I denne artikel deler jeg med dig starten på min efterbehandlingsworkflow for stort set alle de fotos, jeg tager. Jeg bruger mest Lightroom til 90% af min efterbehandling og går meget sjældent ind i Photoshop for nogle ekstra ting.
Før vi begynder, må jeg indrømme, at jeg ikke er master til efterbehandling, og jeg kender heller ikke Lightroom indefra og ude, og jeg kender bestemt ikke Photoshop ude og ude. Men som jeg lærte, og jeg håber også du vil, viser det sig, at du ikke behøver at være en mester for at være i stand til at bringe dine Raw-fotos til liv. Det kan gøres af næsten alle med bare et par enkle trin, som jeg vil vise dig.
Før vi starter, er her billedet taget lige ud af kameraet.
Det billede, jeg vil bruge (ovenfor) til denne tutorial, er et, som jeg tog på et Dead Sea Night and Sunrise Workshop. Jeg planlagde ikke rigtig dette billede på forhånd, men det er sandsynligvis det bedste billede, jeg tog under den workshop. Det er et foto af et af de største synkehuller i Dødehavsområdet (et ud af mere end 5.000 og tæller), og det er en eksponering på 89 sekunder, udført med et 10-stop neutralt densitetsfilter, der tillod mig at udjævne vandet inde i vaskehullet og stræk skyerne, der bevæger sig over.
Lad os nu gøre det POP!
1. Korrektion af linse
Den første ting jeg gør er at anvende objektivkorrektioner. Dette specifikke foto blev taget med en vidvinkelobjektiv, og hvis du er interesseret i landskabsfotografering, ville en vidvinkellins være din tur til objektivet 80% af tiden, så det er vigtigt at rette den forvrængning, det skaber.
bare gå til panelet Linsekorrektioner og marker Aktiver profilkorrektioner. Lightroom har profiler til masser af linser, og chancerne er, at det har en til det objektiv, du bruger. Hvis ikke, skal du sørge for at opdatere til den nyeste version af Lightroom, da de fortsat tilføjer support til nye linser, da de frigives til verden.
I nogle tilfælde beslutter jeg at lade billedet være som det er uden at foretage linsekorrektion. Det er bare et spørgsmål om, hvad der synes eller føles rigtigt for hvert bestemt foto.
Under panelet Linsekorrektioner kan du også rette perspektiv i dit foto, så jeg klikker altid på Auto og ser, hvordan det påvirker billedet. Hvis det er godt, beholder jeg det. Hvis det er slået fra, fortryder jeg det og justerer det manuelt eller roterer om nødvendigt ved hjælp af afgrødeværktøjet.
2. Hvidbalance
Justering af hvidbalancen kommer på andenpladsen. Da jeg altid skyder Raw (og hvis du ikke er det, så start venligst) bryder jeg mig ikke rigtig med hvidbalance, mens jeg skyder. Igen er dette et spørgsmål om at lege med indstillingerne i Lightroom for at se, hvad der ser bedst ud, og hvad der gør billedet så tæt på, hvordan det så ud, da jeg var ude og skyde.
80% af tiden bruger jeg enten valgmulighederne Auto eller As Shot, og til dette billede opbevarede jeg det som Shot.
3. Fjernelse af pletter
Spot Removal er et MUST. Ikke at fjerne pletter fra dine fotos er en rigtig dårlig vane. Det er svært at undgå at få disse pletter, da linsen eller sensoren får snavs og støv på dem, og det er ikke rigtig noget, som de fleste fotografer gør, at få dem renset på en ensartet basis. Det ved jeg ikke.
Pletter kan ødelægge et foto efter min mening, jeg hader dem simpelthen, men jeg elsker at slippe af med dem, og Lightroom gør det super nemt at gøre. Som du kan se i skærmbilledet ovenfor markerede jeg to meget tydelige pletter med pile, men efter brug af Visualiser pletter-funktionen, se hvad der sker.
BOM!
Jeg ved, at jeg ikke skulle være så glad, da min linse (eller sensor) er temmelig beskidt, men takket være denne fantastiske funktion i Lightroom kan jeg se stort set alle pletter og slippe af med dem.
Du kan vælge mellem Clone eller Heal i Spot Removal-værktøjet. Jeg bruger normalt Heal, da det gør det bedre at fjerne pletterne og vælge de bedste steder at kopiere fra.
4. Grundlæggende panel
Det er her, det meste af magien sker, og denne del har den største indflydelse på billedet. Den har ni skyderne (udover de to skyderne til hvidbalance, som vi allerede har taget os af i trin 2), og det vigtigste for dig at vide er, at hvert foto har brug for sine egne justeringer, da hvert billede er forskelligt.
De justeringer, jeg vil foretage på dette specifikke foto, fungerer muligvis ikke så godt på et andet billede, så husk at den overordnede proces er ens, og jeg bruger alle disse glidere til hvert billede, men ikke nødvendigt flytter dem til de samme placeringer.
Lad os begynde:
4.1 Eksponering
Da billedet blev eksponeret godt, og der ikke er noget klip, som du kan se i histogrammet ovenfor, behøvede jeg ikke foretage justeringer af skyderen Eksponering, så jeg lod det stå på 0.
