Sådan tager du bedre refleksionsbilleder

Gad vide, hvordan man tager bedre refleksionsbilleder med dit kamera? De fleste af os er opmærksomme på de grundlæggende retningslinjer for et godt landskabsbillede. Det har brug for en interessant forgrund, midt i jorden og en baggrund. Generelt er det mest udfordrende aspekt af landskabsfotografering at finde en god nok forgrund, der synkroniseres med mellemgrunden og en ikke-kedelig baggrund. Men refleksionsfotografier kommer med yderligere udfordringer. Refleksioner handler om balance og symmetri i rammen. Som med alle andre aspekter af fotografering er der ingen hårde og hurtige regler. Men der er et par retningslinjer, der kan hjælpe med at gøre bedre refleksioner, og vi skal se på dem en efter en.

Find stille vand

Det første krav til fotografi af refleksioner er naturligvis stadig vand. De fleste af os tror, ​​vi har brug for store søer for at få de dejlige refleksioner. Men i virkeligheden er selv en lille pyt god nok. Hvad der er vigtigere er, at det skal være stillestående.

Faktisk giver mindre og lavvandede vandområder bedre refleksioner det meste af tiden. Jo større vandlegemet er, desto længere tid vil det bære luftstrømmen. Det meste af tiden øges luftens hastighed, når den krydser gennem uafbrudt overflade. Jo mindre vind / vind, jo bedre refleksioner.

Generelt er luften næsten inaktiv i de tidlige timer på dagen. Det første skridt er at gætte på, hvornår luften er statisk. En spejdertur bliver obligatorisk her, og det er usandsynligt, at vi går til et sted og poser et godt refleksionsbillede om et par timer. Når du har valgt dit sted, skal du planlægge et par dage til det sted alene. Når luften er stillestående, er lyset muligvis ikke godt eller omvendt.

Efter min erfaring kunne 2-3 dage på stedet helt sikkert garantere et par timers stille vand. I praksis er det ret vanskeligt at få helt stille overflade. Milde krusninger synes ofte at være til stede. Men lad ikke det begrænse dine fotografiske muligheder. Når refleksionen ikke er stille, skal du være kreativ for at se, hvad du bedst kan få ud af et billede.

Overvejelser om udstyr

Når det kommer til at fotografere refleksioner, har et godt stativ den bedste præference. Et stativ, der giver dig mulighed for at blive lav, er mest at foretrække. Mens vi fotograferer refleksioner, vil vi det meste af tiden måske tage flere billeder og sæt dem i beslag til eksponering og / eller fokus stable dem i posten. For begge ovennævnte kriterier bliver et stativ obligatorisk.

Dernæst kommer linsevalg. Dette er subjektivt. En vidvinkel- eller en ultravidvinkellins er i de fleste tilfælde ønskelig. Det, der fungerer bedst for mig, er et fokusområde mellem 15 mm og 30 mm (på fuld ramme). Der er undtagelser som altid. En ultravidvinkellins fungerer kun, hvis du har et motiv, der fylder marken markant.

Hvis motivet, hvis refleksion du søger at få, er for langt væk, så bliver motivet såvel som dets refleksion ret ubetydeligt på grund af perspektivforvrængning, der er mere overdrevet i ultravidvinkellinser.

Hvis dit motiv er langt væk, vil du måske tænke på et mellemlinseglas omkring 35 mm. Hver mulighed har sine egne fordele og ulemper. Hvis du har en ultravidvinkelobjektiv (bredere end 24 mm), bliver den milde turbulens i overfladen (som næsten altid er til stede) ubetydelig. Medens stigende brændvidder bliver turbulensen mere udtalt.

Men på den positive side med et mellemlinseglas får du et majestætisk motiv og en stor nok refleksion som din forgrund. Så i sidste ende er det scenen, der dikterer, hvilken brændvidde du skal bruge. Efter min erfaring fungerer alt over 50 mm sjældent til at fotografere refleksioner.

