Dette er en 3-dels serie på HDR
Del 1: Opsætning af dit kamera til HDR-optagelse
Del 3: HDR efterbehandling
Velkommen til del to i Beginners Guide to HDR Photography (links til del 1). Første del var en kæmpe succes, og jeg kan ikke takke Digital Photography School nok for at give mig muligheden for at lave denne tredelte serie her. Feedbacken har været fantastisk, og jeg kan ikke vente med at grave ind i del to. Jeg er i øjeblikket på et fly på vej over Den Mexicanske Golf fra Texas til Florida. Jeg tager på uges lang tur til Disney World på jagt efter utrolige HDR-billeder. Når jeg er færdig med denne artikel, skal jeg have nogle af disse billeder behandlet, så jeg vil være sikker på at inkludere et par i slutningen af dette indlæg!
I første del lærte vi næsten alt, hvad der er at vide om, hvordan du opsætter dit kamera til at skyde til HDR. Vi gik over auto-eksponeringsparameter, blænde, ISO, lukkerhastigheder, hvidbalance, måling osv. Forhåbentlig har nogle af jer chancen for at prøve disse indstillinger på egen hånd, hvad enten det er i marken eller lige rundt om huset. I dag vil vi finpudse dine HDR-færdigheder i marken. Hvilket udstyr skal du have med dig ud i marken? Hvad med komposition og lys? Hvordan ved du, hvornår du spikede skuddet? Alle disse emner vil blive berørt i de kommende afsnit. Endelig vil vi gennemgå en god arbejdsgang med, hvad vi skal gøre med dine billeder, når du kommer hjem til din computer. Dette kaldes "billed- eller filhåndtering." Vær forberedt, der kommer en masse information i dag. Hvis du elsker HDR lige så meget som jeg, vil du elske hvert minut af det. Lad os tage springet.
HDR Photography Field Guide
Der er to måder at nærme sig et fotoshoot eller en fotokurve på. Du kan slet ikke planlægge og bare se, hvad du kan finde, eller du kan planlægge hvert skud og sted på forhånd. Jeg tror, at hver mulighed har sin plads. Uanset hvad er der et par ting, du altid skal gøre, inden du går ud. Jeg gik over det meste af det udstyr, du har brug for i det foregående afsnit, så jeg kommer ikke for dybt ind der. Her er en tjekliste over ting, du har brug for, og jeg inkluderer også det udstyr, jeg bruger som reference.
Anbefalet gearcheckliste
Kamera med AEB-funktion
- Jeg bruger Canon EOS 1Ds Mark III (se den på Amazon)
Backup kamerahus, hvis du har en
- Min backup er en Canon EOS 5D Mark II (se den på Amazon)
Mindst en linse (helst 28 mm eller bredere)
Ekstra linser, hvis du har dem. Det er godt at have en række forskellige linser til at dække flere situationer, du kan befinde dig i. Her er en liste over linser, som jeg ALTID har med mig uanset hvad.
- Canon EF 24-70mm f / 2.8 (se det på Amazon)
- Canon EF 70-200mm f / 2.8 (se det på Amazon)
- Canon EF 50mm prime f / 1.4 (se det på Amazon)
- Canon EF 15mm Fisheye f / 2.8 (se det på Amazon)
Et robust stativ, der holder kameraet stille
- Jeg bruger Manfrotto 055XPROB-benene
Et godt stativhoved, der giver dig mulighed for at udjævne kameraet nemt og hurtigt
- Jeg bruger Manfrotto 322RC2 Grip Action kuglehoved
Et varmeskoeniveau, der gør dine billeder lige og smukke
- Jeg foreslår LensCoat 3 Axis Hot Shoe Bubble Level. Optika dem er billige og unøjagtige fra min erfaring.
Masser af hukommelseskort at fylde op
- Jeg har masser af 16 og 32 GB CF- og SD-kort. Jeg har altid et 16 GB CF-kort og et 32 GB SD-kort i mit kamera. Jeg har aldrig været i stand til at fylde dem begge på en dag.
- Jeg bruger Lexar 16GB UDMA 300x CF-kort og har aldrig haft et problem eller problemer med dem. Efter min forståelse (og rette mig, hvis jeg tager fejl), er det meningsløst at købe 600x-kortene, fordi kameraer ikke er hurtige nok til at udnytte dem endnu. Du får muligvis hurtigere uploadtider til din computer, men er det virkelig det værd for næsten det dobbelte af prisen?
