Blandt de mange tip og tricks, som nye fotografer får med hensyn til belysning, er tiden på dagen et væsentligt koncept, som er tiden i skumring eller daggry for at få nogle skud af landskaber og nogle dynamiske skud af naturligt lys og kunstigt lys. Denne gang er lige før solens udseende eller lige efter den, når lyset er blødt nok til at understrege det meste af scenens mørke og alligevel ikke så mørkt, at det nødvendiggør brug af yderligere lyskilde. Dette er en guide til Blue Hour, den naturlige tidsramme, der er så poppel blandt fotografer.
Hvad er Blue Hour?
Blue Hour kan defineres som den periode på dagen, hvor himmelens farve varierer fra blå til mørkeblå, efterfulgt af sort himmel eller omvendt afhængigt af det tidspunkt på dagen, det overvejes (dvs. ved solopgang eller solnedgang). Det betegnes som BLÅ TIMER baseret på overvejelsen om, at den blå nuance på himlen varer i cirka en time. I virkeligheden varer det ca. 30 til 40 minutter. Varigheden afhænger også af den geografiske placering og sæsonen.
Tommelfingerregel for Blue Hour-tider
Tommelfingerreglen for Blue Hour er, hvornår den begynder og slutter nøjagtigt:
- Solopgang: I løbet af denne del af dagen starter den blå time omkring 30 minutter før solopgang. Toppen af det kan være 10 minutter før solopgangen. Under solopgang aftager den blå time meget hurtigt mod solen, der stiger i horisonten.
- Solnedgang: under solnedgangen starter den blå time ca. 10 til 15 minutter efter at solen er gået ned. Jeg foretrækker personligt at fange Blue Hour under solnedgangen, da det giver mig ekstra tid til at opsætte mit udstyr eller ændre min placering, før den faktiske Blue Hour starter.
- Der er websteder tilgængelige, hvor man kan finde ud af den omtrentlige blå timevarighed på ethvert sted, så du kan planlægge din rejse i overensstemmelse hermed.
- Hvis himlen er overskyet, korteres Blue Hour-varigheden, og i nogle tilfælde kan skyerne være for tætte til at vaske hele Blue Hour ud.
Hvad man skal fange i løbet af Blue Hour
Blue Hour er bedst at fange bybilleder, landskaber og naturskønne strande. Optagelserne kræver lang eksponering eller lang lukkerhastighed, hvilket gør det vanskeligt at tage billeder af mennesker eller bevægelige kroppe, da en let bevægelse kan gøre billedet sløret, men alligevel er lyset optimalt for at frembringe landskabetes vibration.
Hvorfor tage Blue Hour-billeder
# 1 Kreativitet i at fange bevægelse
Da Blue Hour-fotografering kræver lange eksponeringer eller temmelig lang lukkerhastighed, afhængigt af scenariet kan den lange eksponering kreativt bruges til at fange bevægelse. Det bedste ved Blue Hour er at fange lette stier på køretøjer, mens man også fanger bybilleder, og hvis det er delvist overskyet, kan skyernes bevægelser bruges til at skabe en trækeffekt. Når man fanger naturskønne strande, ser vandets bevægelse ud til at være drømmende. Alle disse effekter tilføjer dynamikken i fotografiet.
# 2 Nem kontrol af parametre i svagt lys
Jeg finder personligt at tage billeder under Blue Hour ret let og interessant sammenlignet med stærke lysforhold. Med tilgængeligheden af det rigtige gear (f.eks. Stativ, fjernbetjening eller udløser) er det let at kontrollere forskellige parametre for at komponere dine skud. I sammenligning med dette under en solrig dag er der chancer for at få overeksponerede billeder eller brændte pletter, hvis der ikke er nogen korrekt kontrol af lyskilden med hensyn til motivet. Imidlertid har enhver fotograferingsteknik sine egne fordele og ulemper.
Liste over udstyr til Blue Hour
Følgende er det væsentlige, der kan betragtes som et must for Blue Hour-fotografering:
- DLSR - et must for at tage billeder. Jo bedre DSLR, desto bedre bliver støjydelsen ved lange eksponeringer.
- Et stift stativ - dette som et must og årsagen er lang eksponering / lang lukkerhastighed i løbet af den blå time. Så håndholdte billeder maksimerer chancerne for slørede billeder.
- Et kabel eller en trådløs fjernudløser - dette er også en af de vigtigste ting, der kan hjælpe dig med at undgå kamerarystelser. Et alternativ til dette er selvudløsertilstand, men til tider skal du muligvis bruge tilstanden Bulb (eksponering længere end 30 sekunder) til at fange omgivelserne (til blanding af flere lag), når du skyder Blue Hour.
- Et praktisk blitzlys - at se dig omkring i de omkringliggende områder, når du sætter dit stativ op, hvis stedet er lidt mørkt.
- Et stopur - dette er nu tilgængeligt på de fleste mobiltelefoner og er meget praktisk, når du skal overvåge varigheden af udløseren, hvis din DSLR eller fjernbetjening ikke gør det.
- Et vidvinkelzoomobjektiv eller et objektiv, der passer til komposition - ikke et must, men et vidvinkellinsobjektiv hjælper dig med at komponere din ramme korrekt, da du kan zoome ind og ud afhængigt af hvad du har brug for at se på dit billede.