Zoomlinser foretrækkes mere end primtal til fotografering af refleksioner. Det er rigtigt, at zoomer ikke ofte kan komme tæt på primtal med hensyn til skarphed, solstjerner, niveauer af kromatisk aberration, spøgelse og blænding samt farvegengivelse.

Men på en praktisk note er det undertiden umuligt at zoome med dine fødder, hvilket bliver obligatorisk, når du bruger primær. For eksempel, hvis du har en klippe midt i vandet, som du vil have som forgrund, bliver det næsten umuligt at komme tæt på.

Zoomer giver os også mulighed for at kontrollere størrelsen på vores motiver til et bestemt niveau, hvor det ikke altid er muligt at zoome med fødderne. Hvis du har en zoom som Nikkor 14-24mm f / 2.8 eller Tamron 15-30mm f / 2.8 og en prime som Nikkor 20mm f / 1.8G, så er du klar - alt dette er fremragende valg! Når jeg medbringer en zoom og en prime med mig, starter jeg med prime. Hvis prime ikke giver den ønskede sammensætning, skifter jeg til en zoom. For Nikon afgrødelegemer er Tokina 11-16mm f / 2.8 et godt valg.

Som med kameravalget skal den, du allerede har, fungere godt. Hvis dit kamera har et bredt dynamisk område, endnu bedre, men det ikke er nødvendigt, da du kan eksponere til højre uden at blæse højdepunkter ud, eller hvis forholdene er ekstreme, skal du bruge bracketing-teknikken.

De fleste landskabsfotografer bruger polariserende filtre i vid udstrækning, og jeg er ingen undtagelse. Men når man fotograferer refleksioner, bliver en polarisator et stort nej. Det er af den åbenlyse grund, at en af ​​de grundlæggende egenskaber ved en polarisator er at skære refleksioner. Det kan hjælpe ved at reducere blænding på våde eller metalliske overflader, men det ødelægger refleksionerne, og som et resultat lader det lyset fra det, der er under overfladen, ind i rammen. Du bør ikke bruge en, medmindre du vil være kreativ og frembringe en blanding af, hvad der er under overfladen og bare en refleksion af nuancer.

Kameraindstillinger

Nedenfor er et par anbefalede indstillinger for de fleste refleksionsbilleder:

1. Som med de fleste landskabsfotografier er det den rette vej at holde sig til din base-ISO eller et sted tæt på det. De fleste af os ved allerede, at det bredeste dynamiske område såvel som den laveste støj i billeder opnås ved ISO-basen. Da du skal bruge et stativ, er tilstrækkelig belysning aldrig et problem. Forhold med svagt lys er heller ikke et problem, da du kan tage billeder med lang eksponering.
2. Generelt fungerer en mindre blænde godt. Som standardpraksis prøver jeg at bruge blænden, hvor linsen giver maksimal skarphed. For de fleste hurtige linser er den bedste blænde mellem f / 4 til f / 5,6, og for langsommere zoomlinser er den generelt ved f / 8-mærket. Når jeg taler om maksimal skarphed, mener jeg maksimal samlet skarphed og ikke kun center skarphed. Så min generelle blænderanbefaling ville være f / 8 eller mindre (afhængigt af motivets afstand). En anden grund til mindre åbninger er at opnå den maksimale dybdeskarphed.

   
3. Der er to mulige lukkerhastigheder, der kan bruges afhængigt af præference. En lukkertid på mindst 1/250 er ønskelig, hvis refleksionerne skal være skarpe. Som jeg allerede har nævnt ovenfor, er der helt sikkert nogle forstyrrelser på overfladen selv med den mindst mulige brise. En lang lukkerhastighed udglatter refleksionen. På den anden ekstreme vil en udglattet refleksion kræve en ekstremt lang lukkerhastighed, der giver et skarpt motiv og et blødt, sløret vand omkring motivet, hvilket gør det skiller sig ud. Begge muligheder formidler forskellige meddelelser. Et billede med en skarp refleksion vil skabe et geometrisk symmetrisk spejlbillede. På den anden side vil en refleksion med krusninger generelt formidle budskabet om et emne og en vandlegeme omkring det.



