Nogle ting er praktisk talt garanteret at gøre fantastiske fotomotiver - dugdråber i græsset mousserende som diamanter i morgensolen, blomster og løv våde af regnen, et nærbillede af dugdråber, der er ophængt i edderkoppevæddelignende perler på en snor eller krystalkugleudseendet af en dråbe med et indbrudt billede indeni. Du kan finde sådanne scener i naturen, eller du kan oprette din egen miniaturemakroverden. Men du gør det, dugfotografering vil teste dine færdigheder og give dig belønningen for behagelige billeder, som ikke alle kan lave. Så lad os se på hvad, hvor og hvordan man "dugger det".
Når morgenlyset rammer den dugdækkede græsplæne, kan det være som at søge efter diamanter i græsset.
Går naturligt
Jeg har brugt mere end et par morgener liggende i græsset med en makroobjektiv monteret på mit kamera og søgt efter den perfekte dugdråbe. Jeg har også været ude efter regnen og ledt efter billeder, hvor dråberne har tilføjet et rent, frisk look med øget mætning til et motiv. Mens motivene ofte findes i naturen, kan dråber beaded på overfladen af en nyvokset bil og andre menneskeskabte genstande også give nogle gode billeder.
Mange blade vil naturligt perle vand som regndråberne på denne daglilje. Regndråbefotografering er "større fætter" af dugdråbefotografering uden behov for makroobjektiv.
En lille spritz med en sprøjte får denne rose til at se frisk ud og tilføjer interesse.
De fine hår på et lupinblad perler naturligt vandet sprøjtet med en haveslange. 1/160 sek. f / 3.5 ISO100 med Tamron 90mm makro.
Bare tilføj vand for at tage et godt billede til det næste niveau. Regndråber på emhætten på denne friskvoksede Jaguar tilføjer lidt ekstra pizzaz.
Det er sjovt at jage efter sådanne emner. Som meget af fotografering er det et spørgsmål om at komme ud med dit kamera, når forholdene er rigtige, ofte tidligt om morgenen i tilfælde af dug eller lige efter et regnbyge. Nogle gange finder du nogle gode motiver, hvor dråberne, lyset og motivet alle kommer sammen. Jeg har endnu ikke lavet det klassiske dug-drop-festooned-spider-web-skud, men jeg kigger stadig. Heldig spiller en bestemt rolle i at få sådanne skud. Det sjove er i søgningen. Men nogle gange når du vil overlade det mindre til tilfældighederne, kan det være tiden til …
Falske det for at gøre det
Du er klar over, at det i de store filmregnescener ikke var det virkelig regner, da optagelserne fandt sted, ikke? Så snyder det, når vi som kunstneriske fotografer “forbedrer” vores skud med tilføjelse af regndråber eller dugdråber? Jeg tror ikke. Jeg garanterer, at fotografen skabte langt størstedelen af de store dugdråbefotos, du har set. Tag to ellers identiske blomsterbilleder; den eneste forskel på at være en er dækket med dugdråber. Den våde vinder prisen næsten hver gang.
Dråber gnistrer, skinner, bryder lys på interessante måder og kan tage et billede fra "meh" til "wow!" Så hvis du ikke allerede har gjort det, kan du overveje at tilføje en lille sprayflaske til dit kamerasæt med noget "magisk juice" indeni.
“Magisk juice?”
Du kan ofte bruge almindeligt vand til at forbedre dit skud. Hvis du simulerer regndråber, kan det fungere okay. Sprøjtning af løvet med haveslangen fungerer ofte også. Men når du vil have mindre, mere afrundede perler, der hænger, hvor du placerer dem og bliver i længere tid uden at bevæge sig eller fordampe, skal du få noget glycerin.
Her er den specielle ingrediens til at fremstille fotografens "Magic Juice."
Ofte findes i bagesektionen i købmanden, glycerin er meget gennemsigtig, meget tykkere end vand og fungerer bare bedre til fotografering. Brug den lige fra flasken og påfør hvor du vil med en pipette, eller bland en-delt glycerin i to dele vand til brug i en sprayflaske.
Du kan forbedre udseendet af blomster og løv, simulere kondens på glasvarer eller andre genstande, give motiverne et vådt udseende, forbedre din madfotografering eller endda simulere sved på mennesker, hvis du har brug for det look. Gode sager!
Brug af Live View-tilstand på dit kamera kan virkelig hjælpe med at få kritisk fokus.