Histogrammet er et fantastisk værktøj, som du altid skal holde øje med under dit efterbehandlingsarbejde på et billede. Det giver dig værdifulde oplysninger om de klipte områder på et foto (hvis det har nogen).
Her er hvad det gerne ville have, hvis højdepunkterne blev klippet (tryk på J eller klik / hold musepilen på pilene, der vises øverst i histogrammet for at aktivere klipningsindikatorerne).
Her er hvad det gerne ville have, hvis skyggerne blev klippet.
Husk, at noget klipning er helt acceptabelt og måske endda ønskes ved nogle lejligheder. Tricket er at finde ud af, hvor klipningen sker, og beslutte, om et tab af detaljer i dette område er acceptabelt eller ej, og det er helt op til dig at beslutte.
4.2 Kontrast
Jeg klipper normalt ikke meget med kontrastskyderen, da det at foretage justeringer af følgende skyder også har stor indflydelse på kontrasten på billedet, så jeg finder det ikke nødvendigt. Jeg holdt kontrast på 0 for dette billede.
4.3 Højdepunkter
Glideren til højdepunkter er designet til at bringe detaljer tilbage (flytte skyderen til venstre) i de lyseste områder af et billede eller til at lysne (flytte skyderen til højre) højdepunkter, mens den beskyttes mod klipning.
Hvad du skal gøre er at slippe skyderen til højdepunkterne helt ned til -100, mens du ser dit histogram, og flytte det op igen, hvis det er nødvendigt. I tilfældet med dette billede faldt jeg det til -100 og opbevarede det der, og du kan tydeligt se, at det bringer masser af detaljer tilbage i skyerne og bjerget i baggrunden.
4.4 Skygger
Skyggen skyderen påvirker mellemtoneskyggerne til den nedre ende af de dybere skygger. For at gøre skyggerne lysere skal du blot trække skyderen til højre. Flyt skyderen til venstre for at gøre skyggene mørkere. Til dette billede holdt jeg det faktisk på 0.
4,5 hvide
Den hvide skyder indstiller det hvide punkt (lysstyrke) eller det ekstreme toneområde for et billede ved enten at sænke eller hæve denne hvide værdi. Forskellen mellem højdepunkter og hvide er, at den hvide skyder hjælper dig med at definere den ægte hvide på et foto, og skyderen til højlys hjælper dig med at gendanne mistede detaljer i højdepunkterne på dit foto.
Mens du klikker på indstillingen (MAC) eller ALT-tasten (PC), skal du flytte skyderen til det hvide til højre, indtil du lige begynder at se dele, der bliver fremhævet på billedet (dette indikerer, hvilke dele der klippes), slip det derefter lidt tilbage og stop der. Til dette billede flyttede jeg det til +17.
4.6 Sorte
Blacks skyderen beskæftiger sig med de mørkeste områder af billedet. Mens du klikker på indstillingen (MAC) eller ALT-tasten (PC), skal du flytte skyderen til sort til venstre, indtil du ser sorte områder vises (disse områder klipper i skyggen) end at flytte den lidt tilbage og stoppe der. Til dette billede flyttede jeg det til -14.
Skygger, hvide og sorte justeret
4.7 Klarhed
Klarhed er faktisk et kontrastværktøj. I stedet for at øge kontrasten over hele billedets rækkevidde, påvirker det dog kun i områder af billedet, hvor det finder kantkontrast. Dette gør det til et mere subtilt værktøj end kontrastskyderen, og det er fremragende til at tilføje punch til dine billeder uden at få dem til at se unaturlige ud.
Løft det, indtil du tror, det har haft den indflydelse, du ønsker på billedet, men gør det ikke for meget. Til dette billede tog jeg det op til +52.
4.8 Vibrance
Vibrance er den nærmeste fætter til saturation, og i starten synes de næsten at være de samme, men Vibrance er anderledes. Mætningskontrollen flytter alle farverne i spektret op eller ned i mætning, mere eller mindre sammen. Vibrance er derimod meget mere selektiv med hensyn til den måde, hvorpå det mætter farver, da det kun mætter farver, der har brug for det, hvilket betyder, at det ikke overmætter farver, der allerede er meget mættede eller farver med meget lav mætning.
Løft det, indtil du tror, det har haft den indflydelse, du vil have på billedet, og gør det igen ikke for meget. Til dette billede tog jeg det op til +32 for at tilføje mere blå til himlen og flere jordfarver til bjerget.
Klarhed og vibrance justeret
Før og efter
Som du kan se, blev der ikke gjort meget ved billedet, og hele denne proces skulle ikke tage mere end et par minutter (afhængigt af hvor mange pletter du har). Jeg tror, det gør en verden til forskel for dette specifikke billede og for ethvert billede for den sags skyld.
Her er billedet taget lige ud af kameraet:
Her er billedet efter justeringerne blev foretaget:
Endelig er her før og efter den ene ved siden af den anden:
Jeg håber, du har haft denne tutorial, og vigtigere, jeg håber, du har lært noget, som du faktisk kan implementere på dine egne fotos for at gøre dem POP.