4. For at kunne få fuld kontrol over eksponeringen anbefales optagelse i manuel tilstand. Jeg satte målingstilstand til Spot og svævede fokuspunktet omkring de lysere pletter i rammen for at læse værdierne for de anbefalede lukkerhastigheder. Derefter justerer jeg lukkerhastigheden til den værdi, hvor det lyseste sted i rammen falder lige inden for overeksponering eller en tredjedel af et stop under de værdier, hvor blinkende bare begynder at dukke op.

   En anden måde at gøre det på er ved at bruge højdepunktet beskyttelsesmålingstilstand, hvis dit kamera har en. Denne tilstand beregner og måler for højdepunkterne (lyseste pletter) i rammen. Hvis du optager i en anden tilstand, kan du justere eksponeringskompensationen for at få det lyseste sted i rammen lige inden for højre kant af dit histogram. Sådan eksponerer du ordentligt til højre!

Tips og overvejelser på stedet

1. Kom tæt på og kom til en så lav vinkel som muligt. Nogle gange kan du ende med dine fødder og dine stativben i vandet for at komme i en vinkel, hvor bundspidsen på din linse er knap et par centimeter over overfladen. Når du går tættere på vandlegemets overflade, vil du bemærke, at du vil dække mere af din mellemgrund i refleksionen, og det bliver mere udtalt, når du vinkler næsten parallelt med overfladen.
2. Det reflekterede billede er omtrent et stop mørkere end det egentlige motiv. Så sørg for at få de mørkere toner godt inden for dit histogram, medmindre du bevidst vil lade dem være mørke.
3. Nogle gange overstiger antallet af lysstop, der er tilgængeligt i scenen, det dynamiske område for dit kamera. I sådanne tilfælde beslag. Jeg tager tre skud et stop fra hinanden. Jeg gør det til en almindelig praksis, så jeg kan flette dem i post, hvis jeg ender med blæste højdepunkter eller sorte, der har mistet alle detaljerne i et af billederne. Hvis stop mellem de parenteserede billeder er for høje, ville det være vanskeligt at sammenflette dem problemfrit i posten.
4. Der er store debatter om forholdet mellem motivet og refleksionen. Mange mennesker hævder, at en 2: 3 er den bedste, og andre går for 1: 1. Efter min mening dikterer scenen det forhold, der skal bruges. Jeg foretrækker 1: 1. Hvis jeg skal medtage mønstre, detaljer under lavt vand (forgrund), skubber jeg det egentlige motiv lidt op i kompositionen.
5. Ud over eksponering i parentes, er du oftere end ikke nødvendigt at fokusere stakbilleder. Jeg skyder generelt mindst tre billeder med henblik på fokusstabelning. Én for den umiddelbare forgrund, en for det aktuelle motiv og en imellem dem. Jeg blander dem alle sammen sammen senere. Dette trin bliver bestemt obligatorisk, hvis du har nogen forgrundsobjekter meget tæt på din linse.
6. Hvis du er nødt til at parentesere for eksponering og fokusstak, skal du klikke på et samlet antal parenteserede billeder ganget med de fokuserede stakbilleder. For eksempel, hvis du har brug for 3 billeder til fokusstapling og 3 til eksponering, skal du tage i alt 9 billeder (3 eksponeringer for hvert fokus stablet billede). Dette er en anden grund til, at manuel eksponering anbefales. Når du placerer dit kamera i blændeprioritet eller en hvilken som helst anden automatisk tilstand, kan det muligvis tilføje eller trække nogle få tredjedele af stop i begge retninger. Det bliver meget vanskeligt at få et problemfrit endeligt billede, mens du arbejder på det i posten.
7. Vær opmærksom på de førende linjer. De er ret vigtige på ethvert landskabsbillede. De er endnu vigtigere, når du fotograferer refleksioner, da et af de primære mål er at opnå en følelse af symmetri. En lille hældning i horisonten kan gøre det endelige billede praktisk talt ubrugeligt. Du kan rotere det lidt i posten, men det er bedst at få det rigtigt i kameraet. Det skyldes, at når du vipper billedet, kan du ende med at gå på kompromis med din komposition.