Apps, der hjælper dig med at planlægge
Der er mange tidspunkter, hvor jeg bare tager fat i mit udstyr og ser, hvad jeg kan finde (den første mulighed). Men når jeg har planlagt en tur, som Disney World, er der så mange ressourcer til rådighed, som drastisk kan øge min chance for at få gode skud.
Google Earth
Dette er sandsynligvis min mest værdifulde ressource til planlægning af mine fotoshots. Google Earth har eksisteret i et stykke tid nu, men det bliver stadig bedre og bedre. Med tilføjelsen af 3D-bygning på populær destination og muligheden for at komme tæt på billeder med højere og højere opløsning tager Google Earth os tættere og tættere på at føle, at vi faktisk er der!
SoLuna
Hvis du har en iPhone, er SoLuna en god ressource til planlægning, hvornår du skal ud. Denne app fortæller dig de nøjagtige tidspunkter (baseret på din placering) for solopgang og solnedgang. Det giver dig også tid til civil, nautisk og astro-tusmørke. Hvis du nogensinde går og skyder en solnedgang med en flok fotografer, bemærker du noget interessant: Så snart solen dypper ned under horisonten, forlader alle! Sandheden er, det er bare begyndelsen på at få nogle fantastiske rejse- og landskabsbilleder.
Focalware
Hvis du har iPhone 3G eller nyere, bruger denne app det indbyggede kompas på din telefon til at fortælle dig nøjagtigt, hvor på himlen solen vil stige eller gå ned. Hvor sejt er det !? Bare hold telefonen og drej rundt, indtil solen på telefonen er direkte mellem dig og horisonten. Dette kan bruges til at pre-visualisere din scene og bestemme, hvordan du vil indramme den. Det kan også bruges til at bestemme, hvornår solen stiger og går ned.
At tage dit første sæt beslag
Du har lært alt om de nødvendige kameraindstillinger til HDR. Du har forberedt dit udstyr og endda valgt et sted at gå ud og skyde. Du har undersøgt stedet og har i det mindste en idé om de billeder, du gerne vil have, og hvor du kan få dem. Nu er det tid til faktisk at tage dit første sæt parenteser. Udtrykket "parenteser" henviser simpelthen til dit sæt eksponeringer med automatisk parentes. Som vi diskuterede tidligere, kan dette være 3, 5, 7 eller endda 9 eller mere afhængigt af dit kamera og opsætning. Når du konfigurerer dit første skud, skal du være opmærksom på den måde, du rammer det på. Medmindre scenens symmetri absolut kræver det, skal du prøve at undgå at centrere dit motiv midt i billedet. At placere dit motiv uden for midten er visuelt behageligt for øjet. I nogle kameraer er der indbygget "regel af tredjedele". Brug disse hjælpelinjer til at stille dit motiv op. Dette gælder også for din horisontlinje. I stedet for at få din horisont til at skyde lige gennem midten af rammen, skal du stille den op på en af "tredjedelens regel" -linjer. Hvis du virkelig ønsker at blive videnskabelig om, hvordan du rammer din scene, skal du studere og lære "Golden Ratio", Fibonachas forhold på 1 til 1.618. Jeg er fuldt ud overbevist om, at dette forhold producerer endnu mere interessante kompositioner for seeren på en underbevidst måde.
