"Uanset hvor der er lys, kan man fotografere." - Alfred Steiglitz
Du finder mange citater fra berømte fotografer om lys. De ved, at det er selve essensen af fotografering. Ordet stammer fra de latinske rødder, "phos" for lys og "graf" til tegning eller maleri. Så fotografering er ganske bogstaveligt, tegner eller maler med lys. I denne artikel lærer du to teknikker til dramatiske lysmalede fotos.
Et enkelt eksponeringsmaleri. Denne "Autumn Apples Still Life" er i stil med den hollandske masters malerier.
Typisk åbner vi kameralukkeren i et stykke tid, og uanset hvilket lys der findes i scenen skaber et billede på sensoren (eller måske filmen, hvis det er det medium, du stadig bruger). Lysets kvalitet, kvantitet og farve registreres. Hvor der ikke er noget lys, fanges intet.
Der er en grundlæggende forskel i lysmalerifotografering. I stedet for blot at fange det eksisterende lys under eksponeringen, vil du som fotograf bruge lys til at "male" scenen. Brug mere på de dele af scenen, du vil fremhæve, mindre eller endda ingen på de steder, du vil underkaste dig.
Tænk på det som at male på et sort lærred. Hvor du anvender maling (lys i tilfælde af fotografering), resulterer et billede - ingen maling (lys), intet billede. Og selvfølgelig er der alle mulige mængder imellem.
Du kan senere tilføje nogle andre detaljer i redigering for at gå endnu mere i en malerisk retning.
To tilgange
Der er to grundlæggende teknikker til dramatiske lysmalede fotos:
1. Enkelt eksponering
Her bestemmer du, hvor længe du skal lade lukkeren være åben. Dette vil ofte være flere sekunder eller endda længere. Mens lukkeren er åben, ”maler” du motivet med dit lys og understreger de dele af scenen, du vil bringe frem, og efterlader i skyggen dem, du vil dæmpe.
Din arbejdstid vil være lukkervarigheden, og du laver hele billedet under den enkelte eksponering.
2. Multipel eksponering
Denne teknik er noget som den forrige, idet du maler en del af motivet med lys under det, der ofte vil være en eksponering på flere sekunder.
Forskellen er, at du tager flere billeder af motivet, hver gang du kun maler en del af scenen. Derefter kombinerer du i redigeringen disse flere billeder, ligesom brikker i et puslespil, i det endelige sammensatte billede.
"Goin 'Down in the Mine" - Dette er et enkelt eksponeringslysmaleri med noget ekstra lys fra lygten.
Enkel eksponeringsteknik
Sceneovervejelser
Hvad du beslutter at gøre emnet for dit lysmalte foto er helt op til dig. Mine foretrukne motiver er stilleben-billeder i stil med den gamle hollandske masters malerier. Disse bruger enkle, statiske scener. Der lægges vægt på meget retningsbestemt belysning med dele af billedet godt oplyst, mens andre dele kan være i dyb skygge.
Det er let at finde et par enkle genstande og skabe en dejlig stillebenscene. Måske lægge et kulisse for at forenkle skuddet, slukke for lysene og lade din lommelygte være din eneste lyskilde, når du tager skuddet.
Når du begynder at lære denne teknik, kan dette være et godt sted at starte.
"Doc Brown foretager et husopkald" - Tematiske scener, der fortæller en historie, kan gøre pæne motiver til stillebensmalerier.
Jeg kan også godt lide at lave disse slags lysmalerier med genstande, der viser et tema eller fortæller en historie. Jeg var heldig at begynde med at lære lysmaleri i et værksted, der blev arrangeret af områdefotograf, Caryn Esplin. Espin lærte ikke kun vores gruppe teknikken, men havde også forskellige tematiske sæt, vi kunne fotografere.
Flere af billederne i denne artikel lavede jeg under den workshop.
Bevægelsestyper - lette stier
Det meste af det, vi dækker her, bruger et lys til at "male" motivet.
En anden slags lysmaleri er, hvor lyset ER emnet. Det bruger også en lang eksponering, og når lyset bevæger sig under denne eksponering, skaber det lys "stier".
