Når fotografisk arkitektur, landskaber og endda mennesker, ønsker fotografer ofte at øge detaljer og opløsning, fange en bredere vinkel eller skabe et unikt look, som det er umuligt at opnå med standard kameraudstyr. Det er her, panoramafotografering kommer ind - det kan være en god teknik at bruge for at nå sådanne mål. Selvom konceptet og selve teknikken er ret ligetil, forvirrer panoramafotografering ofte mange fotografer. Vi får ofte mange forespørgsler om dette emne fra vores læsere, og et af de hyppigst stillede spørgsmål handler om den specifikke type udstyr, der skal købes for at producere fantastiske panoramaer. Og det er bestemt en af de største myter om panoramafotografering - du har sjældent brug for sådan udstyr! De fleste af de panoramabilleder, jeg hidtil har syet, er gjort uden panoramaudstyr, og selvom jeg ejer en panoramaskyder, kan jeg sjældent nogensinde bruge det. Læs denne artikel om panorama fotograferingstip for at finde ud af hvorfor!
Hos PL har vi skrevet en hel del om emnet panoramafotografering. For et stykke tid siden skrev jeg en detaljeret vejledning om panoramafotografering, hvor jeg dækker meget af det grundlæggende i denne teknik. Emnet blev yderligere udvidet af en række andre bidragydere som John Sherman, der skrev en artikel om, hvordan man opretter HDR-panoramaer i Lightroom, Spencer Cox, der skrev en artikel om de skjulte fordele ved panoramafotografering, og min ven Brad Judy, som skrev en artikel om, hvordan man syr billeder med Microsoft ICE. Oven i alt dette har vi endda skrevet om en metode til at sy panoramabilleder, når vi fotograferer folk til det unikke, lave dybdeskarphedsudseende, som senere blev udvidet til en Lightroom-tutorial, herunder en artikel om fastsættelse af fusionsfejl i panorama. Kort sagt er der allerede blevet sagt meget om denne teknik, hvorfor jeg vil dække nogle specifikke panorama fotograferingstips og myterne omkring den.
1) Er panoramiske hoveder absolut nødvendige?
Lad os starte med den største myte omkring panoramafotografering - at du altid har brug for et panoramahoved. Mange fotografer anbefaler, at et panoramahoved er absolut nødvendigt for korrekt syning af panoramaer, og at det er et must-have udstyr. Det er bestemt IKKE sandt, og jeg ville personligt holde mig væk fra sådanne ikke-understøttede udsagn. Faktum er, at panoramafotograferingsudstyr KUN er nødvendigt, når scenen indeholder objekter i forgrunden, og hvis du optager med andre objektiver end tilt og shift. Når du fotograferer fra et højt udsigtspunkt / overser eller et punkt, hvor det nærmeste forgrundsobjekt er placeret i uendeligt fokus, har du ingen bekymringer med parallaks. Så du kunne nemt lave et stort panorama uden noget specielt udstyr. Jeg har syet mange panoramaer uden noget specielt udstyr, inklusive Zabriskie Point-panoramaet, du ser i begyndelsen af denne artikel. Hvorfor bruger jeg ikke et panoramahoved, når jeg kan? Der er flere grunde til dette - lad os se nærmere på dem.
Jeg skød dette panorama håndholdt. Lysforholdene ændrede sig så hurtigt på grund af høj vind og skyer, at jeg simpelthen ikke ville have været i stand til at oprette noget. Selvom jeg forsøgte at dreje min hånd omkring linsens indgangspupil, var der stadig nogle syningsproblemer at håndtere. Jeg var nødt til at bruge nogle kloning i Photoshop for at tage mig af dem.