Når din scene er perfekt sammensat, er det tid til at skyde nogle parenteser af! Hvis tiden tillader det, kan jeg altid lave en lille pre-shot tjekliste over mine kameraindstillinger. Først kontrollerer jeg min hvidbalance. Der var en lille debat om det sidste indlæg om vigtigheden af at få hvidbalance korrekt i kameraet. Jeg tror, dette virkelig bare kommer ned til præference og din tilgang til efterbehandling. I de fleste situationer kan du korrigere hvidbalance i stolpen, hvis den er slukket lidt. Men jeg tror, at det er en farlig tankegang at stole på post. Der er lejligheder, hvor din hvidbalance kan være så langt væk, at den ikke kan gendannes eller korrigeres. Eller for at rette det skal du ofre kvaliteten af pixels. Min tilgang er at få så meget gjort i kameraet som muligt, så jeg behøver ikke bekymre mig om det så meget i posten. Jo flere billeder du behandler dagligt, jo vigtigere bliver dette emne. Hvis jeg sømmer min hvidbalance i kameraet, betyder det, at jeg ikke behøver at bekymre mig om at ændre min hvidbalance på 2.000 billeder fra en tur eller begivenhed. Dette er simpelthen min tilgang til det, og du er velkommen til at omfavne eller ignorere det. For at få min hvidbalance tænder jeg min livevisningsskærm på kameraet. Derfra kan jeg bladre gennem hver hvidbalanceindstilling for at få den, der er mest nøjagtig. Det meste af tiden skifter jeg simpelthen til Kelvin-indstillingen og ringer til den korrekte temperatur, når farverne på skærmen matcher det, jeg ser med øjet.
Når min hvidbalance er indstillet, er jeg fri til at tage så mange billeder som muligt under disse lysforhold. Dernæst tjekker jeg for at sikre, at min selvudløser er tændt, så jeg ikke behøver at have mine hænder på kameraet. Jeg satte min timer til to sekunder, hvilket er perfekt for mig. Nogle kameraer har dog kun mulighed i ti sekunder. Dernæst bestemmer jeg den blænde, jeg vil bruge. Dette afhænger bare af scenen foran mig. Hvis jeg vil have alt i fokus, starter jeg normalt omkring f / 13 eller deromkring. Indstilling af fokusringen på linsen til uendelig vil sikre, at alt er i fokus det meste af tiden. Hvis jeg vil fryse handling i rammen (som vand eller bølger), eller hvis jeg er i svagt lys, kan jeg vælge en lavere blænde. Eller hvis jeg vil skabe sløring i baggrunden. Nu er det tid til at bestemme, hvor og hvordan jeg skal måle scenen. Personligt bruger jeg spotmåling ca. 90% af tiden. Dette betyder, at jeg kan indstille et nøjagtigt punkt i min ramme til at måle sig ud af, og kameraet bestemmer den korrekte mellemeksponering (0) for det givne punkt. Når det er sagt, vil jeg få øje på måleren fra den vigtigste eller jævnt oplyste del af rammen. Dernæst kontrollerer jeg for at sikre, at min ISO er så lav som muligt for det skud, jeg tager, og at min lukkerhastighed er inden for 30 sekunders grænse. Hvis jeg tager fem eksponeringer, og min måler læser, at min første ramme vil være 2 sekunder eller mindre, ved jeg, at jeg er sikker. Hvorfor er det? Nå, hvis min første ramme er 2 sekunder, bliver den fordoblet med hver ramme, hvis jeg optager med 1 EV-intervaller (-2, -1,0, + 1, + 2). Så min sekvens vil være 2 sekunder, 4 sekunder, 8 sekunder, 15 sekunder og 30 sekunder. Noget mere end 2 sekunder på min første parentes betyder, at mine senere parenteser er slået fra. Endelig er det tid til at sikre skarpt fokus. Jeg bruger også min livevisningsskærm til dette. Hvis jeg har travlt, eller hvis situationen kræver det, vil jeg bare sætte min fokusring til uendelig, hvilket gør alt stort set i fokus. Men tricket er at få fokusringen indstillet til uendelig. Jeg kan godt lide at zoome ind på mit motiv til 10x på min livevisningsskærm og bruge fokusringen til at mikrojustere scenen til et skarpt fokus. Ok, mangler jeg noget? Jeg tror ikke det. Nu er det tid til at skyde. Når alt er klar til brug, skal jeg blot trykke lukkeren ned en gang for at starte min timer og derefter træde tilbage fra kameraet. To sekunder senere hører jeg det herlige klik, klik, klik, klik, klik lyden af parenteserne, der skyder af.