- Lensrenseklud og -blæser - dette er en af de væsentlige ting for at holde linsen ren i tilfælde af fingeraftryk eller snavs. Selvom dette ikke specifikt er en Blue hour væsentligt, er det alligevel en fotografering.
- Diverse bits - disse ting kan være nyttige og gør din fotografering behagelig. Hvis du sætter dit kamera op omkring græs, vil et bugmiddel være nyttigt, og hvis vejret er varmt, skal du ikke glemme at bære et lille håndklæde for at tørre af sveden i stedet for at dryppe på din DSLR eller objektiv.
Sådan fanges Blue Hour
Trin et: Opsætning af dit udstyr
Først og fremmest er at sætte dit kamera på et stativ på fast underlag for at undgå kamerarystelser. Placer stativet på jorden, og tryk det hårdt mod det for at sikre, at det er sat i position. Placer dit kamera på stativet, og sørg for, at det er korrekt låst på. Tag et kig fra søgeren, og sammensæt din ramme, og sørg også for, at kameraet er korrekt justeret ved hjælp af et boble-niveau eller et elektronisk niveau (hvis det findes i dit kamera). Sørg for, at du ikke er direkte under en kilde med stærkt lys, hvilket kan få objektivet til at blusse.
Tilslut fjernbetjeningen til DSLR, hvis den er kablet, eller hold en trådløs fjernbetjening klar til brug. Når du kigger ind i søgeren, kan du prøve at bruge autofokus til at låse fokus på nogen af de lyse objekter i din ramme. Når fokus er låst, skal du sætte fokuskontakten på objektivet til manuel fokus for at undgå genfokusering og mistet fokus.
Prøv at tage et billede i RAW-format i stedet for JPEG.webp, da det giver os mere fleksibilitet og detaljer, når billedet efterbehandles. Dobbelttjek, at dit fokus dækker hele rammen korrekt ved at tage et par testbilleder. Jeg prøver altid at sørge for, at jeg er der i god tid før Blue Hour, så jeg kan tage min søde tid på at opsætte mit udstyr og være klar til at tage billeder.
Trin to: At tage flere eksponeringer
Når dit udstyr er blevet opsat, og linsen er fokuseret korrekt, skal du indstille blænden mellem f / 8 og f / 16 for at sikre, at du har en god dybdeskarphed. Min personlige præference er, at jeg holder en balance mellem ISO og lukkerhastighed for at kontrollere støj i billedet. Den foretrukne indstilling for ISO er mellem 100-200, og resten overlader jeg til lukkerhastigheden, der varierer fra fem sekunder til over et minut, afhængigt af forgrundsdetaljerne eller ethvert lysshow, jeg har brug for at tage. Jeg foretrækker at optage i fuld manuel tilstand, så jeg kan kontrollere alle parametrene.
Hvis du har indstillet en ramme af skuddet, der indeholder træer og græs, kan du prøve at fange et par eksponeringer i godt oplyst stand, så du kan bruge dem under efterbehandlingen. Dette giver dig også en idé om, hvilken lukkerhastighed du har brug for for at fange himlen.
Bliv ved med at tage billeder med forskellige intervaller i den blå time for at bruge den bedste eksponering under efterbehandling af billedet. Hvis din komposition indeholder lysshow eller anden arkitektur, der har meget lys, kan du justere lukkerhastigheden, så den passer og forhindre, at den bliver overeksponeret. Samtidig skal du fortsætte med at gennemgå dine billeder for at sikre, at de er korrekt eksponeret til efterbehandling.
Efterbehandling af eksponeringer
Dette kan være en separat artikel om "Blanding af flere lag i Adobe Photoshop", men jeg vil give en kort beskrivelse af det her.
Jeg bruger Adobe Photoshop til blanding af flere lag af mine fotografier af Blue Hour i flere lag. Hvis billedet er et RAW-filformat, kan du ændre de grundlæggende parametre som Eksponering, Klarhed, Vibrans, Temperatur osv., Når du åbner filen. Når du har gjort det, åbnes det faktiske billede i Adobe Photoshop. Vælg og åbn flere billeder på baggrund af eksponering af himmel, forgrund osv. Vælg et billede, der har den bedste Blue Hour-eksponering, og opret et tomt "Nyt lag" for at kopiere det andet billede, der har god eksponering af forgrunden.
Arranger de forskellige lag pr. Prioritet for dækning i eksempelbilledet, hvor laget har en større del af himlen, der skal indstilles som øverste lag efterfulgt af forgrundslaget. Brug Slet-værktøjet til at fjerne de undereksponerede områder fra det øverste lag for at afsløre det korrekt eksponerede lag til forgrunden (du kan også bruge en lagmaske). Juster parametrene som selektiv farve, skygge / højdepunkter, kontrast osv. For hvert lag for at få en jævn farveeffekt. Flet disse lag for at danne et enkelt lag efter afslutningen, og du har fået dit endelige billede klar.
Personligt fletter jeg ikke lagene, hvilket giver mig fleksibiliteten til at ændre noget af lagene, hvis det kræves i fremtiden.
Du er velkommen til at droppe dine forslag og kommentarer, hvis du har nogen, da jeg altid er ivrig efter at lære mere og mere.