Tidligere introducerede jeg konceptet med eksponeringstrekanten som en måde at tænke på at komme ud af Auto Mode og udforske ideen om manuelt at justere eksponeringen af dine billeder.
De tre hovedindstillinger, som du kan justere, er ISO, blænde og lukketid. Da vi har dækket blænde og ISO i andre artikler, vil jeg i dag rette opmærksomheden mod lukkerhastighed.
Hvad er lukkerhastighed?
Som jeg har skrevet andetsteds, defineret grundlæggende, lukkerhastighed er "den tid, lukkeren er åben."
I filmfotografering er lukkerhastighed den tid, hvor filmen udsættes for den scene, du fotograferer. På samme måde er lukkerhastighed i digital fotografering den tid, som din billedsensor "ser" den scene, du forsøger at tage.
Lad mig forsøge at nedbryde emnet "lukkerhastighed" i nogle stykker i mellemstørrelse, der skal hjælpe digitalkameraejere med at prøve at få hovedet omkring lukkerhastighed:
- Lukkerhastighed måles i sekunder - eller i de fleste tilfælde brøkdele af sekunder. Jo større nævneren er, jo hurtigere er hastigheden (dvs. 1/1000 er meget hurtigere end 1/30).
- I de fleste tilfælde, du har sandsynligvis brug for lukkerhastigheder på 1/60 sekund eller hurtigere. Dette er fordi noget langsommere end dette er meget vanskeligt at bruge uden at få kamerarystelser. Kamerarystelser er, når dit kamera bevæger sig, mens lukkeren er åben; det medfører sløring i dine fotos.
- Hvis du bruger en lang lukkerhastighed (noget langsommere end 1/60'erne), skal du enten bruge et stativ eller en eller anden form for billedstabiliseringsteknologi (flere og flere kameraer kommer med denne indbyggede).
- Lukkerhastigheder på dit kamera vil ofte fordoble (ca.) med hver indstilling. Som et resultat har du generelt mulighed for at bruge følgende lukkerhastigheder: 1 / 500s, 1 / 250s, 1 / 125s, 1 / 60s, 1 / 30s, 1 / 15s, 1 / 8s osv. Denne fordobling er praktisk at huske på, da blændeindstillinger også fordobler den mængde lys, der slippes ind. Som følge heraf skulle øge lukkerhastigheden med et stop og mindske blænden med et stop give dig lignende eksponeringsniveauer.
- Nogle kameraer giver dig også mulighed for meget langsomme lukkerhastigheder der ikke er brøkdele af sekunder, men måles i sekunder (f.eks. 1 sekund, 10 sekunder, 30 sekunder osv.). Disse bruges i situationer med meget svagt lys, når du er ude efter specialeffekter og / eller når du prøver at fange en masse bevægelse i et skud. Nogle kameraer giver dig også mulighed for at optage i "B" (eller "Bulb") -tilstand. Pæretilstand giver dig mulighed for at holde lukkeren åben, så længe du holder udløserknappen nede.
- Når du overvejer, hvilken lukkerhastighed du skal bruge i et billede, skal du altid spørge dig selv, om noget i din scene bevæger sig og hvordan du gerne vil fange den bevægelse. Hvis der er bevægelse i din scene, har du valget mellem enten at fryse bevægelsen (så den ser stille ud) eller lade det bevægelige objekt bevidst sløre (give det en følelse af bevægelse).
- For at fryse bevægelse i et billede (som i billederne af fuglen ovenfor og surferen nedenfor), skal du vælge en hurtigere lukkerhastighed. At lade bevægelsen sløre, skal du vælge en langsommere lukkerhastighed. De faktiske hastigheder, du skal vælge, varierer afhængigt af motivets hastighed i dit skud og hvor meget du vil have det sløret.
I fuglebilledet ovenfor var lukkerhastigheden 1/1000 sekund, hvilket betyder, at de trods fuglens hurtigt klappende vinger ser ud til at være frossne på et splitsekund af tiden. Surfeskuddet nedenfor havde en hurtig lukkerhastighed (omkring 1/4000 sekund), der fangede selv de sprøjtende vanddråber skarpt.
- Bevægelse er ikke altid dårlig. Jeg talte med en digitalkameraejer i sidste uge, der fortalte mig, at han altid brugte hurtige lukkerhastigheder og ikke kunne forstå, hvorfor nogen ville have bevægelse i deres billeder. Men der er tidspunkter, hvor bevægelse er god. For eksempel når du tager et billede af et vandfald eller et havlandskab og vil vise, hvor hurtigt vandet flyder, eller når du tager et skud af en racerbil og vil give det en følelse af hastighed, eller når du tager et skud af et stjernelandskab og vil vise, hvordan stjernerne bevæger sig over en længere periode. I alle disse tilfælde er det den rigtige vej at vælge en længere lukkerhastighed. I alle disse tilfælde skal du dog bruge et stativ, ellers risikerer du at ødelægge billederne ved at tilføje kamerabevægelse (hvilket resulterer i en anden type sløring end bevægelsessløring).
For eksempel på det følgende vandfaldsfoto var lukkerhastigheden omkring 1s, så vi ser bevægelsen i vandet:
I undergrundsskuddet nedenfor var lukkerhastigheden omkring 2s, så togets bevægelse er smukt sløret:
- Brændvidde og lukkerhastighed - En anden ting at overveje, når du vælger din lukkerhastighed, er brændvidden på det objektiv, du bruger. Længere brændvidder fremhæver den mængde kamerarystelser, du har, og du bliver derfor nødt til at vælge en hurtigere lukkerhastighed (medmindre du har billedstabilisering i objektivet eller kameraet). Tommelfingerreglen her (i situationer uden billedstabilisering) er at vælge en lukkerhastighed med en nævner, der er større end objektivets brændvidde. For eksempel, hvis du har et objektiv, der er 50 mm, er en lukkertid på 1/60 sandsynligvis okay. Men hvis du har en 200 mm linse, vil du sandsynligvis skyde på omkring 1/250s eller højere.
Lukkerhastighed - samler den
Husk at tænke på lukkerhastighed isoleret fra de to andre elementer i eksponeringstrekanten (blænde og ISO) ikke rigtig er en god idé. Når du ændrer din lukkerhastighed, skal du ændre et eller begge de andre elementer for at kompensere for det.
For eksempel, hvis du øger din lukkerhastighed med et stop (for eksempel fra 1 / 125s til 1 / 250s), giver du effektivt halvt så meget lys ind i dit kamera. For at kompensere for dette skal du sandsynligvis øge din blænde med et stop (for eksempel fra f / 16 til f / 11). Det andet alternativ ville være at vælge en højere ISO (du vil måske f.eks. Flytte fra ISO 100 til ISO 200).
Jeg håber, du har fundet denne introduktion til lukkerhastighed nyttig. Jeg vil meget anbefale, at du også lægger lidt tid til side i dag for at lære om de to andre vigtige elementer i eksponeringstrekanten - blænde og ISO.
Nyd dette indlæg? Abonner på dPS for at få et ugentligt nyhedsbrev med alle vores nyeste tutorials - det hele er helt gratis!