Nu er det tid til at sikre, at jeg fik skuddet. Igen, nogle gange har jeg ikke tid til at gøre alt dette, og jeg skal bare have tillid til, at jeg fik skuddet. Men hvis tiden tillader det, her er hvad jeg gør næste gang: Først trækker jeg det sidste skud op på min skærm. Hvis du trykker på “info” -knappen med et billede på skærmen på Canon-kameraer, kan du få en skærm, der viser dit histogram. Et histogram giver dig let information om dit skud. For HDR ønsker du, at dit histogram skal feje fra den ene side til den anden. For dine mørkere eksponeringer, vil du have, at alt lyset skal samles på venstre side uden oplysninger til højre. Når du ruller gennem dine parenteser, skal lyset begynde at bevæge sig fra den ene side til den anden. Når du kommer til den lyseste eksponering, vil du have, at lyset skal samles på højre side uden oplysninger til venstre. Hvis du har dette, ved du, at du med succes har fanget ALT lys i scenen. Tillykke! Nu skal der kun gøres, at billedet er i fokus. Brug bare zoomfunktionen til at zoome ind stramt, og rul rundt i billedet for at sikre, at du får alt skarpt.
Billedstyring og organisering
Okay, jeg håber alle er stadig med mig! Jeg ved på dette tidspunkt, at der sandsynligvis er nogle spørgsmål, der flyder rundt. Jeg ved, at ikke alle de indstillinger, jeg nævnte, er tilgængelige på alle kameramodeller, så du bliver muligvis nødt til at justere tilsvarende for dit kamera. Hvis du er forvirret, skal du følge mig på twitter (@jamesdbrandon) og sende mig en tweet med dit spørgsmål. Du kan også efterlade en kommentar under dette indlæg, og jeg vil prøve at komme til det rettidigt.
Tillykke folkens, du har taget dine første billeder til HDR og er nu klar til at gøre dem klar til efterbehandling (den næste og sidste del af denne serie). Hvad er det? Vil du komme direkte til efterbehandling? Du vil ikke bekymre dig om at organisere dine filer, så du finder dem senere? Nå, hårdt! Billedhåndtering er ekstremt vigtig, og jeg nægter at føre dig ned ad en sti med immanent ødelæggelse ved ikke at give dig et solidt fundament for at komme til dine filer. Bare at smide alle dine filer i mappen "Billeder" på din computer vil ikke skære den. Mapper er der blandt andet af en grund. Filhåndtering organiserer dine filer på en måde, der gør dem lette at finde senere og sikrer, at filerne aldrig går tabt eller kompromitteres. Nogensinde!
Jeg er klar over, at nogle mennesker ikke har penge til at aflevere al denne software. Du skal dog indse, at hvis du vil komme ind i HDR og gøre det godt, bliver du simpelthen nødt til at investere nogle penge i det. Der er ingen vej rundt. Den software, jeg bruger (og altid har brugt) til min filhåndtering, er Adobe Lightroom. Derfor er det den software, jeg vil undervise i og give eksempler på. Hvis du ikke har Lightroom, ikke kan lide Lightroom, ikke har råd til Lightroom osv., Bliver du simpelthen nødt til at oversætte det, jeg siger, og anvende det på dit valgte program. Selvom dette program simpelthen er mapper på din harddisk. Lightroom koster omkring $ 299. Hvis du er studerende, kan du få det til mindre. Lightrooms hovedkonkurrence er Apples Aperture, som koster omkring $ 199. Andre muligheder for filhåndtering er stadig Adobe Bridge eller Apple iPhoto. Sikker på, der er andre, og hvis du har noget andet, skal du bare følge med og anvende hvad du kan på din software.
