Har du nogensinde været på et diskotek, en forestilling eller et andet sted, hvor de brugte et stroboskoplys? I så fald så du den interessante effekt, som hurtig blinkning skaber. Jævn bevægelse bliver brudt op i en serie af frossent-bevæget bevægelse, ikke i modsætning til rammerne i en gammeldags film. Hvad nu hvis du kunne gøre det med dit still-kamera? Oprette en serie billeder inden for en ramme? Hvis du har en bærbar flash eller studio-strobe, der er i stand til at generere den stroboskopiske effekt, er der en god chance for, at du kan gøre dette. Du kan oprette billeder, der er en fantastisk måde at analysere og vise bevægelse på. Denne artikel viser dig hvordan.
Hvor mange gange affyrede flashen under denne sekvens? Tæl antallet af trin.
Forskellige flashproducenter bruger muligvis forskellige navne til denne funktion.
Canon, GoDox og Yongnuo kalder det Multi-Mode, mens Nikon kalder det Gentagende Flash-funktion. Uanset hvad du kalder det, er det muligheden for at have flere lynhurtige blink under en kameraeksponering.
Den bedste måde at se, om din flash er i stand til denne effekt, er at læse din flashmanual. Hvis den har kapaciteten, vil en fotoillustration ofte ledsage den og vise den slags billeder, der er mulige.
Hvis din flashenhed understøtter den, vil der være tre konstanter, du kan styre uanset mærke eller model på din flashenhed. De er:
1. Effekt
Dette styrer lysstyrken. Typisk kører output fra 1/1 - (fuld effekt) ned i brøkdele af det, ofte som 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128. Jo mindre fraktionen er, desto mindre intens bliver flashoutputtet.
Der er to andre ting at huske på flashoutputtet:
- Jo højere output, jo mere brugt batteristrøm, og jo længere tid vil det tage at genbruge flashen, inden den er klar til en ny burst.
- Blitzens varighed er kortere, når udgangseffekten bliver lavere. Som et resultat har lavere effekt / kortere varighed mere "stopkraft", når det kommer til frysebevægelse.
Diagrammet nedenfor viser omtrentlige flashvarigheder for forskellige strømindstillinger på en Canon 580EX Speedlight.
| Flash-outputindstilling | Flashvarighed |
|---|---|
| 1/1 | 1/250 sekund |
| 1/2 | 1/919 af et sekund |
| 1/4 | 1 / 2.066 sekund |
| 1/8 | 1 / 3.759 sekunder |
| 1/16 | 1 / 6.024 sekunder |
| 1/32 | 1 / 9.470 sekunder |
| 1/64 | 1 / 14.000 sekund |
| 1/128 | 1 / 20.000 sekund |
2. Antal blink
Denne er nem og er præcis, hvad den siger - det antal gange, flashen vil affyre under eksponeringen.
Indstil det til, hvor mange gange du vil have, at flashen skal affyre i dit billede. Det er hvor mange "trin" i det bevægelige objekt, du vil se.
3. Frekvens
Denne kan nogle gange kaste den nye bruger, da den bruger et udtryk, der ikke altid er kendt for alle - Hertz. I meget enkle vendinger henviser hertz til antallet af cyklusser i et sekund. Så 1Hz = 1 flash pr. Sekund, 10 Hz = 10 blink pr. Sekund osv.
De tre indstillinger, du kan kontrollere, er - Strømoutput, Antal blink, Frekvens (Blinker pr. Sekund eller Hertz). Dette er en Canon 550EX Flash.
Formlen
Sådan sammensætter du det hele.
Find ud af, hvor meget effekt du har brug for, og indstil det. Din afstand fra blitzen til motivet hjælper dig med at bestemme det. Det samme gør hvor hurtigt og hvor mange blink, du forventer at affyre, og hvor meget ”frysning” du har brug for.
Tænk derefter på hastigheden på den handling, du agter at fange, og dens varighed. Til sidst skal du bestemme, hvor mange trin du vil se, der fryser handlingen.
Formlen ser sådan ud:
# Blinker / Hz = lukkerhastighed
Lad os bruge et eksempel. Du vil tage et slag med en hammer, der svinger ned og rammer et søm. Du kan sætte blitzen tæt på handlingen, så 1/32 magt kan være nok. Hvis du bruger en langsom svingning, kan du gennemføre handlingen på et sekund. Du vil gerne have 6 handlingstrin i skuddet.
