Til dette billede besluttede jeg, at jeg ville dække hele Lower Manhattan fra Frihedsgudinden (yderst til venstre) til Empire State Building (yderst til højre, under Brooklyn Bride, farvet rød, hvid og blå. Jeg brugte en Canon EOS 5D Mark III. Min EF 24-70 f / 2.8L II ved 70mm dækkede skyline og vand med en del himmel lodret, så jeg placerede kameraet lodret og fortsatte med at tage 9 billeder og flyttede kameraet ved at dreje stativhovedet på det roterende bund Jeg overlappede dele af hver ramme, så Photoshop ville have et referencepunkt, når du syr. Hver af de ni eksponeringer blev taget ved ISO 200, 90 sekunder, ved f / 16. Hvis den udskrives i sin oprindelige opløsning ved 300 dpi, ville den måle 18,39 tommer x 88,25 tommer. Mit fotolab maksimerer 108 out, som det står, at det kan udskrive dette billede til.
For flere måneder siden blev jeg spurgt af en potentiel klient, om jeg havde billeder, der kunne udskrives meget store - op til 20 fod på tværs! Det gjorde mig smertefuldt at forklare, at nej, baseret på mit kameras opløsning, ikke havde nogen billeder, der kunne udskrives så store. Jeg var aldrig begyndt at lave mange syede panoramaer eller andre udskrifter og havde ikke råd til et Gigapan eller andet panoramafotograferingsværktøj. For det meste havde jeg ikke ringet efter det i min daglige forretning. Når jeg skyder landskaber, tænker jeg generelt på en ramme og udfylder den med min komposition. Dette har for det meste fungeret godt, så længe jeg ikke ønskede at udskrive meget større end omkring 48 ″ inches på tværs. Pludselig havde jeg dog et ønske om at blive meget større.
Den sidste uge i USA mindede vi 12-året for terrorangrebene den 11. september. Hvert år husker New York City ofrene med en hyldest i lys - to lyskolonner, der repræsenterer World Trade Center's faldne tårne. Det syntes en perfekt mulighed for at begynde at lege med panoramaer, især da et af de billeder, den førnævnte klient ønskede, var et skyline af New York City.
Den generelle tommelfingerregel for udskrivning på standard inkjet-printere er at udskrive med 300 dpi. For at finde ud af, hvor stort du kan udskrive et billede, skal du blot tage pixeldimensionerne og dele med 300. Fra et kamera som EOS 5D Mark III betyder det, at et billede på 5760 x 3840 pixels kan udskrives ved ca. 12,8 inches med 19,2 tommer. Det er sandt, ved hjælp af forskellige størrelsesteknikker kan du udskrive større. Jeg har ved mange lejligheder. Men for at komme til de ekstreme størrelser ud over ca. 48 ″ skal du begynde at kombinere billeder ved at sy dem sammen.
Der er i øjeblikket et par automatiserede panoramafotomuligheder på markedet, herunder Gigapan og Panogear. Begge kan være noget pebret. Men bare fordi du ikke har dette gode tilbehør, betyder det ikke, at du ikke kan lave fantastiske panoramabilleder. Et stativ er nyttigt, men ikke helt nødvendigt, hvis du kan holde den lukkerhastighed, dit kamera er indstillet til. Et stativ er nyttigt til at låse dit kamera på plads fra skud til skud. Årsagen til, at et stativ er nyttigt, er at hvis dit stativ har markeringer for panorama på basen, kan du bruge disse som reference, når du flytter kameraet til hvert skud. Mere om det lidt. Et andet nyttigt værktøj er et L-beslag. Dette hjælper dig med at placere dit kamera lodret, hvis det ønskes, for at optage lodrette for at sy det sidste stykke. L-beslag kan købes fra flere producenter og er normalt kameraspecifikke. Acratech fremstiller et universelt L-beslag med en hurtig frigivelse, som ethvert kamera kan fastgøre ved hjælp af en Arca-schweizisk stilplade.