Import og organisering af dine billeder
Det første skridt til at organisere dine filer er at importere dem korrekt og effektivt til din computer. Når Lightroom (eller dit specifikke program) er åbent, skal du blot slutte dit kamera eller din kortlæser til din computer (du kan indstille Lightroom til automatisk at åbne importdialogen, når den registrerer et kort eller en kameraforbindelse). En dialogboks åbnes, der fører dig gennem import af fotos. Sørg for at kontrollere hvert afsnit og sørg for, at alt er rigtigt. Sørg også for at tilføje tæppeord til alle dine billeder i metadataene. På denne måde kan du blot indtaste nøgleordene senere som en anden måde at finde dem på. Før du importerer billederne, er det første, du skal gøre, at komme med et arkiveringssystem. Jeg har prøvet alle slags organisationssystemer, jeg mener ALLE slags. Det har været en løbende kamp, der forsøger at finde den bedste måde at gøre det på. Jeg startede med at organisere alle mine billeder og videoer efter region og sted. Min filstruktur så sådan ud: Billeder> USA> Texas> Fort Worth> Sundance Square> alle billeder fra det specifikke sted. Dette system kommer hurtigt ud af kontrol, især når du ofte besøger Sundance Square. Eller hvad hvis jeg skyder klienter der? Nu er mine rejsebilleder blandet i samme mappe som klientbilleder. Ikke godt. Fra retning af en god ven besluttede jeg til sidst et datoformat for alle mine billeder. Nu er mine billeder organiseret som sådan:
Lad os nu gå over, hvorfor jeg organiserer mine filer på denne måde. Hovedårsagen er, at det er let at arkivere billeder. Lige nu har jeg et sted omkring 35.000 billeder på mine harddiske, og nogle steder skyder jeg hele tiden. Et system organiseret efter sted ville blive for forvirrende. Måske er det bare mig, men jeg har altid en ret god idé om, hvornår jeg gik et sted, eller når jeg fotograferede noget. Det er godt, fordi jeg bare kan gå ind i mapperne efter dato, hvis det er nødvendigt, og finde det, jeg leder efter. Det vigtige, jeg gør, er dog, at jeg kommer med et projektnavn for hver fotoshoot, jeg laver (på forhånd). På den måde kan jeg bare bruge finderen på min mac og skrive projektnavnet (i dette tilfælde: Key West). Hvis det er et sted, hvor jeg ofte går, vil jeg komme med et mere specifikt projektnavn som "Key West La Concha Hotel." Hvis jeg endda går der flere gange, er det ikke så meget. Med finder finder den alle mapper fra projektnavnet, og jeg bliver bare nødt til at vælge en dato. Ved at placere datoen foran projektnavnet sætter computeren dem automatisk i rækkefølge efter dato, hvilket er meget praktisk. Hele dette system er kun her som en slags backup. Nu er det tid til at placere billeder i Lightroom Collections.
Det er en ting at organisere dine billeder i mapper og gøre det godt, det tror jeg, jeg har opnået. Men der er stadig ingen vej væk fra at skulle bore ned utallige mapper for at komme til dine billeder til tider. Især dem fra et stykke tid tilbage. Det er her Lightrooms samling-funktion kommer ind. På et givet tidspunkt arbejder jeg muligvis på flere fotografiprojekter på én gang. Jeg redigerer måske rejsebilleder, en kommerciel optagelse, et bryllup, en seniorsession, nogle billeder fra ferie og nogle andre fra en familie mødes. Samlinger giver mig en nem og hurtig måde at komme til billeder, som jeg i øjeblikket er interesseret i. Samlinger tager ikke plads på harddisken, og de har ingen indflydelse på din mappestruktur. De er simpelthen organiseret gennem Lightroom og gennem Lightroom alene. For at føje billeder til en samling skal du blot vælge og trække dem til samlingsmappen. Dette organiserer KUN dem i denne mappe gennem Lightroom, billederne findes stadig i deres originale mappe. Den eneste forskel er, at du nu har en hurtig måde at komme til dem i stedet for at bore ned. Enhver redigering af billedet i Lightroom sker også med billedet i den originale mappe, så når du er færdig med billederne, skal du bare fjerne dem fra samlingen og gøre det.
Til vurdering af dine fotos
For at være ærlig foretager jeg ikke meget vurdering af mine HDR-fotos. Jeg laver alle mulige vurderinger for klientoptagelser for kun at vælge dem, jeg vil redigere, og derefter yderligere vurderinger for dem, der er redigeret, dem, der har brug for ændringer osv. Jeg bruger endda flag og farvevurderinger til denne slags ting. Jeg har bare ikke fundet meget behov for det med HDR. Jeg smider simpelthen mine billeder fra et rejseskud i min ubehandlede rejsesamling og skrubber gennem dem for at finde et sæt, jeg kan lide. Jeg har ikke noget imod at rulle gennem hundreder eller tusinder af billeder, fordi jeg simpelthen er interesseret i at finde et sæt, der fanger mit øje.Jeg har for nylig behandlet fotos, som jeg afskrev som ringere for et år siden, men nu er de nogle af mine yndlingsbilleder. Jeg ønsker, at alle mine rejsebilleder skal have en lige chance for at gøre det til efterbehandling. Hvis jeg bedømte dem, ville de ikke have den chance. Igen er dette simpelthen MIN måde at gøre ting på, du kan tage det eller forlade det.
