Jo længere du skyder, jo større bliver repertoiret af emner og opgaver, du fotograferer. Du begynder med at fotografere blomster i haven, din nabo's hund, din søsters børn, din vens bryllup, og inden du ved af det, laver du produktskud for din vens nye firma. Alt dette sker over tid, og der er en ret grundlæggende færdighed, der skal forblive altafgørende gennem hele din proces, korrekt fokuserede billeder. Sikker på, at vi alle har været der, vi har alle taget det skud en gang imellem, hvilket er lidt blødt (en høflig fotografs betegnelse for billeder, der er ude af fokus). Men det er et godt skud, så vi beholder det alligevel, selvom vi stadig ville have foretrukket, at det skulle være skarpt.
I fokus har billeder været en af de mest grundlæggende regler for fotografering lige fra håndværkets begyndelse. I begyndelsen af 1900'erne var det et håndværk i sig selv, men i 1960'erne introducerede Leica et rudimentært autofokussystem, der ændrede alt. Siden da har autofokus udviklet sig dramatisk, og det er ikke længere en funktion på kameraer, det er en given.
Så ved at bringe autofokus opdateret har du et par muligheder at vælge imellem i din moderne DSLR. Dette er nogle af de funktioner, jeg vil dække i denne artikel, sammen med hvornår de skal bruges. Både Canon og Nikon har meget lignende indstillinger, omend de indeholder forskellige teknologier, er resultaterne meget ens. Der er også andre mærker som Sony og Olympus osv., Der også følger trop, men her vil jeg diskutere de fire hovedfokusindstillinger i Canon og Nikon.
Dette billede ovenfor blev taget med AF-S (Nikon) eller One Shot (Canon) autofokus-tilstand på kameraet. Her fokuserede jeg på modellernes øjne og komponerede derefter mit billede igen, så hun var over til venstre for rammen, hvilket gav mere plads i billedet i den retning, hun kiggede.
Single Shot Mode
For det første har du den tilstand, der sandsynligvis har eksisteret længst - Canons One Shot og Nikons AF-S. Begge disse vil gøre stort set det samme. Denne tilstand bruges overvejende til stationære objekter som modeloptagelser (det meste af tiden - mere om hvornår man ikke skal bruge det til modeloptagelser senere) og alt, hvad der ikke kræver, at motivet bevæger sig for meget i rammen. Du trykker halvt ned på lukkeren i denne tilstand, og derefter kan du komponere billedet igen. For eksempel fokuserer du på modelens øjne og komponerer derefter igen for at placere hende på venstre side af billedet. Denne autofokus-tilstand får dig igennem de fleste situationer.
Aktive eller kontinuerlige fokustilstande
Dernæst er vi steget op fra enkeltfokus til Canons AI Servo og Nikons AF-C-tilstande. I det væsentlige er denne indstilling kontinuerligt at spore dit oprindelige fokuspunkt og justere fokus i overensstemmelse hermed. Denne indstilling er ideel til bevægelige motiver som aktive børn og kæledyr, der konstant er på farten.
Automatiske tilstande
Endelig ud af autofokusindstillingerne har vi Canons AI Focus og Nikons AF-A. Begge disse indstillinger overlader faktisk kameraet til at beslutte, hvilken der er bedst ud af de to andre fokusfunktioner, der skal bruges. I denne tilstand vil det enten vælge kontinuerligt at spore dit valgte emne, hvis det beslutter at flytte, eller fokusere, hvis du vil komponere igen. I teorien behøver jeg ikke gider at forklare de to andre indstillinger, da dette helt sikkert er det bedste fra begge verdener? Ikke helt. Jeg har personligt testet denne tilstand en hel del med stop-start-motiver, og selvom kameraet gør et godt stykke arbejde med at holde trit med dem, er det altid mere nøjagtigt at bruge kontinuerlig fokustilstand. Det samme gælder også dets evne til at bestemme, hvornår et motiv er stoppet, og hvornår man skal fokusere på lås for at komponere igen. Personligt bruger jeg aldrig denne tilstand, som selv om den har det bedste af begge, har det også det værste af begge.
Ovenstående billede taget med et 85 mm f / 1,8 prime-objektiv ved hjælp af manuel fokus. Optagelse i manuel fokus afskaffer behovet for at komponere igen og miste fokus i autofokusindstillinger.
Så selvom jeg lige har dækket de tre grundlæggende indstillinger her meget kort, er der naturligvis en hel række andre teknologiske fremskridt inden for autofokus, som jeg ikke har dækket. Jeg ved, at Nikon har omfattende matrix- og 3D-autofokusfunktioner. De fleste moderne DSLR'er har også indarbejdet “autofokus på bagknappen”, som også hjælper med fokuslåsning. Men at gennemgå alt dette er ikke formålet med denne artikel.