Nogle gange vil dette være lysene på bevægelige objekter, såsom striber af lys skabt af køretøjer i bevægelse eller andre belyste genstande. Andre gange “tegner” fotografen eller måske en assistent med en lyskilde og skaber billedet med lyset.
“Rush Hour - Boise, Idaho” - Lys, der bevæger sig under en lang eksponering, skaber lysstier. Dette er en type lysmaleri, bare ikke den slags, vi diskuterer i denne artikel.
Der er mange variationer af denne stil med lysmaleri, og det anvendte lys er muligvis ikke altid en lommelygte. Specielle lette "tryllestave", nogle endda programmerbare, kan købes til alle mulige fantastiske effekter. Ståluld, der spinder, hvor et antændt stykke ståluld spindes, kaster gnister og skaber lette stier er et andet eksempel.
Hvis et lys bevæger sig under en lang eksponering, får du lysstier.
Ethvert bevægeligt objekt, der udsender lys, vil skabe lysstier under en lang eksponering. Selvom det er en sjov teknik, og jeg vil også opfordre dig til at prøve, men det er bare ikke typen, der er genstand for denne artikel.
I stedet koncentrerer vi os om at bruge en lyskilde, typisk en lommelygte (også kaldet en "fakkel"), til at male vores motiv med lys.
Enkelt eksponering: trin for trin
Placering - totalt mørke
Du bruger en lommelygte til at fremstille dit billede under en lang eksponering og vil være i stand til at styre nøjagtigt, hvor lyset falder og ikke falder. Omgivende lys er ikke det, du vil have.
Prøv at arbejde et sted, der er ret mørkt. Du kan kontrollere, om det er mørkt nok ved at tage et billede med den eksponeringsindstilling, du har til hensigt at bruge, men ikke tænde det. Du skal få en sort ramme eller i det mindste kun se en svag baggrund af objekter, du måske vil medtage.
"The Thousand-Yard-Stare." Du kan tænde malingsportrætter, men dit motiv skal sidde meget stille under den lange eksponering.
Udstyr
De fleste kameraer fungerer efter dette, hvis de går i fuld manuel tilstand. Du bliver nødt til at være i stand til manuelt at kontrollere ISO, blænde og lukkerhastighed. Derudover skal du fokusere og låse fokus manuelt.
Hvis du optager længere end kameraets længste lukkerhastighed (ofte 30 sekunder), skal du også være i stand til at gå i pæretilstand. Dette giver dig mulighed for at holde lukkeren åben, så længe du vil. Normalt vil 30 sekunder eller mindre være i orden, men det afhænger af motivet, din lyskilde, afstand fra kameraet og andre eksponeringsfaktorer.
Hvis du finder ud af, at din eksponering vil være længere end 30 sekunder, skal du også bruge en udløser, så du kan holde lukkeren åben længere i pæretilstand. Der er meget overkommelige ledningsudgivelser.
Hvis du har brug for at arbejde længere fra dit kamera, så du både kan tænde scenen og udløse lukkeren, kan en fjernadgang uden ledning være en god vej at gå.
Enkel eksponeringsteknik. 10 sekunder, f / 16, ISO 100 med Canon 6D og Canon EF 24-105 f / 4 IS-objektiv på 58 mm.
Valg af objektiv afhænger af din nærhed til motivet. Til stillbillede af bordplader, hvor du normalt kun er et par meter væk fra dit motiv, kan en 50 mm prime være helt rigtig. “Nifty-fifty” (Canon EF 50mm f / 1.8 STM-objektiv) på mit Canon-kamera er skarpt og et perfekt objektiv til denne slags arbejde.
Vælg din skarpeste linse og en passende brændvidde for at fylde rammen med dit motiv.
Et stativ er praktisk talt et must for denne form for fotografering med lang eksponering.
Kameraet må ikke bevæge sig under eksponeringen. Uanset hvilken måde du har for at gøre det, vil det fungere, men jeg tror personligt, at enhver fotograf, der er værd for deres salt, ejer et godt, stabilt stativ. Hav et godt stativ, og brug det.
Lys
Her er USA, vi kalder det en lommelygte. Andre steder kaldes det en fakkel. Det vi taler om er en batteridrevet bærbar lyskilde, som du kan henvise til dit motiv.