Sikkerhedskopiering af dine filer
Hvad godt er der med en organiseret og effektiv filstruktur, hvis den ikke sikkerhedskopieres? Jeg lærte vigtigheden af at sikkerhedskopiere filer på den hårde måde ved at miste alt. Harddiske er ikke bygget som de plejede at være, de fejler, og de fejler alt for ofte. Jeg har mistet tre harddiske det sidste år gennem forskellige hændelser. Den ene gik tabt i en strømstød den ene gang, jeg ikke havde harddisken tilsluttet en overspændingsbeskytter. De to andre var bare fejl på harddisken. Første gang jeg mistede alt. Det var alt, hvad der kræves for mig. Den anden to gange fik jeg sikkerhedskopieret alt. Her er mit nuværende system:
Hvert backupsystem er skalerbart. Derfor er intet sikkerhedskopieringssystem det rigtige for enhver person. Jeg deler mit system her, og du kan tage det og anvende det i din situation efter behov. Du er velkommen til at tilpasse det til dine behov og gøre det til dit eget. Jeg siger ikke, at dette er det bedste backup-system derude, men det har fungeret godt for mig, og jeg kan sove om natten ved at vide, at mine billeder er sikre. Nu gemmer jeg ikke nogen fuldopløsningsbilleder på min computer. De er alle gemt på eksterne harddiske, der bliver hjemme på mit skrivebord. Jeg har arkiveret harddiske til ældre arbejde og to aktuelle drev til nuværende arbejde. Et drev har en partition til tidsmaskine, der laver sikkerhedskopier hver time af min hovedcomputer. Jeg gemmer alle mine fotos på de eksterne drev i det datoformat, som jeg nævnte tidligere. Alle mine billeder er derefter sikkerhedskopieret i to eksemplarer til Smug Mug offsite backup. Smug Mug er fantastisk, fordi du for en årlig pris kan uploade ubegrænsede billeder til deres servere. Ud over Smug Mug bruger jeg Backblaze til at sikkerhedskopiere alt (computer, alle harddiske, billeder, alt). Med det sikkerhedskopieres alt på min computer og harddiske i tre eksemplarer. Hvis min computer går ned, har jeg mine eksterne harddiske med backup af tidsmaskine. Hvis mit hus brænder ned, har jeg alt sikkerhedskopieret uden for stedet på Backblaze i Californien. Hvis mit hus brænder ned, og Californien brænder ned; der er vigtigere ting i gang end mine fotos!
Konklusion
Wow, det var en masse information! Jeg håber, at I alle var i stand til at følge med og nå det så langt. Igen, hvis du har spørgsmål om noget af dette, skal du efterlade en kommentar nedenfor eller sende mig en tweet på @jamesdbrandon. Filhåndtering er grundlaget for et godt flow i fotografiet. Det lader dig sove om natten, det sætter et smil på dit ansigt, når du tænker over det, og det gør livet let, når du har brug for at komme til et hvilket som helst billede i dine arkiver. Undlad at undervurdere vigtigheden af dette emne! Desværre tror jeg, at de fleste mennesker ikke har nogen steder tæt på denne type system på plads. Jeg møder alt for mange mennesker, der bare ikke tænker på denne slags ting. Mennesker, der har hele deres liv på deres computer uden absolut noget sikkerhedskopieringssystem på plads. Eller deres eneste system er en tidsmaskinesikkerhedskopi, der sidder ved siden af deres computer. Kom med et godt system til organisering og beskyttelse af dit arbejde, du bliver aldrig ked af det.
Den næste rate er sandsynligvis den mest forventede af de tre, så jeg vil prøve at have den klar så hurtigt som muligt. I den næste rate vil vi gennemgå alle ting efterbehandling. Jeg vil dele, hvordan jeg behandler mine HDR-billeder, hvilke programmer jeg bruger, hvordan jeg bruger dem, og hvorfor jeg behandler den måde, jeg gør. Jeg vil også gennemgå vigtigheden af at komme med dit eget system. Bliv hængende!
Endelig, som lovet, her er et par HDR-billeder, jeg fik fra Disney World. God fornøjelse!
