Naturen belønner os ofte med utrolige muligheder for at fotografere solopgange, solnedgange og solstråler, der gennemsyrer skyerne og skabe en fantastisk udsigt. Som landskabsfotograf har jeg en tendens til at vente på delvis overskyede og stormfulde dage, fordi skyer får fotografier til at virke meget mere dramatiske og levende. Uden skyer ser solopgange og solnedgange ofte kedelige ud, hvilket tvinger os til at skære himlen ud og i stedet fokusere på forgrundselementer. I modsætning hertil, hvis du bliver vidne til en solopgang eller en solnedgang med oppustede, stormfulde skyer, der lyser op nedenfra med farverige solstråler, hvilket skaber en brændende udsigt, inklusive skyerne på dine fotografier, ville få scenen til at se meget mere farverig og levende . Faktisk kan skyer være så smukke, at de kan blive det vigtigste element i kompositionen på dine fotografier. I denne artikel vil jeg ikke kun tale om processen med at fotografere skyer, men også fokusere på at få skyer til at fremstå meget mere dynamiske og dramatiske på dine fotografier.
Fordi skyer vises i alle former for former og former, er de grupperet i forskellige fancy kategorier som cumulus, cumulonimbus, stratus og stratocumulus. Og hver af disse kategorier indeholder forskellige typer arter og sorter, som man kunne observere. For eksempel er ovenstående sky over Mt Rainier klassificeret som "linseformet" og kan vises i forskellige former og former i løbet af året og nogle gange ligne en flyvende underkop eller en svamp. På billedet nedenfor vises de linseformede skyer omkring Mount Herard i Great Sand Dunes National Park lagdækkede og dækker to toppe og skaber en fantastisk, dramatisk udsigt over scenen:
Uden skyerne ville begge fotografier ikke have fundet vej til min portefølje, hvilket sandsynligvis tvang mig til at fokusere på noget andet og skære det meste af himlen ud. Kort sagt, skyer er et langt mere vigtigt element i dine fotografier, end du måske tror.
Så hvad er den bedste måde at fotografere skyer på? Lad os gå igennem processen og dække nogle af de teknikker, som jeg personligt bruger, når jeg fotograferer skybilleder.
1) Vejrforhold
En af de første fejl, mange begyndere laver, er at vente på solrige dage og forsøge at undgå dårligt vejr for enhver pris. Jeg husker, at jeg plejede at se på vejrudsigten tilbage i mine begyndelsesdage og kun planlægge rejser, da jeg vidste, at jeg ville være sikker mod storme, regn og vind. Overarbejde indså jeg, at mine bedste skud blev taget i dårligt vejr - stormfulde dage åbnede muligheder for fantastiske skyer, især ved solopgang og solnedgang. For eksempel blev skyerne over Mount Herard ovenover fanget, da jeg var i fuldstændig elendighed og gik på klitter på en ekstremt blæsende dag og nåede vindstød op til 40-50 miles i timen! Jeg var sammen med min ven Sergey den dag, og han var lidt bange og fortalte mig konstant, at vi skulle komme tilbage. Jeg ventede på, at solen skulle gå ned, og ovenstående var mit sidste skud på dagen, fanget håndholdt med min Nikon D700 ved hjælp af en panoramafotograferingsteknik.
Derfor har du en meget større chance for at fange noget smukt, hvis du kommer ud på delvis overskyet, mest overskyet og stormfuldt. Men vær forsigtig med stormfulde dage - hvis vindstød overstiger 50 miles i timen, eller hvis der er en chance for tornadoer eller orkaner, kan det være bedst at være sikker derhjemme.
2) Polarisationsfilter
Hvis du ikke allerede har et polariserende filter, er det tid til at købe et! Som forklaret i min artikel kan brug af et polariserende filter hjælpe med at adskille skyerne fra himlen og mørke himlen. Alt du skal gøre er at fastgøre polariseringsfilteret foran linsen og derefter dreje det, indtil du ser effekten i søgeren. I den rigtige vinkel kan et polariserende filter gøre en enorm forskel og få skyer til at "poppe" op fra himlen ved at blokere visse lysbølger fra at komme ind i linsen. Hvis du er ny inden for fotografering og vil læse mere om brug af forskellige filtre, skal du tjekke min dybdegående artikel om linsefiltre.