Nogle vil have fokuserbare bjælker, hvilket kan være en god funktion. Nogle kan have flere intensitetsindstillinger, hvilket også er nyttigt. Hvis du kan finde en, der har en neutral-hvid (ca. 4500-5000K) output, er det endnu bedre.
Standard glødepære lommelygter har en tendens til at have et varmere, gulligt farvelampe, mens de fleste LED-pærer har en blålig farve.
Zanflare F2, som kan købes med en 4500-500K pære, er et dejligt og billigt lys til lysmaling.
Et dejligt lys til bordmaleri er Zanflare F2, som kan fås med en 4500-5000K pære. Den har to effektindstillinger og kan normalt købes for under $ 10,00 US.
Et andet meget overkommeligt lys, som jeg for nylig købte til udendørs belysning til længere rækkevidde, er Energizer ENPMHH62. Det er under $ 15,00 US. Du kan betale meget for smarte "taktiske" lommelygter, men jeg er ikke sikker på, at de forbedrer din fotografi med lysmaleri, medmindre du måske har brug for at tænde noget meget langt væk.
Kameraindstillinger
Hvis du arbejder inde, hvor du kan tænde og tænde for rumlyset, skal du indstille dit skud med lysene tændt. Fokuser på motivet, og sluk derefter autofokus, så fokus forbliver låst på det sted. Hvis du ikke gør dette, vil dit kamera jage efter fokus i mørket, og det vil helt sikkert ødelægge dit skud.
Hvis du er udenfor, og det allerede er mørkt, skal du bruge din lommelygte til at hjælpe med at opsætte billedet og få godt fokus. Sluk autofokus, og lås den, når du har den.
Sæt dit kamera i fuld manuel tilstand. Indstil ISO så lavt som muligt for lysforholdene, og husk at en lavere ISO-indstilling hjælper med at reducere støj i dit skud. Fordi du kan lave lukkertiden, så længe du har brug for det, kan du ofte slippe af med ISO 100. Prøv det, og juster det senere, hvis du har brug for det.
Se om du kan arbejde med "sweet spot" - den skarpeste blændeåbning til dit givne objektiv - normalt omkring f / 8 til f / 11. Dette skal også hjælpe med at give dig en tilstrækkelig dybdeskarphed. Stop ned til f / 16 eller endda f / 22, hvis du virkelig har brug for dybdeskarpheden. Imidlertid indser mindre blænder betydeligt at øge mængden af lys, og tidspunktet for eksponeringen, du har brug for for at foretage en ordentlig eksponering.
Lukkerhastigheden afhænger af, hvor meget lys du arbejder med, nærheden af dit lys til motivet, lysstyrken på selve motivet, og hvor længe du har brug for at male dit motiv korrekt til det udseende, du ønsker. Der er ikke noget “rigtigt” svar på dette.
Start med gode gennemsnitlige indstillinger - noget som ISO 100, f / 8 i 20 sekunder. Når du først har taget et skud og vurderet det, kan du foretage justeringer for efterfølgende skud.
Klar, sæt, mal!
Med alt klar til brug skal du indstille 2-sekunders timeren til at udløse lukkeren (eller bruge fjernbetjeningen), udløse lukkeren og begynde at male dit motiv med lyset. Her er nogle ting, du skal huske på, når du gør det:
- Du vil sandsynligvis gerne rette dit lys fra siden, ovenover eller måske bag motivet. Belysning forfra, samme position som kameravisningen, vil resultere i et billede, der ser fladt og uinteressant ud.
- Skygger er lige så vigtige som lyset. Du går ikke efter et billede, der er jævnt oplyst, ser ud til at det er taget i omgivende lys eller blev gjort med en flash. Dybe skygger, lys på dele af det emne, du vil henlede opmærksomheden på, og skygger andre steder vil føje til det drama, du søger. Igen skal du se på den hollandske mesters maleristil for stilleben for at få spor om, hvordan du tænder dit motiv. Mindre kan virkelig være mere her. Caryn Esplin, fotografen, jeg nævnte tidligere, bruger udtrykket "afslør og skjul."
- Brug dit lys som en pensel, og flyt det i cirkulære bevægelser.
- Lad ikke lysstrålen pege på kameraet, ellers vil du oprette lysstier på billedet.