Udstyrsbehov
For fjernere billeder af ting som regndråber kan du muligvis klare dig med standard, tæt fokuserede linser og også være i stand til at arbejde håndholdt. Men dugdråber er små. Når det er tid til at komme tættere på, tættere og ultra tæt, du kommer ind i makrofotograferingens verden. Du får helt sikkert brug for et stativ og en af flere måder at komme tæt på dit lille motiv på:
Her er alle tre Kenko forlængerrør (Canon, Nikon, Sony) plus et Canon 25mm rør alle kombineret med et Canon “nifty fifty” 50mm f / 1.8 objektiv. Dette giver 93 mm forlængelse. Du kan kombinere rør i enhver rækkefølge eller kombination afhængigt af, hvor tæt du har brug for at komme til dit motiv, og hvor meget forstørrelse du søger.
Standard makrolinser
Mange linser angiver muligvis, at de har makrofunktioner, men for virkelig at være en makrolins, skal de være i stand til at oprette et 1: 1-billede. Det betyder, at billedet, der gengives på kamerasensoren, har samme størrelse som det fysiske objekt eller større. Fuldformatskameraer kaldes det, fordi deres sensorstørrelse svarer til en fuldformat med 35 mm film (24 mm x 36 mm), så hvis objektivet, du bruger, kan fylde rammen med et objekt, der er ca. 35 mm bredt, er det en ægte makro.
Her er en hurtig test, du kan prøve: et amerikansk kvartal er 24,26 mm i diameter. Så hvis du kan fokusere på og udfylde rammen fra top til bund med et ikke-beskåret skud på en fjerdedel, har du en makrolins. På et beskæringssensorkamera, hvor sensoren er 14,9 × 22,2 mm (Canon), ville et 1: 1 skud af en fjerdedel mere end fylde rammen.
At fange lyskilden i dråberne med en lille blænde gav en stjerneeffekt. 3 rør plus Tamron 90mm makro. 1,6 sek. f / 16, ISO 800
Forlængerrør / bælge
Hvis du øger afstanden mellem din linse og kamerasensor, får du den mulighed at fokusere tættere end med linsen alene og dermed synes at forstørre billedet. Hvis du stabler flere rør eller gør bælgen længere, kommer du endnu tættere på. Du kan også komme ind i makroområdet med noget simpelt som et 50 mm prime-objektiv plus et forlængerrørsæt. Meget færre penge end en dedikeret makrolins!
Du kan bare se slutningen af den omvendte Vivitar 28-105 zoom i dette skud. Bemærk, hvor tæt jeg er i stand til at få linsen til mit motiv.
Her er hvad det omvendte objektiv zoomede ud til 28 mm. At tænke baglæns hjælper her - Bredere zoomindstillinger tillader tættere fokusering end flere zoomede indstillinger.
Omvendte linser
Monter et objektiv bagud på dit kamera, så kan du komme meget, meget tættere på end du ellers ville gjort. Jeg lavede en hel artikel om denne teknik, som giver dig mulighed for at bruge selv billige gamle filmkameralinser til store makroeffekter.
En fokuseringsskinne som denne enkle Neewer-enhed kan være særlig nyttig, når du arbejder på at få godt fokus med en slank tynd dybdeskarphed. Det er også fremragende til at lave fokusstablede billeder, hvor du tager et billede, justerer fokus lidt, tager et nyt billede og gentager at få flere fokuspunkter på motivet, som senere kombineres for at få mere dybdeskarphed, end det er muligt med et enkelt billede.
Fokuseringsskinne
Når du arbejder med små motiver og makroobjektivteknikker, finder du hurtigt, at din dybdeskarphed er tyndt, nogle gange kun et par millimeter. Ofte i stedet for at prøve at fokusere som sædvanlig (og glem alt om at bruge autofokus, når du tager billeder som denne), er det fysisk at bevæge kameraet frem eller tilbage.
En fokuseringsskinne er en fint udstyret enhed, der med brug af drejeknapper giver dig mulighed for at bevæge kameraet ind og ud i små trin. Som de fleste kameraudstyr kan du bruge meget på de sofistikerede skinner, og der er endda computerstyrede versioner til at udføre makroer, der fokuserer.
Hvis du lige er ved at gå ind i makroverdenen, kan der dog bruges meget brugbare versioner til under $ 50,00 US.
Med en dybdeskarphed kun et par millimeter, kræves der sommetider fokusstabel for at få det, du ønsker, i fokus. Dette billede er en stak med 5 billeder.