1.1) Mangel på tid til korrekt forberedelse / test
Mangel på tid er en af de største grunde til, at jeg sjældent får brugt et panoramahoved. Selvom jeg gør alt hvad jeg kan for at forberede mig i god tid inden optagelse af en bestemt scene (som jeg typisk tidligere ville have undersøgt og undersøgt), har jeg ikke altid tid til at indstille alt til et panorama. Desværre, når du først er kommet ind i komplekse panoramaer, især dem, der involverer flere rækker, kan det tage en hel del tid at få alt udjævnet, klargjort og testet. Hvis der er objekter i forgrunden, eller hvis du skyder med længere brændvidder, og parallaks kan være et potentielt problem, skal du også sørge for at få kameraet og objektivet flyttet til deres "ingen parallaks" -punkt (som du bliver nødt til kender godt i forvejen). Og gud forbyde, hvis du besluttede at zoome ind / ud (ændre din brændvidde) og glemme at flytte opsætningen i overensstemmelse hermed - det er en opskrift på en potentiel katastrofe. Kort sagt tager syning af komplekse panoramaer tid og tålmodighed, og hvis du skulle være parat til at håndtere alle disse problemer.
1.2) Vind
En anden grund til, at jeg ofte ikke skyder panoramaer, skyldes vind. Hvis det er ekstremt blæsende, glem alt om panoramaer. Vind får ikke kun genstande som træer og buske til at bevæge sig, hvilket vil gøre det til en virkelig smerte at forsøge at sy, men vinden vil også ryste din opsætning og potentielt forårsage sløring i dine billeder. En af de største frustrationer med at skyde panoramaer er senere at opdage, at et enkelt billede ud af din sekvens var sløret! Jeg har haft så mange fantastiske panoramaer, som jeg aldrig endte med at bruge, bare fordi et eller to billeder fra sekvensen var helt ubrugelige. Hvorfor var jeg ikke opmærksom nok i marken? Det er, hvad det næste afsnit handler om - timing.
Jeg skød dette panorama håndholdt uden noget panoramaudstyr - der var simpelthen ikke plads derinde til at sætte et stativ og havde ikke tid. Selvom panoramaet syede, hvis du ser nøje, vil du finde nogle parallaksfejl. Derudover blev kivas form underligt forvandlet og skæv.
1.3) Tilstandsændringer og skyer - Eksponeringstid, timing og hastighed
Når du fotograferer kritiske øjeblikke som solopgang og solnedgang, hvor alt sker for hurtigt, kan du fortryde beslutningen om at skyde panoramaer temmelig hurtigt. Hvorfor? Fordi alt sker for hurtigt, og du kan ikke helt gøre det med en panoramaopsætning, især hvis det involverer mere end 5-6 eksponeringer. Når du optager ved lave lysniveauer, hvilket typisk er tilfældet, når du optager øjeblikke til solopgang / solnedgang, og hvis din eksponeringstid er for lang (sig mere end et halvt sekund), kan optagelse af panoramaer være et dårligt valg. Først og fremmest vil lysniveauer ændre sig for hurtigt i løbet af disse peak-øjeblikke. Selvom du optager i fuld manuel eller låser din eksponering (som kræves for korrekt panorama-syning), når scenen er færdig med hele panoramaet, kan lysets lysstyrke have ændret sig drastisk, hvilket gør det umuligt at fremstille et jævnt panorama . Oven i købet vil lange eksponeringer få scenen til at ændre sig også! For eksempel, hvis du har skyer i din scene, kan endda et halvt sekund være for langt til sådanne panoramaer, da skyerne ville være et helt andet sted i dit sidste billede af sekvensen. Endelig, hvis du beslutter at skyde skiftende forhold, skal du lære at gøre alt i et meget hurtigt tempo. Så du skal være helt opmærksom på et sådant potentiale - hvis forholdene ændrer sig for hurtigt, kan optagelse af et panorama være et fuldstændigt spild af din tid.
Endnu et panorama, som jeg skød håndholdt uden noget panoramisk udstyr. Jeg stod på toppen af klitten, da jeg skød panoramaet, så jeg behøvede ikke at bekymre mig om forgrundselementer / parallaksproblemer. Det var ekstremt blæsende og koldt, så jeg var nødt til at øge min ISO lidt for at holde min lukkerhastighed hurtig nok.