   

8. Har noget negativt rum omkring dit motiv og dets refleksion. En meget stram komposition kan have alle de tekniske ingredienser i et billede, men det meste af tiden mangler det følelser.
9. Inkluder skyer i din ramme. Med motivet og dets refleksion er mellemgrunden og forgrunden taget hånd om. Men en tom skyfri himmel ser kedelig ud, medmindre du bevidst forsøger at gøre billedet abstrakt.

   

10. Hvis du skyder om natten, kan stjerner være en god baggrund. Når du forsøger at fotografere en refleksion om natten, skal du gøre det på en fuldmånedag eller i det mindste når det er inden for eller over en uges tid. Årsagen er, at du har brug for stærkt lys for at belyse dit motiv, og som jeg har nævnt tidligere, også for at belyse den mørkere refleksion. Afhængigt af den anvendte linse skal du også se din lukkerhastighed, da lange lukkertider vil skabe stjernespor. Og oven på alt dette vil skubbe ISO for højt tilføje støj. Ja, månen skyller nogle af stjernerne ud, men de lyseste stjerner vil stadig skinne på din baggrund.

    

11. Det meste af tiden søger vi at få geometriske spejlbilleder. Men begræns dig ikke til netop det. Vær kreativ - nogle gange kan selv forvrængede refleksioner af et emne blive interessant.
12. Prøv at fotografere, når solen er bag dig. Hvis du beslutter dig for at skyde mod solen, skal du sørge for, at solen er omkring horisonten og ikke for højt op på himlen. Nogle gange for at få de blå / cyan toner reflekteret i vandet, kan du måske skyde, når solen er meget højere. De blå bølgelængder vil være svage eller fraværende i de tidlige og sene timer med undtagelse af den blå time. I et sådant tilfælde skal du komme til en vinkel, der undgår solens refleksion i din ramme.

    

Tip til efterbehandling

1. Det første trin i efterbehandling skal være at flette alle billeder, hvis du har lagt parentes eller fokuseret på dem.
2. Hvis du beslutter at justere dagslysindstillingerne eller farvekorrekt ved hjælp af kurver, skal du sørge for at foretage de samme justeringer på alle lag, du vil flette.
3. Prøv at flette billeder manuelt ved hjælp af lagmasker og undgå HDR-algoritmer. Det meste af tiden gengiver de enten et fladt billede eller et billede, der ser kunstigt ud. Et stort problem, jeg har fundet med de fleste HDR-algoritmer, er, de fleste af dem ser ud til at introducere glorier rundt om kanterne.

   

4. Da du har at gøre med for mange lysstop i din ramme, kan mætningen også variere meget. I sådanne tilfælde skal du være forsigtig, når du bruger skyderen til mætning. Brug vibration, eller juster lokale områder individuelt. Se min artikel om mætning for at få flere oplysninger.

   

5. Du kan løse det reflekterede område, der er et stop eller mere undereksponeret, ved at tilføje en gradientlagmaske til eksponeringslaget. Oven på dit nuværende lag skal du tilføje et eksponeringslag og øge skyderen til eksponering til ca. 1 stop (markeret med blå). Klik derefter på værktøjet Gradient (markeret med rødt) og brug en gradient på lagmasken (markeret med grøn):

   

   Husk som altid med lagmasker, hvide shows og sorte huder. Så den vil kun anvende den øgede eksponering i forgrunden og gradere den glat.

Det er alt der er ved det. Jeg har delt de fleste af de øvelser, jeg laver i marken og i efterbehandling, specifikt for at fotografere refleksioner. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, bedes du efterlade en kommentar nedenfor.