Sæt disse tal i formlen:
6 blink / 6 Hz (6 blink pr. Sekund) = 1 sekund
Sig nu, at du vil fange noget hurtigere som en klub, der rammer en golfbold fra en tee. Du kan stadig få blitzen tæt nok til at bruge 1/32 strøm. Du vil have 15 trin i din rækkefølge, og gæt, at handlingen kun tager 1/30 sekund at gennemføre.
Sådan ser formlen ud for det:
15 blink / 199Hz = ~ 1/15 sekund
Formlen er korrekt, men måske er den Speedlight, du bruger, (i mit tilfælde en Canon 550EX) kun i stand til maksimalt 199Hz. Selv ved det, ville lukkerhastigheden skulle være ca. 1/15 sekund, ikke den 1/30, du ønskede. Kunne du leve med kun 8 trin i dit skud?
8 blink / 150Hz = ~ 1/20 sekund.
Tættere. Hvis du sænker dit sving, fungerer det måske bare.
Du finder ud af, at ved højere hertz-hastigheder blinker blitzen så hurtigt, at det ser ud til kun en burst. Når du kontrollerer dit skud, skal et motiv i hurtig bevægelse udført med en høj flash-per-sekund (hertz) -frekvens imidlertid vise de enkelte trin.
Et lyst objekt på en mørk baggrund hjælper meget, når du bruger denne teknik.
Justering af eksponering
Du har brugt formlen til at bestemme, hvilke tal du vil indtaste i blitzen, og det er bestemt din mindste lukkerhastighed. Her skyder blitzen imidlertid inden for omfanget af lukkervarigheden, og lukkerhastigheden er ikke rigtig en faktor til indstilling af eksponering.
Her er hvad der er:
Omgivende lys
Du vil have flashen til at udføre arbejdet her. Desuden skyder du typisk ved længere lukkerhastigheder for at fange handlingens varighed.
Omgivende lys er ikke din ven her, da det begynder at tvinge indstillinger, du måske ikke vil have. Du vil også gerne fjerne distraktioner i skuddet, da objektets trin i bevægelse allerede vil skabe et nok travlt billede. Det bedste er at arbejde i et mørkt rum og bruge en sort eller meget mørk baggrund.
Gør din opsætning med et arbejdslys tændt, og sluk det, før du tager billedet, så blitzen er den eneste kilde til belysning.
Der efterlader et par ting, du kan gøre for at justere eksponeringen:
ISO
ISO-justering kan være nyttig her, da det giver dig mulighed for at have blændeåbningen og lukkerhastigheden, hvor du vil have dem, og justere dette tredje ben i eksponeringstrekanten for at få eksponeringen, hvor du har brug for den. For at begrænse støj skal du som altid holde ISO så lav som muligt, men husk også, at moderne kameraer er blevet langt mindre støjende i nyere tid. Ved hvad dit kamera kan, og på hvilket tidspunkt du får for meget støj.
Blænde
Du vil gerne justere din blænde så meget som alt efter den dybdeskarphed, du har brug for til dit specielle skud. Husk også, at de fleste "søde pletter" på linser, hvor de fungerer bedst, er mellem f / 8 og f / 16, så prøv at være inden for det område, hvis du kan. Derefter skal du justere blænden til eksponering, hvis du har brug for det. Brug dog ISO først og denne næste indstilling derefter:
Blitzstyrke
Husk, dette er en af de indstillinger, du indtaster i flashen. Flashoutputtet styrer meget din eksponering. Den bedste tommelfingerregel her er at kun bruge så meget som du har brug for.
Vi talte tidligere om disse, men for at resumere, det er fordelene ved lavere flasheffektindstillinger:
- Bruger færre batteriressourcer - (Hvis du har en ekstern strømkilde til din flash, skal du bruge den. Stroboskopisk flasharbejde tømmer batterier hurtigt.)
- Flash genbruges hurtigere
- Lavere effekt = kortere flashvarighed = mere "bevægelsesstopfunktion"
Forøg flash-output, hvis du har brug for det, men overvej også en ISO-stigning.
Du kan også finde ud af, at flashen begrænser, hvad du kan indtaste, især med højere strømindstillinger. For at give tilstrækkelig tid til at genbruge mellem blink og også for at forhindre flashen i at blive overophedet, tillader det muligvis ikke mange blink eller en højere hertz-indstilling ved højere effektindstillinger.