- For at være i stand til at lokalisere mindre områder af dit motiv, skal du overveje at “snoade” lommelygten, dvs. lægge et stykke tape, en kegle eller noget andet på den for at reducere strålens størrelse.
- Lysere objekter i scenen har brug for mindre lys, mørkere objekter mere. Du vil også gerne lade nogle dele af scenen være mørke for bedre at efterligne malernes stil og tilføje drama.
Enkle emner kan skabe gode lysmalerier. Krydsbelysningen fremhæver strukturen, og de dybe skygger tilføjer drama i dette "Pigskin Portrait".
- Skyde, chimpanse, evaluere og justere, og skyde igen. Juster dine kameraindstillinger efter behov for den bedste eksponering. Se på dit billede og tænk over, hvad du kan gøre anderledes. Du får muligvis held og søm skuddet ved dit første forsøg. Det er dog mere typisk at lave mange billeder, prøve forskellige ting og senere vælge det bedste. Digital film er billig. Vær ikke bange for at lave MYE skud.
"Patriotisk afhentning." Sæt det på et australsk flag, og du kan kalde det et "Land Down Under Ute."
Multipeleksponeringsteknik
Dette er den anden af teknikkerne til dramatiske lysmalede fotos. Mens i den forrige teknik er billedet lavet og motivet malet i en lang eksponering, involverer denne teknik at lave flere eksponeringer. Derefter kombinerer du dem som brikkerne i et puslespil i det endelige billede.
At lave hver af de enkelte eksponeringer er i det væsentlige identisk med teknikker, der blev anvendt i den tidligere metode, men i stedet for at skulle male lyset hele scenen i et skud, udføres mindre stykker af scenen individuelt.
Sig for eksempel, at du ville lave et lysmalet foto af en gammel lastbil om natten med Mælkevejen over himlen. Du kan først lave baggrundsskuddet fra stjernerne og derefter bruge din lommelygte til at lave et skud, der lyser bare forhjulet. Tænd derefter grillen, emhætten eller måske interiøret. Tilføj lidt lys fra siden, tilbage og på græsset i forgrunden. Hver af de individuelt tændte skud ville være et stykke af dit puslespil.
Det er nøjagtigt den teknik, der bruges af Richard Tatti, den fyr, hvis online Youtube-tutorials lærte mig denne metode. Den eneste forskel er, at han, som en australsk fotograf, kalder det, jeg ville betegne som en pickup, en "ute". (Redaktørens bemærkning: Som en Aussie kalder vi dem også "du-skønhed!" Helt slang, selvfølgelig.)
Der blev lavet et billede til himlen og bjergene efterfulgt af ca. 10 andre skud, der hver belyste forskellige steder i scenen. Dette bruger teknikken til flereeksponering.
Richard gør et godt stykke arbejde med at beskrive lysmaleriet og fotograferingen af en scene samt hvordan man redigerer og kombinerer de enkelte billeder i et i denne vejledning. Så jeg vil foreslå, at du ser det for den trinvise vejledning.
Jeg vil blot liste de trin, du vil tage.
I Lightroom
Efter at have taget de enkelte billeder er Lightroom et godt værktøj til at forberede, sortere og måske lave nogle mindre redigeringer af dem. Sørg for at synkronisere dem, så de alle har samme størrelse før næste trin. Det næste trin er, hvor du vælger de enkelte billeder, du vil bruge, og derefter bruger kommandoen "Åbn som lag i Photoshop" til at eksportere dem til Photoshop. For at gøre dette skal du gå til Foto-> Rediger i-> Åbn som lag i Photoshop.
Beslut hvilke af dine billeder, du vil bruge som "brikker i dit puslespil", vælg dem alle, og send dem derefter ud med "Åbn som lag i Photoshop."
I Photoshop
Dette kan tage noget tid, især hvis du har mange lag, men når du er færdig, vil du se de enkelte fotos alle opstillet i en Photoshop-lagstak.
Find, hvad du ville overveje dit “base” eller bundlag i Photoshop, og hvis det ikke allerede er i bundpositionen, skal du klikke, holde og trække det til det sted i stakken.