1.4) Distraktioner og scener, der ikke er værd at sy
Mange fotografer, inklusive mig selv, ender med at skyde panoramaer af scener, der ikke er værd at skyde i første omgang. Undertiden er selve scenen ikke særlig fotogen, nogle gange er der for mange distraherende elementer, og andre gange er lyset bare for fladt. Jeg har taget utallige panoramaer, som jeg aldrig har syet, fordi jeg ikke ville have været tilfreds med resultaterne. Det er en ting, hvis du starter og skyder panoramaer til øvelse, men helt anderledes, hvis du finder dig selv i at skyde de meningsløse panoramaer, der ikke er anderledes end dit gennemsnitlige "crap shot". Nogle gange er det langt bedre for dig at bruge din ekstra tid på at spejle steder og finde noget interessant at fotografere end at spilde din tid på at finde ud af disse "ingen parallaks" -punkter eller sidde og vente i timevis på at få din computer til at afslutte syningsprocessen. Og hvad med at bruge en masse penge på dyre panoramahoveder, der er for tunge til at slæbe rundt med i marken? Jeg værdsætter min tid, og hvis jeg ser en scene, der absolut ikke er værd at skyde, gør jeg det ikke. Jo mere lort du skyder, jo mere tid spilder du. Flere billeder at importere, flere billeder at gemme og mere tid at spilde bare for at finde ud af i slutningen, at det hele ikke var den indsats, du har lagt i det, er værd.
Hvorfor skød jeg det i første omgang? Fordi jeg ikke havde nogen idé om, hvad jeg lavede på det tidspunkt.
1.5) Opbevaring og computerkrav
En anden grund til, at du måske vil holde dig væk fra panoramaer, er enorme lagerpladser og hurtige computerbehov. Gæt hvor stor den 400 MP af Zabriskie Point-panoramaet er? Næsten 4 GB! Ja, det er en enkelt fil med alle detaljerne i den. Faktisk kunne Lightroom ikke engang håndtere en sådan fil, fordi jeg var nødt til at gemme den i et andet format (PSB), da filer over 2 GB ikke kan gemmes i det almindelige TIFF-format. Men det er ikke den værste del - processen med at sy panorama var ganske smertefuld. Da jeg nu foretrækker Lightroom frem for at sy panoramabilleder (på grund af det faktum, at Lightroom 6 / CC er i stand til at oprette DNG-filer, der kan redigeres ligesom RAW-billeder), kan panoramaer i flere rækker tage meget lang tid at sy og i nogle tilfælde , de får Lightroom til at gå helt ned. For Zabriskie Point-panoramaet var jeg nødt til at prøve igen ca. 10 gange, før panoramaet endelig blev syet uden problemer. Ind imellem prøvede jeg også PTGui, og selvom det generelt gjorde et godt stykke arbejde, var det stadig ikke i stand til at producere en DNG-fil. Så når Lightroom endelig gjorde det, endte jeg med at gå til DNG-versionen, da jeg havde mere redigeringsrum at lege med. Min anden del af kampen var redigeringsprocessen. Både Photoshop og Lightroom fik min hurtige pc til at ligne junk, bogstaveligt talt. Jeg indså hurtigt, at 32 GB RAM var utilstrækkelig, og hvis jeg ville fremskynde alt, blev jeg nødt til at down-sample mit panorama til mindre opløsning. Husk alt dette. Medmindre du kun skyder et par billeder, kan disse panoramabilleder i flere rækker give dig mange forskellige slags hovedpine, som starter, når du har aflæst disse billeder til din computer. Jeg kan ikke engang forestille mig, hvad folk som Aaron Priest gennemgår, når de syr panoramaudsigter i flere rækker, der er optaget i HDR! (forresten, tjek hans fremragende artikel om fotografering af Mælkevejen).