For eksempel kan min Canon 550EX skyde 70 kontinuerlige blink ved 10Hz, hvis strømmen er skruet ned til 1/128 effekt. Det kan dog kun skyde 2 på hinanden følgende blink med den samme 10Hz-hastighed, hvis flashstyrken skrues op til 1/4 effekt.
Multi-Mode på denne Canon-flash fungerer slet ikke, hvis flashstyrken er indstillet til noget højere end 1/4 power. Fuld eller 1/2 effekt i Multi-Mode på 500EX? Ingen kan.
Flashmanualen har et diagram, der viser, hvor mange sekventielle blink der er mulige ved forskellige strøm- og hertz-indstillinger. Flash-programmering tillader heller ikke, at der indtastes indstillinger, der overstiger flash-funktionerne.
Canon advarer også:
Brug ikke stroboskopisk blitz i mere end 10 billeder i hurtig rækkefølge for at forhindre overophedning og forringelse af blitzhovedet. Lad 550EX afkøle i mindst 10 minutter efter 10 billeder.
Så hvad enten du bruger en Canon Speedlight eller et andet mærke / model, skal du vide, at stroboskopisk flash virker din enhed hårdt og vær opmærksom på dens begrænsninger.
En ting mere
Her er en ting mere at tænke på, når du indtaster de tre parametre i flashen og beregner lukkerhastigheden. Når du klikker på lukkeren, begynder flashen straks, at den er strobed-sekvensen.
Hvis du indtaster, siger, 1/32 effekt, 6 blinker ved 6 Hz, i henhold til formlen, tager det 1 sekund, før flashen gennemfører den programmerede cyklus. Der er dog ingen grund til, at lukkerhastigheden ikke kunne være længere, især da der under dårlige omgivelsesbelysningsforhold kun lidt, hvis yderligere lys vil føje til eksponeringen, når flashcyklussen er afsluttet.
Så for at ændre formlen bare lidt:
# Blinker / Hz = Minimum Lukketid
Uden yderligere blink, efter at sekvensen er afsluttet, vil yderligere handling sandsynligvis ikke ses i skuddet. Så at overvurdere lukkerhastigheden er normalt ikke et problem. Hvis du undervurderer lukkerhastigheden, tillader det imidlertid ikke flashsekvensen, før lukkeren lukkes.
Dette er indstillingerne for golfklubberne nedenfor. Tæl trinene på billedet, og du vil se, at det svarer til indstillingen her - 12 blink. Ved 80 Hz fyrede flashen 80 gange pr. Sekund eller en anden måde at udtrykke det på, hvert 1/80 sekund.
Bestemmelse af eksponeringen
Vi har dækket, hvordan man bestemmer lukkerhastighed, men hvad med blænde, ISO og flashudgangseffekt? Der er et par måder at nærme sig dette på:
- Brug en ekstern lysmåler. Skyd blitzen, og tag en aflæsning som normalt med en ekstern måler. Brug det til at bestemme din kameraindstilling ved den forudbestemte lukkerhastighed. Juster ISO, blænde og / eller flash output for at få korrekt eksponering. Hvis du er fortrolig med at bruge en ekstern flashmåler, ved du, hvordan du gør dette. Men måske har du ikke en ekstern lysmåler. Hvis ikke kunne du prøve …
- Slå vejnummeret op af din flash, bestem afstanden til dit motiv og beregn dine indstillinger ved hjælp af formlerne i din flashmanual. Uh, ja, det kan fungere. Men hvis matematik ikke er din forte, kan du altid prøve mulighed tre …
- "Trial and Error Chimping Method." Okay, det er mit navn til det. Men det involverer simpelthen at starte med at sige en ISO på 100, et f / stop på ca. f / 8 og flashudgangseffekt på 1/32. Indstil antallet af blink og frekvens (Hertz), hvor du synes bedst. Optag, "chimp" billedet, (det betyder at se på LCD-afspilningen), og hvis billedet er for mørkt, skal du øge flashstyrken eller åbne blænden. Test, chimp og gentag efter behov, indtil du får det ringet op. Digital film er billig, og når du først har fundet ud af dine indstillinger, skal du være indstillet til sessionen, medmindre du ændrer flash-til-motiv-afstanden.