Du vil starte med at definere dit billede i dit sind. Hvor starter det, hvor slutter det? Så hvor langt op går billedet, og hvor langt ned? kan du dække op og ned med en lodret? Eller ville du have det bedre at skyde to rækker billeder. Eller mere? Husk, når du planlægger, at du vil skyde med noget ekstra område omkring billedet for at give plads til beskæring, hvis det er nødvendigt. Du vil også gerne sørge for, at du efterlader en vis overlapning i hvert skud, så sysoftwaren kan finde et referencepunkt for at se, hvor det næste skud går. Jeg brugte Photoshop til disse, men der er andre programmer derude. Du er velkommen til at foreslå din favorit i kommentarerne nedenfor.
For det første billede i denne artikel ønskede jeg at skyde Lower Manhattan skyline fra Frihedsgudinden til Empire State Building. Jeg havde en 24-70 mm linse, og ved 70 mm dækkede jeg nøjagtigt det, jeg ønskede, fra top til bund med et lodret skud. Jeg tog 9 skud i den retning, mens jeg drejede stativhovedet trinvist, indtil jeg fik mit sidste skud.
For det andet skud i denne artikel var der et mere fremtrædende forgrundselement, pilings fra den gamle mole. Jeg besluttede at gøre denne i vandret retning ved hjælp af to rækker med tre skud. Dette blev igen taget ved hjælp af 24-70 mm linse, ved 70 mm. Jeg skød denne startende længst til højre og skyder i kolonner - øverst til højre, nederst til højre, nederst i midten, øverst i midten, øverst til venstre, nederst til venstre. Jeg brugte afspilningsfunktionen på kameraet til at kontrollere mine referencepunkter. Igen syede jeg det ved hjælp af Photoshop's Photomerge-funktion.
Dette skud var seks vandrette skud syet sammen. På grund af overlapningen tilføjer de 3 skud på tværs og 2 op og ned ikke den fulde opløsning af de enkelte billeder, der er samlet. Dette billede kom sammen til 10.531 pixels ved 5904 pixels. Ved 300 DPI kan filen udskrives ved 19,68 inches med 35,1 inches. Mit laboratorium fortæller mig dog, at de kan udskrive dette billede op til 8 fod bredt. De bruger ikke inkjetprintere og er derfor ikke underlagt de samme parametre. Det samme gælder dog stadig. Jo større filen er, jo større kan den udskrives.
Jeg har endnu ikke hørt nogen sige, at ethvert fotosømme-program er perfekt. Der vil være fejl i sømmen. En forkert placeret post, en skæv bygning. For at rette disse åbnede jeg simpelthen kildefilen og tilføjede den til den syede fil på et nyt lag. Derefter oprettede jeg en lagmaske, der kun skulle vise det område, jeg ville have vist, hvilket ville rette op på problemet.
For din eksponering skal du være i manuel tilstand. Du skal bruge eksponeringen for at være ensartet på tværs af billedet. Hvis du efterlader dit kamera i en hvilken som helst automatisk tilstand, hvor kameraet hjælper med at indstille eksponeringen, risikerer du, at dine eksponeringer varierer. For det første billede i denne artikel var min eksponering 90 sekunder ved f / 16, ISO 200 for hvert billede. Dette er vigtigt, især når man fotograferer området omkring frihedsstatuen, der havde enorme mørke områder. I autotilstand forsøger kameraet at gøre disse områder lysere, hvilket vil give problemer, når der sys, hvis himlen eller vandet ikke matcher fra skud til skud. Af hensyn til fuld offentliggørelse lavede jeg selv denne fejl med det andet billede, seks-skudsting. Jeg skød i blændeprioritet, og der var en variation på plus eller minus 2/3 af et stop fra skud til skud. Dette forårsagede alle mulige hovedpine i mit første forsøg på at sy. Jeg var i stand til at rette dette ved at genbehandle RAW-filerne med en eksponeringsjustering for at matche eksponeringerne. Hvis dit kamera desuden har en funktion til vignetkorrektion, såsom Canons perifere belysningskorrektion, skal du tænde den. Dette udjævner eksponeringen, så der ikke er mørke områder i hjørnerne, hvilket det kan være vanskeligt at korrigere senere.
Jeg har leget med syningspanoramik før, men aldrig seriøst. Dette er et af mine første forsøg på en seriøs pano. Det er værd at udforske mere i fremtiden. Jeg kan endda begynde at spare til et nyt udstyr netop til det formål!