Manuel fokusfunktion
Den sidste fokustilstand, jeg ønskede at dække, og en, der sjældent bruges, er tilstanden Manuel fokus. Denne tilstand rammer frygt i hjertet af næsten alle moderne fotografer, og det er simpelthen fordi de sandsynligvis aldrig har brugt det. Har du nogensinde brug for det? Det er noget, som kun du kan beslutte, og som sandsynligvis er baseret på den type fotografier, du tager. Hvis du kun nogensinde tager portrætter af energiske børn eller hurtige sportsgrene, så er autofokus sandsynligvis altid din go-to-tilstand. Hvis du dog skyder stilleben, arkitektur, landskaber og andre detaljerede, relativt ubevægelige motiver, er manuel fokus sandsynligvis en god vej at gå.
Der er et par grunde til dette. Landskabsfotografer vil gerne finde den hyperfokale afstand af deres scene for at maksimere mængden af fokuspunkter (dybdeskarphed) i billedet. Dette er baseret på en ligning, så autofokusering på et bestemt objekt er ikke altid vejen at gå. Stillebenfotografer vil normalt have låst kameraet ned på et stativ, så de ikke ønsker at fokusere og komponere igen, når de har indstillet billedet, så det er bare meget lettere at fokusere manuelt. Der er også en anden grund til at ønske at bruge manuel tilstand på nogle kameraer og visse situationer, og det var katalysatoren for denne artikel.
Denne version af billedet blev skudt ved hjælp af autofokustilstand AF-S / One Shot og betød, at efter at jeg havde fokuseret og komponeret billedet igen, blev modelens øjne ude af fokus.
Jeg købte for nylig en 85 mm f / 1,8 prime-linse, og jeg ville teste linsen og se, hvordan skarpheden var ved f / 1.8. Jeg fotograferer overvejende kun modeller, så jeg opsatte min test og gik omkring med at tage nogle billeder på f / 1.8 ved hjælp af min sædvanlige AF-S / One Shot autofokuseringstilstand. Da jeg fik mine skud tilbage til computeren for at kigge, blev jeg overrasket over at se, at de fleste af dem var meget bløde. Det tog et par minutter at indse min fejl, og siden da har jeg justeret, hvordan jeg skyder med disse parametre.
Her kan du se, at den valgte brændknude stadig er placeret midt i søgeren, selvom jeg har valgt den yderste, når jeg optager i portrætformat.
Jeg har ikke lavet en masse meget lav dybdeskarphedsskud indtil dette tidspunkt, så jeg havde ikke set de nu overdrevne resultater af min
dårlig fokuseringsteknik tidligere. Ved f / 1.8 har du en meget, meget lav mængde i fokus (dybdeskarphed). For eksempel vil et hovedskud med øjnene i fokus, spidsen på motivets næse være ude af fokus. Til testen fotograferede jeg modellen i 3/4 længde og skød op på hende, så min kamerahøjde var sandsynligvis omkring hendes taljehøjde. Jeg var ca. 2 meter væk fra hende, og jeg fokuserede på hendes øjne med mit fokuspunkt i kameraet og komponerede derefter mit skud for at fange 3/4 længden. Problemet med de fleste kameraer er, at selvom de har mange fokuspunkter, er de alle klyngede i midten af søgeren, så selvom jeg valgte det yderste fokuspunkt, har jeg stadig en dramatisk mængde rekomponering.
Diagrammet ovenfor illustrerer tydeligt, hvad der faktisk foregår, når du komponerer et billede igen efter fokusering i AF-S / One Shot autofokus-tilstand. Den aktuelle del af billedet, der var i fokus, er nu ude af fokus.
Dette er normalt ikke et mærkbart problem ved rekomponering ved f / 16, men ved f / 1.8 betyder det dramatiske skift i brændplanet, at det resulterende billede er meget blødt omkring modelens øjne. Da jeg komponerede det, flyttede det faktisk mit fokuspunkt længere tilbage bag modellen, hvilket betyder, at bagsiden af hendes hoved og hår var i fokus, men ikke hendes øjne.
Der er ikke for mange måder omkring dette irriterende lille problem, især da du måske ikke bemærker det på bagsiden af kameraets lille skærm. En ting, der dog løste det, var ved at skifte til manuel fokusering. Jeg kunne derefter komponere mit skud og manuelt fokusere på modelens øjne, hvilket resulterede i et fantastisk skarpt billede, hvor jeg ville have det skarpt.
Indrømmet, at der var et par ting, der konspirerede her sammen for virkelig at overdrive problemet. For det første skød jeg på f / 1.8, det vil altid stole på kritisk skarphed. For det andet var jeg lavt ned og skød op. Dette overdriver altid fokalplanets skift, når jeg komponerer igen, og til sidst sad jeg fast med begrænsede fokalnoder. Der er mange tekniske grunde til, at moderne DSLR'er ikke tillader fokalnoder mod kanterne. Mange mindre rammekameraer som spejlfri, APS-C og mikro 4/3 kameraer har alle valgbare fokalnoder, der dækker søgeren, men desværre er DSLR-teknologi der ikke endnu. Indtil det er, er det en god ide at være opmærksom på, hvad der sker i autofokustilstande på dit kamera, og være forberedt og klar til at skifte til manuel fokus, når det er nødvendigt.
Held og lykke!