I går begyndte Tom Pickett fra www.tpickettphotography.com at udforske emnet for eksterne flashenheder. Når du har læst del 1, skal du fortsætte med at læse den anden del af Ekstern flashenhed nedenstående serie.
Udfyld Flash
Lad os nu tale lidt om fill flash. Fill flash er f.eks. Når du er udendørs, og det lys, du får fra solen, er hovedlyset. Fyld flash er netop det. Flash, der udfylder skyggerne forårsaget af den skarpe sol (som de kaninøjne) på mennesker.
Lad os tage en situation. Du lærte af nogen at placere folk i skyggen på lyse solskinsdage. Så du har fundet noget skygge, men der er noget stærkt baggrundslys i baggrunden. Du tager et skud uden blitz på og opdager, at baggrundsbelysningen har fået dit kamera til at læse baggrundsbelysningen, udsætte for det (og ikke motivet) og gætte hvad der sker? Motivet bliver en silhuet. Det er rart, hvis du ville gøre motivet til en silhuet, men i de fleste tilfælde er det ikke rart, hvis motivet ser ud og siger: "Hvorfor kan jeg ikke se mig".
Svar? Fyld flash. Du tænder blitzen og fokuserer på motivet. Kameraets lyssensor læser alt lys, omgivelser, baggrund osv. Så tager du billedet igen. Denne gang affyrer flashen lige den rigtige mængde lys til at "udfylde" motivet med det flashproducerede lys. Nu har du et ret godt skud, hvor du kan se emnet og baggrunden.
Det er ikke alt. Sensorerne i kameraet fortæller automatisk, at det skal se på baggrundsbelysningen, læse værdien, og derefter beder kameraet blitzen om at producere den mængde lys mindre 1,2 til 1,4 stop under baggrundslyset. Denne algoritme er indbygget og udføres automatisk for dig. Denne funktion gør det muligt for skuddet at se mere naturligt ud, da vi for længe siden fandt ud af, at hvis du beder flashen om at producere den samme lysværdi, er resultatet et "falsk" fotografi. Vi skal alle skrive producentens ingeniører og takke dem for denne funktion. Men vent. Der er mere.
Lad os nu sige, at baggrundsbelysningen er stærk … meget stærk. Hvad vil der ske med det? Svaret ligger i dit kamera i hvad der kaldes brugerdefinerede funktioner. Du skal blot gå til din brugerdefinerede funktionsmenu og finde den der siger "automatisk reduktion af udfyldningsblitz" og slå den fra. (Det er altid tændt, indtil du slukker). Resultatet er, at blitzen udsender en fuld burst og ikke længere reduceres. Resultat? Endnu et ordentligt skud!
For dem af jer, der er heldige nok til at have købt en high-end flashenhed som Canon 580, kan du også pumpe lyseffekten direkte op på bagsiden af flashenheden for at øge varigheden og derved give det samme resultat af at slukke for automatisk reduktion i det foregående afsnit. Du kan også bede dit kamera om at instruere blitzen for at give dig mere output. Dette er dækket af din manual og kaldes flash-kompensation. Du kan øge eller formindske flashmængden ved at bruge kameraets indbyggede flashkompensation med så meget som to f-stop af lys begge veje … op eller ned.
Se din manual, da den adskiller sig fra producent til producent.
Trækker lukkeren
Lad os tale om "at trække lukkeren". Du så mig nævne det ovenfor, og du tænkte, hvad er det? At trække lukkeren lyder forfærdeligt, ikke skadeligt. Nå ikke rigtig. Det er et lille trick, at når du først lærer at gøre det, vil du altid bruge det i situationer, der kommer op … og jeg kan forsikre dig om, at de kommer op.
Opret situationen her … du fotograferer et bryllup inde i en svagt oplyst kirke. Du har din flash til at tage billederne. Men du bemærker, at alteret, der er svagt oplyst, ikke bliver samlet op af dine eksponeringer. Dine motiver er.
Svaret er at vende tilbage til brug af meget langsomme lukkerhastigheder. Da dit hovedlys er din blitz, lyser det omgivende lys omkring alteret ikke af blitzen. Men hvis du sænker din lukkerhastighed til at sige 1/15 eller endda 1/10 og derefter tager det samme skud, optager kameraet magisk det omgivende lys omkring alteret. Men lad mig advare dig her om, at du på dette tidspunkt skal bruge et stativ til dette, da ved disse lukkerhastigheder vil enhver bevægelse af kameraet af dig (du kan ikke holde en DSLR i hånden ved hjælp af lukkerhastighed på 1/10 sek) resultere i meget slørede alter. Køb dig et dejligt stativ, og prøv dette. Det giver virkelig en god effekt. Så nu ved du hvad "at trække lukkeren" betyder … du har trukket det ned for at skyde i langsom hastighed.
Hurtig flashfotografering
Mange af jer har e-mailet DPS, der ønsker at vide mere om højhastighedssynkronisering i flashfotografering. Som du sikkert ved, har de fleste DSLR'er (og mest enhver slags spejlreflekskamera, digital eller ej) en maksimal flash-synkroniseringshastighed. Det er generelt i området 1/200 lukkerhastighed. Meget få har lavere, nogle lidt højere. For at finde din, se dine kameraspecifikationer i din brugervejledning.
