Støj kan være et problem med lange eksponeringer. Støjreduktionsfunktionen får et andet sort rammebillede til samme længde som dit første skud og trækker derefter tilfældig støj eller varme pixels fra dit billede ved hjælp af den sorte ramme som reference.
Husk dog, at den sorte rammeeksponering vil være lige så lang som det originale billede, så hvis du f.eks. Laver en 2-minutters eksponering, vil dit kamera være optaget i fire minutter. Jeg sagde til dig, du tager ikke travlt med fotografering med lang eksponering.
Intet filter. Et lige skud - 1/25 sek. f / 8 ISO 100
Tilbage i efterproduktion
Du redigerer dine billeder med lang eksponering meget som du gør med ethvert regelmæssigt skud med den store undtagelse af den skøre farvebesætning. Der er masser af webressourcer, der fortæller dig, hvordan du kan hjælpe med at rette til den rollebesætning, så jeg bruger ikke tid på det her. Bare ved, at du med denne svejseglasteknik aldrig får farven så god som du ville gjort uden filteret. Jeg tror stadig, at monokrom er vejen at gå her.
Brug svejserens glas ND. Brugerdefineret hvid afbalanceret i kameraet, farvekorrigeret igen i Lightroom og Photoshop. 162 sekunder, f / 8 ISO 100. Den monokrome version er øverst i denne artikel.
Frustrationer og begrænsninger
Jeg har siden købt et ægte ND-filter, det 6-stop B + W, jeg nævnte, så mit svejseglas har ikke set meget brug, før jeg fik det ud til at lave denne artikel. Ved at lave vindmølleskuddene fandt jeg, hvad jeg synes, (efter nogle sammenligningstest), er et glas i klasse 10, meget mørkt, men stadig ikke mørkt nok til at tage endnu et kort 1,6 sekund skud, (den lukkerhastighed, jeg fastslog, var bedst for at få det antydning af bevægelse, jeg ville have på vindmøllevingerne.) Længere eksponering fik blot vingerne til at forsvinde helt.
En sidebemærkning her: lange eksponeringer kan være en fantastisk måde at få et publikum til at forsvinde, når man fotograferer et travlt bybillede. Befolkningen bevæger sig og forsvinder således under lang eksponering, mens de statiske bygninger og sådan forbliver og vises på billedet.
Forsøger at gøre billedet mørkere, satte jeg en polarisator på linsen (droppede eksponeringen 2-stop) og stablede derefter svejserens glas ND over det. Det var ikke en god kombination. For meget, som briterne siger, "faffing about", og jeg slog sandsynligvis mit fokus lidt af. Også ved at skyde gennem både polarisatoren og svejseglasset blev der for meget "billigt glas" mellem kameraet og billedet, så skarpheden led.
Et lige skud uden filter. 125 / sek. f / 22 ISO 100
En anden tur til Boise-floden gav mulighed for at se, hvordan en lang eksponering ville skildre den hurtige springafstrømning. Jeg var i stand til at bruge meget længere eksponeringer her, et par lidt over to minutter. Jeg lavede også en 30 sekunders eksponering med solen i billedet, noget der ikke ville have været muligt uden filter, selv med minimum ISO på 50 og den mindste blænde på f / 22. Optagelse af lange eksponeringer i stærkt lys er en stor grund til at bruge et ND-filter.
Et skud direkte i solen og en lukkerhastighed på 20 sekunder er sandsynligvis ikke muligt uden et stærkt ND-filter. Jeg beregner svejserens klasse 10, der bruges her til at give omkring 13 stop lysreduktion. 20 sekunder f / 14 ISO 100
Hvornår skal man købe en ægte ND-filter
Du kan finde svejserens glasteknologi en sjov måde at dyppe din fotografiske tå i vandet med fotografering med lang eksponering. Hvis du finder ud af, at du nyder det og kan lide de slags billeder, du kan lave, skal du spare op og købe et godt ND-filter.Men hvis teknikken er interessant, men ikke rigtig din taske, vil du have opdaget, at du kun har brugt et par dollars på din svejsers glas-DIY-version.
Uanset hvad lærer du meget mere om kreativt at bruge dine kameraknapper til at lave spændende fotos, og det er det, det handler om. Lær og nyd!