Andre overvejelser
Objektets farver / lysstyrke
Du vil meget hurtigt opdage, at fordi hvert trin i sekvensen i et skud kun får en del af det samlede lys under hele eksponeringen, vises mørkere objekter i bevægelse muligvis ikke godt under eksponeringen. Også fordi statiske objekter i skuddet får den fulde sum af lyset, vil de være lysere.
Du kan lære af dine fejl, men hvorfor ikke lære af mine i stedet?
En mønstret baggrund for tæt på motivet og en golfklub med sort skaft og hoved gjorde dette mindre end det kunne have været.
I billedet ovenfor brugte jeg en mørk mønstret popup-baggrund for fotografer. Jeg skulle have brugt en solid sort baggrund. Baggrunden var også for tæt på emnet. Endelig havde den anvendte golfklub et mørkt hoved og skaft, og så mens den hvide kugle, golf-tee og reflekterende kromdele af klubben viste sig rimeligt godt, forsvandt andre dele af klubben. Endelig fik den mønstrede baggrund for meget lys, således at mønsteret interfererede med skuddet.
Her er den lektion, du kan lære:
- Brug en sort, almindelig baggrund, og placer den så langt fra motivet, som du kan, så lidt, hvis noget lys oplyser det.
- Vælg lyse genstande, der skal bruges, så selv under bevægelse reflekterer de lyset så meget som muligt, så trinene i din sekvens vises godt.
Ovenfor fungerede den lyse orange farve på paprika og en mørk sort baggrund meget bedre.
En gentagelse af golfskuddet med disse hovedmænd resulterede i et meget bedre skud.
Tilføjelse af noget reflekterende bånd til skaftet på golfklubben hjalp det med at dukke op bedre.
Fjernudløser
Medmindre du har en assistent (eller måske tre hænder), der prøver at kontrollere kameraet, skal du udføre den handling, du forsøger at fange, og så få timingen til at være, er måske ikke umulig, men tilføjer en yderligere sværhedsgrad. En fjernudløser, der giver dig mulighed for at fyre kameraet, når du starter handlingssekvensen, kan være en stor hjælp. Hvis du monterer dit flash-off-kamera, er det også nødvendigt at udløse blitzen. Brug enten en kabelforbindelse, trådløs radioudløser eller infrarødt kamera / flashsystem.
Et andet niveau af sofistikering, hvis du vil tilføje det, ville være en flash-trigger, måske aktiveret af lyd, bryde en laserstråle eller anden aktiveringsmetode.
Jeg har brugt MIOPS Smart Trigger på andre fotoprojekter med succes. En reel fordel, det tilføjer, er præcision og repeterbarhed af et skud - noget, som du ellers vil overlade til held og timing.
I et mørkt miljø skal du bruge pæretilstand. Åbn lukkeren, og når handlingen aktiverer blitzudløseren (dvs. bryde laserstrålen eller skabe en lyd), affyrer blitzen sin strobesekvens.
Gode flashudløsere er ikke billige. Men hvis du laver meget af denne slags arbejde, fremskynder de arbejdet betydeligt og tillader repeterbarhed af et skud, hvilket sparer meget tid og kræfter.
Øvelse gør mester
Som enhver fotografering vil praksis forbedre dine resultater med stroboskopisk flasharbejde. Du lærer bedre, hvordan de tre flashindstillinger; Flashkraft, antal blitz og blink pr. Sekund (Hertz) arbejder sammen for at skabe et skud.
Du lærer også, hvilke slags handlingssekvenser der giver gode billeder, og hvordan du indstiller din komposition, kameraindstillinger og endelig redigerer dit foto for de bedste resultater. Du vil også opdage, at det er nøglen til at få den rigtige gode keeper at lave mange skud, kontrollere dit arbejde, finjustere og gentage.
Jeg håber, du vil tage dig tid til at prøve at lære dette nye flash-trick og derefter dele dine resultater i kommentarerne. Hvis du har spørgsmål eller andre kommentarer, bedes du også dele dem.
Jeg er glad for at høre, hvordan det gik, og se nogle af dine billeder. Bedste ønsker!
Du kan også finde følgende nyttige:
- Speciel effekt - Sådan oprettes flere flasheksponeringer i en enkelt ramme
- Sådan gør du flere eksponeringer i kameraet
- Sådan laver du kreativ vandstænkfotografering med off-camera flash
- Oprettelse af skuddet: Din guide til oprettelse af imponerende high-speed splash-fotos uden flash