3) Gradueret filter med neutral tæthed
Når du fotograferer skyer ved solnedgang og solopgang, kan eksponeringsområdet for scenen være for stort til, at dit kamera kan fange det. Hvis du udsætter for skyerne, risikerer du at undereksponere forgrundselementerne. Og hvis du udsætter for forgrunden, kan du overeksponere eller "blæse" skyerne ud. Når man beskæftiger sig med sådanne situationer med højt dynamisk område, er der to måder at fange scenen på - ved hjælp af HDR-teknikken (High Dynamic Range) eller ved hjælp af et GND-filter (Graduated Neutral Density). Personligt har jeg en tendens til at holde mig væk fra at bruge HDR, fordi det er svært at få det til at virke naturligt, og det kræver meget tid og kræfter for at få det til at se godt ud. Med et GND-filter behøver du ofte ikke bekymre dig om eksponeringsafvigelser, fordi filteret hjælper med at reducere eksponeringsgabet, og du kan gendanne resten under efterbehandling. Det hele er dog et spørgsmål om personlig smag, så jeg er ikke her for at sige, at en teknik er bedre end en anden.
Da de fleste naturscener ikke har en lige horisont og inkluderer bjerge, træer og andre elementer, vil jeg anbefale at få et blødt kant GND-filter. Du har brug for en filterholder for at være i stand til at flytte filteret op og ned, som det er forklaret i min ovennævnte artikel om linsefiltre. Hvis du har budgetbegrænsninger og kun har råd til et enkelt GND-filter, skal du vælge et tre-stop GND-filter (ofte refereret til som et Soft-Edge 0.9 GND). Med en forskel på tre stop vil du nemt kunne se effekten i søgeren. Det eneste, du skal passe på, er overgangsområdet - hvis du har høje træer eller en bjergtop, kan spidsen af objektet / objekterne blive for mørke til scenen.
Hver gang imellem vil du blive behandlet med en mulighed for at silhuet dit forgrundselement (er). I sådanne situationer kan fjernelse af dit GND-filter eller vende det for at gøre mørkere i forgrunden faktisk give endnu flottere og mere engagerende resultater!
4) Eksponeringslængde
Hvis du har vand i bevægelse i forgrunden, kan det være fristende at bruge meget lange eksponeringer for at skabe et glat, “silkeagtigt” look. Imidlertid bevæger skyer sig ofte meget hurtigt, især når de er meget lave, så lange eksponeringer kan ødelægge dine billeder fuldstændigt og fjerne alle former og former fra skyerne. Hvis det er din hensigt, og du prøver at fange en surrealistisk himmel, skal du gøre det på alle måder. Men hvis du vil fremhæve skyerne som separate elementer, er det bedst at bruge kortere eksponeringstider. Der er ingen magisk formel for lukkerhastigheden, da det hele afhænger af, hvad du prøver at gøre, og hvor mørkt scenen er, så tag et skud og zoom ind for at se, om du slører skyerne eller ej. Hvis du har en situation med svagt lys og lange eksponeringstider, skal du naturligvis bruge et stativ.
Hvis du ikke er sikker på den korrekte eksponering, er et andet tip at sætte dine billeder i parentes. Et trebeslag, der er skudt et stop fra hinanden, kan potentielt give dig flere muligheder under efterbehandling, selv når du bruger et gradueret neutral densitetsfilter.
5) Sammensætning
Hver gang imellem dannes skyer på en sådan måde, at de måske ser interessante ud og engagerende alene. På trods af fristelsen til kun at fange skyerne opfordrer jeg dig til at prøve at inkludere forgrundselementer til scenen. Mens skyer helt sikkert kan være nøgleelementet i scenen, tjener de ofte bedre som baggrund i stedet. Jeg har en tendens til at se på dem som "sky-fillers", så før jeg griber til at fange dem alene, ser jeg ofte rundt og prøver at inkludere noget interessant. Og hvis du absolut ikke har noget rundt dig, og du kigger på et tomt felt, vil selv en meget lille del af dette felt ofte gøre en forskel og give scenen en skala.