Dette var mit første panorama, der blev syet med ekstremt lange eksponeringer på 20-30 sekunder. Det er en enkelt række panorama ved hjælp af et standard kuglehoved - der blev ikke brugt specielt panoramisk udstyr.
2) Hvorfor skyde panoramaer
Med al denne snak om hvorfor jeg ofte vælger ikke at skyde panoramaer, har du måske fået en følelse af, at jeg er imod panoramafotografering. Nej, det er bestemt ikke tilfældet. Jeg skyder panoramaer, når forholdene kræver det, og jeg beklager sjældent min beslutning efter det faktum. Panoramafotografering er en vidunderlig teknik af mange grunde - Spencer gjorde et godt stykke arbejde med at forklare dem i sin artikel om skjulte fordele ved panoramafotografering. At være i stand til at få en anden vinkel, øge opløsningen til ultra store og super detaljerede udskrifter er de primære grunde til, at jeg nogle gange skyder panoramaer. Over tid lærte jeg at spejle steder for panoramafotografering, forudse lysforhold og hurtigt sætte mit udstyr op til ordentlige panoramaer i en række eller flere rækker. Når du praktiserer denne teknik i marken, vil du også finde ud af, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer for dig. På trods af alle ovennævnte faktorer og ulemper vil jeg stadig opfordre alle til at prøve panoramafotografering!
Se bare nedenstående afgrødedetalje fra Zabriskie Point-panoramaet:
Ved 400 MP har det så mange detaljer, at jeg kunne gøre det til et stort print i vægstørrelse eller et mindre superhøjtopløsningsudskrivning, som du kunne pixel-peep i tæt afstand.
3) Parallaks og behovet for panoramaudstyr
Nu hvor vi talte om tilfælde, hvor du ikke har brug for et panoramahoved, lad os tale om situationer, der kræver brug af en sådan enhed. Som jeg allerede har påpeget tidligere, behøver du kun bruge et panoramahoved, når der er potentielle problemer med parallaks, hvilket betyder at du har at gøre med forgrundsobjekter. Hvorfor har du brug for at bekymre dig om parallax? Ligesom når du ser, hvad der sker, når du strækker fingeren ud og ser på scenen med det ene øje, så bemærk ændringer i baggrunden, når du ser på den samme scene med det andet øje, det samme sker, når din linse roterer rundt kamerabasen. Se nedenstående illustration, der forklarer dette fænomen, takket være Wikipedia:
Når dit objektiv bevæger sig rundt på kameraets stativbase, vil baggrunden i forhold til dit forgrundsmotiv se forskelligt ud mellem billeder taget i forskellige indramningspositioner. Selvom mange softwarepakker i dag har metoder til at håndtere mindre parallaksproblemer, giver svære parallaxfejl dårligt syede panoramaer. I ekstreme tilfælde kan software undertiden ikke engang sy sådanne panoramabilleder.
Du kan se fra min skygge til venstre, at jeg har optaget lodrette, håndholdte panoramaer i et stykke tid. Dette skud blev taget tilbage i 2008 med Nikon D700 ved hjælp af denne teknik - i alt 6 eksponeringer. Galt at tro, at jeg kunne fange et panorama i dag med en lignende opløsning ved kun at bruge to billeder med Nikon D810!
Løsningen er at bruge korrekt panoramaudstyr, som gør det muligt at flytte den roterende base væk fra kameraet til linsens indgangspupil. Når det er korrekt indstillet, og kameraet roterer rundt om linsens indgangspupil, eller "ingen parallaks" -punkt som ofte omtalt, har software ikke problemer med at sy sådanne panoramaer, og der vil ikke være nogen problemer i de resulterende billeder.
Dette særlige billede ville ikke være syet ordentligt uden panoramaudstyr, da klipperne er så tæt på forgrunden. Jeg brugte min knudebane og skød i alt 9 lodrette billeder, som jeg senere syede i Lightroom.