Belysning
Med dit objektiv så tæt på dit motiv, vil du ofte være i dit eget lys og skygge dit motiv. Der er mange måder at lyse makroemner på og ingen "rigtig" måde. Det er simpelthen et spørgsmål om, hvad der fungerer.
Ved du, at ting som forlængerrør og bælge reducerer lyset, der når sensoren? Ofte stopper du ned på objektivet og søger mere dybdeskarphed. Tilføjelse af mere lys eller forøgelse af eksponeringstiden er ofte påkrævet. En fordel ved sidstnævnte er, at en eksponering på adskillige sekunder undertiden kan give dig mulighed for at "male" dit motiv.
Jeg lavede mange af de virkelig nærbilleder i denne artikel på den måde. Jeg malede lys under eksponeringen med en simpel LED-lommelygte.
Bemærk forskellen, som blænde gør. Skuddet til venstre er på f / 22, mens det til højre er på f / 5,6. Baggrunden påvirkes mere end det brydede billede i dråberne.
I praksis - et kig på nogle prøver
De følgende billeder viser en bordsession med glycerol "dugdråber" hængende fra en tråd af sytråd. Jeg brugte en kombination af et makroobjektiv (en Tamron AF 90mm f / 2.8 Di monteret på et Canon 6D-kamera) samt en kombination af forlængerrør og en omvendt gammel Vivitar 28-105mm zoom fra mit gamle Pentax ME Super filmkamera .
Nogle af billederne brugte en kombination af disse enheder stablet sammen i en søgen efter at se, hvor tæt jeg kunne komme.
Dette er omtrent så tæt som Tamron 90mm makroen alene kunne fokusere. Dråberne er små, så dette er sandsynligvis 1: 1-forholdet, som linsen er i stand til.
Brug af denne kombination tillod tre-drop-skuddet nedenfor.
3 forlængerrør plus Tamron Macro. 1,6 sek. f / 16 ISO 800
Kombinerer Tamron 90mm makroen med alle tre forlængerrør (i alt 68 mm forlængelse).
Det omvendte Vivitar-filmobjektiv plus et 36 mm forlængerrør fokuserede tæt nok til at fylde rammen med to dråber. Den lange eksponering tillod også tid til lysmaling af solsikke. 15 sekunder, f / 22, ISO 100.
Husk, at dråberne i skuddet er virkelig lille, omkring 2-3 mm, så fyldning af rammen med en enkelt dråbe var langt mere end et forstørrelsesforhold på 1: 1. Hvis beregning af forstørrelsesfaktoren er din taske, er der steder med beregningsværktøjer til at gøre det. For eksempel for et billede, jeg brugte alle mine forlængerrør (et Kenko-sæt med 12, 20 og 36 mm rør plus et Canon 25 mm rør = i alt 93 mm forlængelse) og en Canon 50mm f / 1,8 “nifty 50” prime. Pr. Lommeregneren, der producerede omkring et forstørrelsesforhold på 2: 1, fyldte rammen med ca. 3 af dråberne. Jeg opnåede det nærmeste skud (nedenfor) med den omvendte Vivitar på 28 mm med de tre Kenko-rør fastgjort. Jeg regner med, at det er over 3: 1, ubeskåret og næsten fylder rammen med en enkelt dråbe.
For at komme tæt på uden beskæring tog alle tre (12mm, 20mm og 36mm) forlængelsesrør kombineret med den omvendte Vivitar filmlinse på 28mm. Dråben er kun ca. 2 mm bred. Dette er også en 2-billed fokusstak, den ene til dråben og den anden til blomsten indeni.
Vær opmærksom på, hvordan dråberne i billederne fungerer som en lille linse, der bryder og vender billedet inde i det. Hvis du vil have, at billedet indeni skal være med højre side op, skal du sørge for at vende det rigtige fysiske objekt, inden du tager billedet. Med en så begrænset dybdeskarphed giver selv en lille blænde dig muligvis ikke det fokusområde, du har brug for. At lave billeder som dette vil også give dig en grund til at lære fokus-stacking teknikker.
Billedteksterne på skuddene afslører, hvad jeg brugte til at opnå hvert dewdrop fotograferingsbillede. Så se hvad du kan lære her, få dit kamera, måske køb noget makroudstyr på indgangsniveau og så … bare "dug" det!
Del de billeder, du laver med os i kommentarfeltet!