Når skyerne er ujævn og adskilt, er det vigtigt at indramme dit skud korrekt, så du ikke hugger noget af. Hvis der er et stort stykke skyer, så prøv at placere det i din scene uden at klippe det - zoom ud eller træk tilbage, hvis det er nødvendigt. Jeg anbefaler også altid vores læsere og workshopdeltagere at give en scene noget "åndedræt". Prøv ikke at placere de uklare skyer for tæt på kanten af rammen.
Uanset om du fotograferer skyerne alene eller inkluderer skyer som en del af en komposition, når du fotograferer landskaber, så glem ikke de grundlæggende regler for komposition. Tredjedelsregel, førende linjer, symmetri osv. Kan alle spille en stor rolle for at påvirke billedets generelle fornemmelse. Hvis skyer ser smukke og farverige ud, kan du gøre dem til hovedelementet i scenen og bruge 2/3 af indramningsområdet eller mere. Hvis det bare er uklare skyer, der føjer til scenen, skal du reducere deres tilstedeværelse til ikke mere end 1/3 af rammen og bruge dem som "fyldstoffer" i stedet.
Hvis du kæmper med komposition og har brug for hjælp, har Romanas tidligere skrevet nogle gode kompositionartikler til begyndere.
6) Efterbehandling
Fotografering af skyer slutter ikke med dit kamera - du kan få skyer til at se langt mere dramatiske ud, hvis du er villig til at bruge lidt tid på efterbehandling af dine billeder. Hvis du kæmper for at få dine cloudscape / landskabsfotografier til at se mere interessante ud, har du sandsynligvis brug for hjælp til efterbehandling! Mens der er mange måder at forbedre skyer på dine fotografier, vil jeg vise dig den hurtigste metode til at øge scenens drama og få skyer til at "pope" i Lightroom.
Lad os gennemgå de hurtige trin til at forbedre et fotografi med skyer i Lightroom. Her er et "før" RAW-billede, som jeg importerede til Ligthroom:
Som du kan se, ser billedet ret fladt ud. Et strejf af farve er der i skyerne, og der er en vis definition, men ikke nok til at få indflydelse. Se nu på, hvad jeg var i stand til at gøre i Lightroom med blot et par klik:
Nu er der meget mere definition, farver og kontrast, der gør scenen mere levende. Det bedste er, at det kun tog mig et minut at foretage disse justeringer! Alt, hvad jeg skulle gøre, var at droppe et gradueret filter i Lightroom og derefter tilføje Kontrast, Klarhed og Mætning til skyerne. Indstillingen "Klarhed" er nøglekomponenten her - det er det, der effektivt bringer skyen ud af himlen og får dem til at virke adskilt. Som du kan se, tilføjede jeg også klarhed til det overordnede billede, så andre dele af scenen (søen) også har en vis adskillelse. Vær dog forsigtig, når du eksperimenterer med klarhedsindstillingen - det kan skabe glorier omkring bygninger, bjergtoppe og andre objekter, så i disse situationer kan det være bedst at bruge justeringsbørsten og maskere bare himlen med skyerne.
Endelig kan skifte til "Standard" eller "Landskab" kameraprofiler også gøre en enorm forskel som forklaret i min artikel om at få nøjagtige Nikon- eller Canon-farver i Lightroom. Til tider, hvis skyerne ser for lyse ud, kan det kun gøre en enorm forskel at reducere eksponeringen med ca. et stop inde i de graduerede filterindstillinger! Her er et screenshot fra Lightroom, der viser ovenstående ændringer:
Hvis du kæmper med at få himlen til at se mere blå ud, skal du se på denne vejledning om, hvordan du gør det. Bare vær forsigtig med at bruge blues på skyerne - det kan være bedst at bruge Lightrooms justeringsbørste og anvende effekten på himlen alene. Du kan også se min landskabsfotografering efterbehandlingsvejledning for flere tip til efterbehandling af fotos i Lightroom.
Og hvis du vil tage det til det næste niveau, opfordrer jeg dig til at prøve Googles Nik Collection, især dets "Viveza" -software, der kan bruges til selektivt at tilføje "struktur" til skyer, hvilket får dem til at virke meget mere levende.