4) Panoramiske hovedanbefalinger
Hvis du er seriøs med panoramaer, og du planlægger at skyde mange af dem, eller hvis du laver arkitekturfotografering, hvor du typisk beskæftiger dig med objekter i tæt forgrund, vil du helt sikkert drage fordel af et solidt panoramahoved - det er, når du investerer i en sådan opsætning vil være gavnlig for din fotografering. Og det er her, mange mennesker sidder fast, fordi der er så mange forskellige muligheder og så mange forskellige prispoint. Når det kommer til panoramafotografering, kan du bruge så lidt som $ 50 og så meget som tusinder af dollars til avancerede motoriserede hoveder. Der er mange forskellige producenter af panoramahoveder: Nodal Ninja, Manfrotto, Cambo, Bushman Panoramic, Gigapan, Really Right Stuff, Kirk Enterprises, Agnos, Novoflex og mange flere. Så hvilken skal man så få?
Hvis du allerede har et solidt arca-schweizisk stativhoved med en udjævningsbase, vil jeg anbefale at starte med en enkelt knude. Når det kommer til stativer og stativhoveder, tror jeg på at investere én gang - skaff dig det bedste stativ og stativhoved, du kan købe, og bekymre dig aldrig om det igen. Af denne grund har mit valg til stativhovederne været Really Right Stuff (RRS), for godt, de laver de rigtige rigtige ting. RRS er et af de dyreste mærker derude af en grund: de fremstiller alt i USA, og deres kvalitet er i top. Jeg ejer et par RRS-hoveder, og min mest foretrukne er RRS BH-55. Jeg har tidligere brugt mange forskellige stativhoveder, og når jeg først prøvede BH-55, kunne jeg ikke bruge noget andet. Ja, det er så godt. Det bedste ved BH-55 er, at den er modulær - du kan bruge en panoramavenlig klemme som PC-PRO. Med denne klemme på min BH-55 behøver jeg ikke bekymre mig om at udjævne mine stativben. Når jeg først har sørget for, at stativet står sikkert, nivellerer jeg selve klemmen og monterer derefter mit kamera på det. Men BH-55 med PC-PRO-klemmen løser ikke parallaksproblemet - du får brug for endnu en komponent, som er MPR-CL II-nodeskyderen. Dybest set sætter du dit kamera i lodret eller vandret retning (jeg foretrækker lodret for mere opløsning), du skubber klemmen på PC-PRO og fastgør den derefter uden parallelaksepunkt. Derfra kan du bruge panoreringsbasen på PC-PRO til at panorere kameraet. Opsætningen er ikke ideel til optagelse af panoramaer i flere rækker, men det kan gøres. Når du skyder flere rækker, er alt hvad du skal gøre, at frigøre spændingen på BH-55-kuglehovedet, flytte opsætningen op eller ned, låse bolden og fortsætte med at bruge PC-PRO's panoreringsbase. Hvad der er godt ved denne opsætning er, at jeg kun har brug for at have en enkelt letvægts MPR-CL-II knude med mig. Hvis jeg beslutter at skyde et panorama, monterer jeg det på min PC-PRO / BH-55, og jeg er klar til at gå. Hvad der ikke er godt ved denne opsætning er omkostninger - BH-55 PCPRO i sig selv er $ 575 plus $ 140 for MPR-CL II - $ 715 i alt.
For de fleste er hoveder i fuld størrelse overkill. Hvis du ikke vil bruge så mange penge, skal du bare få et enkelt dias, hvis du allerede har et solidt kuglehoved med en panoreringsbase, og du skal være god at gå. Det kan tage lidt mere tid at få dit stativ nivelleret, men det sparer dig hundreder af dollars. Hvis jeg ønskede at få en budgetvenlig opsætning, ville jeg personligt gå til Sunwayfoto FB-44II Ballhead sammen med Sunwayfoto DMP-200R nodal dias. Hvis du skyder panoramaer med vidvinkellinser eller små linser, skal du i stedet få DMP-140R. Eller få begge dele, da de er så billige. Det er $ 160 for kuglehovedet og $ 55-70 for knudepunkterne - mindre end $ 250 for hele opsætningen. Ikke dårligt.