Justering
Hvis du skød på et stativ, og kameraet ikke bevægede sig under eksponeringsserien (hvilket er hvad du skal gøre), er dette trin muligvis ikke nødvendigt. Men hvis kameraet bevæger sig en lille smule, vil du gerne justere billederne. Det er ikke en dårlig ide at gøre alligevel; det tager bare lidt mere tid.
Klik på det øverste lag, hold Skift nede, og klik på det nederste lag, så alle er valgt. Klik derefter på Rediger-> Autojuster lag-> Auto-> OK. Lad det arbejde; det tager lidt.
Når du er færdig, hvis du ser hvide kanter, skal du beskære billedet for at fjerne dem.
Lys blandingstilstand
Først ser du kun det øverste lag i stakken. Lad os tænde lysene.
Klik på det øverste lag i stakken for at vælge det. Hold derefter Skift nede og klik på det næste til sidste lag, så alt undtagen det nederste lag er valgt. Klik derefter på lysere blandingstilstand.
Presto! De oplyste dele af dit billede vises alle, ligesom du har tændt for alle de individuelt oplyste dele af billedet. Sejt, huh?
Hvis du vælger lagene og derefter anvender blandingen "Lysere", tændes lysene!
Brug øjeæblet
Det lille ikon til venstre for hvert lag er et øjeæble. Hvis du klikker på det på et enkelt lag, kan du skifte det lag og gøre det synligt eller usynligt. I dette tilfælde, hvis du klikker på det for at gøre det usynligt, slukkes “lysene” på dette lag.
Tænk på øjenkuglerne som lyskontakter. Klik på dem til og fra på hvert lag, og det er som at skifte lyset individuelt på hver del af skuddet. Det er en fantastisk måde at se effekten af dette lag på hele skuddet.
Nogle gange efter at have set hvad et givet lag laver, kan du muligvis ikke vælge at bruge dette lag overhovedet. Hvis ikke, skal du lade øjet være væk fra det lag.
Arbejd et lag ad gangen ved hjælp af maskeringslag og en pensel indstillet til sort for at gnide stykker, du ikke vil have eller måske vil reducere opacitet.
Finjustering med masker
Hvis du ikke har arbejdet med lag og masker i Photoshop før, kan denne del virke skræmmende. Det behøver ikke være. Du bruger simpelthen en lagmaske og penselværktøjet indstillet til sort for, som Richard kalder det, "gnid ud" de dele af lysene, du ikke vil have vist. Du kan også justere opasiteten af en pensel eller selve laget for at kontrollere, hvor stor indflydelse laget har på det samlede billede.
For mere om brug af lagmasker, læs denne artikel.
Dette er den samme scene som før, men med en anden kameravinkel og forskellige valg om, hvordan jeg brugte hvert tændte lag.
Lad dit lys skinne!
Lysmaling er meget sjovt og en fantastisk måde at producere nogle flotte billeder på. På grund af arten af, hvordan du flytter lyset over et motiv, vil ikke to billeder være ens, og det, du opretter, vil være unikt for dig.
Metoden til enkelt eksponering er et godt sted at starte, og hvis du er en nybegynderfotograf, vil det være en god lektion at bruge de manuelle indstillinger på dit kamera. Du lærer hurtigt forholdet mellem lys og kameraets kontrol; ISO, blænde og lukkerhastighed til justering af din eksponering.
Metoden med flere eksponeringer er en fantastisk måde at arbejde i større indstillinger på. Du kan tænde et træ her og en anden vej hen over marken, hvis du vil, da du ikke er begrænset til at lave billedet med et enkelt klik på lukkeren. Blanding af de enkelte billeder i Photoshop vil også lære dig meget om lag og masker, noget der undertiden kan være en udfordring at lære.
Hvis du laver nogle gode billeder, skal du sende dem i kommentarerne, så vi kan se, hvad du har oprettet. Hvis du har problemer eller spørgsmål, skal du også skrive noget i kommentarerne, så ser jeg, om jeg kan hjælpe dig.
Tag nu dit kamera, stativ, lommelygte / lommelygte, og prøv disse teknikker til dramatiske lysmalede fotos. Og lad dit lys skinne!
Forfatterens note - Lige da denne artikel blev sendt, holdt jeg et værksted med lysmaleri for mine kolleger i Boise (Idaho) kameraklub. Se på deres arbejde her.