Denne synkroniseringshastighed er den maksimale, som din hotsko-flash synkroniserer og giver dig korrekt eksponerede billeder. Men vent. Der er en metode til at tilsidesætte grænserne igen takket være ingeniørerne.
Nogle gange, når du er udendørs og tager portrætter, vil du gerne skyde på F4 eller endda F5.6 for at få den magiske slørede baggrund ud, som derefter lader dine fototilskuere fokusere på motivet, ikke alle træerne og objekterne bag motivet. Men når du sætter dit kamera i AV-tilstand, skal du ringe ind i en blændeindstilling på F4, finder du ud af, at dit kamera vil indstille en lukkerhastighed på 1/1500 eller mere. Ups! Flash synkroniseres ikke med den hastighed, ikke? Forkert!
Hver god DSLR skal have en tilsidesat brugerdefineret funktion, der tillader lukkerhastigheder, der overstiger den maksimale synkroniseringshastighed, der er indstillet af fabrikken. Er det der. Tjek din manual. På Canon-enheder er det i “brugerdefinerede funktioner”. Når du har opdaget, hvordan du tilsidesætter den maksimale synkroniseringshastighed, skal du nu se på bagsiden af din flashenhed, og du finder en tilstand kaldet FP sync eller bare FP. På Canon-enheder er det et lille lynikon efterfulgt af bogstavet H. Når du skubber kontakten eller på anden måde får den til denne tilstand, vises der et lille lynikon i søgeren.
Nu kan du gå videre og skyde på F4 med lukkerhastigheder op til maksimalt kameraet har ledig. Og du opnår stadig det dyrebare udseende, som vi alle ønsker; et portræt med en sløret baggrund.
Flasheksponering (FE)
Lad os endelig se på en anden værdifuld funktion, der ofte aldrig bruges, men når du først har lært at bruge den, vil du aldrig glemme den. Jeg henviser til FE-låsefunktionen (Flasheksponering), der findes på de fleste kameraer. FE-lås er simpelthen at opnå en ordentlig flasheksponering ved at trykke på højre knap for at låse den eksponering. Derefter har du cirka 16 sekunder til at komponere igen og tage billedet, hvilket garanterer den eksponering, du har indstillet, og ikke har kameraet nulstillet en ny eksponering, der ødelægger dit skud.
Jeg bruger denne funktion meget ofte, især ved bryllupper, hvor du udsætter og låser eksponeringen og derefter komponeres igen og tager skuddet. Du låste eksponeringen forhåbentlig på brudenes ansigt eller grooms ansigt og derefter komponeres igen. Resultatet bliver perfekt udsatte ansigter eller kjoler eller hvad du end låste fast fra starten. Der er intet værre end et skud af en $ 5.000,00 brudekjole med alle højdepunkterne overeksponeret.
På Canon-enheder er FE-låsen stjerneknappen (*) lige under skærmbilledet oven på kameraet. For at få dette til at fungere skal du bruge delvis lysmålingstilstand (eller spotmålingstilstand) over det motiv, hvor du vil låse flashoutputtet, og derefter trykke på asterisk-knappen (*). Speedlighten vil pre-flash dette område og låse eksponeringen i hukommelsen. Jeg advarer dig muligvis om, at du har 16 sekunder til derefter at komponere igen og tage skuddet. Hvis du finder ud af, at du har brug for mere tid, skal du bare trykke på (*) igen og igen, indtil du føler dig godt tilpas med kompositionen. Hver gang du trykker på (*) -knappen, udløser enheden endnu en forblitz.
Hvis du bruger dette, skal du huske dine motiver på, at de vil se to blink. Jeg fortæller dem, at den første flash er, at jeg fortæller kameraet, hvad de skal gøre. Så når jeg er klar til at tage skuddet med den anden rigtige flash, advarer jeg dem om, at nu kommer det virkelige skud og blitz. På denne måde undgår du dem at tro, at skuddet blev taget med “pre-flash” og derefter bevæger sig. I øvrigt fungerer dette også med den indbyggede flashenhed på alle Canon DSLR'er!
Et væsentligt tilbehør til eksterne flashenheder
Afslutningsvis vil jeg fortælle dig om et tilbehør, du skal føje til dit arsenal, så snart du kan til din speedlight. Dette kaldes et flashkabel uden kamera. Det er dyrt (ca. $ 65,00US), men det er det værd. Det giver dig mulighed for at fjerne blitzen fra den varme sko og holde den væk fra kameraet og stadig opretholde E-TTL-operationer. Flytning af flashen "off-sko" giver dig mulighed for at blive rigtig kreativ med din flashenhed.
Helt ærligt har jeg lige rørt overfladen her i denne artikel om flashenheder til din DSLR. Mange af os professionelle (inklusive mig) fortsætter med at bruge manuelle flashenheder for at få endnu større kontrol over belysning. Men det er et helt nyt område, der skal være dækket af sig selv. Hvis du tjekker en Canon 550- eller 580-enhed, vil du se, at den tillader brugeren at indstille den til manuel betjening, hvilket også understøtter min erklæring om, at manuel brug af kameraer og flashenheder er det sted, vi gerne vil være…. men for begyndere og mellemprodukter anbefaler jeg stærkt brugen af de genier på fabrikken, der giver os mulighed for at automatisere vores optagelse så meget som muligt.
God skydning til jer alle.
Se mere af Toms arbejde på www.tpickettphotography.com