Hvis budget, størrelse og vægt ikke er et problem, og du vil tjene til livets ophold ved at sælge udskrifter i vægstørrelse, vil du måske undersøge panoramahoveder i fuld størrelse. Hvis det er tilfældet, skal du ikke nøjes med billige hoveder i fuld størrelse - få det bedste. Den sidste ting, du vil have, er at være frustreret i marken, bare fordi du investerede i et spinkelt setup. Mit nummer et valg ville være RRS Multi-Row Pano Package, som inkluderer PG-02 LR Pano-Gimbal Head med B2-LR-II klemme og ovennævnte MPR-CL II nodal slide. Til $ 795 for pano er ikke billigt, men det er stadig ret konkurrencedygtigt, hvis du sammenligner en sådan opsætning med andre avancerede mærker som Nodal Ninja.For eksempel er Nodal Ninja's Ultimate M2 omkring $ 700, og hvis du vil tage panoramafotografering til et andet niveau, koster Nodal Ninja Ultimate M2 Giga dig hele 1.000 $. For mig er sådan avanceret gear ikke særlig praktisk i marken, da det ikke kun tilføjer en del til vægten af min taske, men også optager den dyrebare plads i min Think Tank Airport Commuter-kamerataske.
5) Tag altid dit sikre skud først!
Når du beslutter dig for at lave et panorama, er min anbefaling altid at starte med dit “sikre skud” først, hvilket er et enkelt skud af det, du prøver at fotografere. Hvis ting går i skak og dit panorama ikke fungerer, er det sidste, du ønsker, at komme tilbage med intet, især hvis forholdene bare var perfekte. Når jeg optager i marken, sørger jeg altid for at tage både panoramabilleder og ikke-panoramabilleder, og jeg anbefaler, at du gør det samme - det er bestemt en god praksis.
6) Optag lodret og zoom ind for de fleste detaljer
Når jeg laver panoramaer, skyder jeg altid lodret. Hvorfor? Fordi jeg får mere opløsning. Hvis jeg skyder vandret, kunne jeg fange hele scenen på kun 3-4 billeder. Hvis jeg skifter til lodret, er jeg nødt til at skyde omkring det dobbelte af antallet af billeder, men slutresultatet er det værd - jeg får langt mere opløsning fra et enkelt rækkepanorama. Et andet tip er at undgå at skyde for bredt. Hvis du skyder med vidvinkellinser, især dem, der forvrænger scenen for meget, tilføjer du typisk ikke kun for meget crap til scenen (tom himmel, for meget forgrund osv.), Hvilket oversættes til tab af opløsning på grund af beskæring , men din scene kan også sy med indbygget for meget forvrængning, og du vil finde dig selv i at prøve at ordne alt det ved hjælp af forskellige efterbehandlingsværktøjer. Jeg finder ud af, at brændvidder mellem 35 mm og 70 mm på fuldformatskameraer (ca. 24 mm - 50 mm på APS-C) typisk fungerer ret godt til panoramaer. Når du laver panoramaer i flere rækker, skal du bruge endnu længere brændvidder for at få flere detaljer / mere samlet opløsning.
Når du skyder flere rækker, skal du sørge for ikke at blive vild med at skyde himlen på sin egen række - medmindre du har forskellige skyer, der ikke bevæger sig for hurtigt, kan du have svært ved at sy det hele sammen senere. Jeg forsøger normalt at inkludere mindst en smule af jorden, når jeg inkluderer himlen, så softwaren kan bruge den del til syning.
Håber disse tip hjælper med dit næste panorama-eventyr. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at stille i kommentarfeltet nedenfor!
