På mange måder er lukkerhastighed et unøjagtigt udtryk. Jeg læste en artikel for et par år siden, og fotografen henviste til lukkerhastighed som lukkertid. Logikken var spot on. En lukker åbner eller lukker altid med samme "hastighed". Nøgleværdien er, hvor længe lukkeren forbliver åben, dermed lukkertiden. På Canon-kameraer forkortes lukkerhastighedsfunktionen (lukkerprioritet) på funktionsvælgeren til Tv, hvilket står for "Time Value", og er en mere nøjagtig beskrivelse af, hvad denne artikel handler om. Jeg vil henvise til lukkertid i modsætning til lukkerhastighed, det lyder skørt, men det giver mere mening. Grunden til, at denne definition er vigtig, er, at vi vil se på, hvordan du kan bruge den tid, hvor lukkeren er åben (og samler lys på sensoren) kreativt.
På en måde er lukkertiden lidt som tidsrejser. Dit kameras lukker kan åbnes og lukkes på 1/8000 sekund. Tænk over det. Tag et sekund, del det med 8000, og en af disse enheder er det tidspunkt, hvor din lukker var åben. Det er meget hurtigt. I den anden ende af spektret kan du skyde super lange eksponeringer på 20 eller 30 minutter. Det betyder, at lukkeren forbliver åben i så lang tid. Igen fantastisk. Tænk på alt det lys, der falder på sensoren i løbet af den tid, og de billeder, der kan oprettes ved at gøre det.
Lukkertid bliver mere end blot et øjeblik, det kan være et split sekund (bogstaveligt talt) eller et par sekunder. Det resulterende billede fanger og fryser øjeblikket, eller med en længere lukkertid bliver der sløret bevægelse. Dette er den sjove del af fotografering. På mange måder kan dit kamera "se" begivenheder, der sker, som du ikke kan. Kameraet kan fange et frossent øjeblik og suspendere dit motiv i det øjeblik for evigt, det er som magi. De overbevisende billeder er fantastiske at se og er rimeligt nemme at lave, så lad os se på et par af dem og se, hvordan de gøres.
6 måder at bruge lukkerhastighed kreativt på
1. Fryser øjeblikket
Dette er de billeder, vi alle ved om; dem, der har fanget et frossent øjeblik i tiden. Normalt er dette sportsbilleder, vindermålet eller knockout-punch, der forbinder. De er spændende for de fleste mennesker og er overbevisende, fordi vi ikke kan fryse øjeblikket i vores øjne. Vi ser en bevægende, kontinuerlig gengivelse af begivenhederne, der sker foran os. Du har set ”slo-mo” skud af det vindende mål; det frosne øjebliksbillede er det samme.
Disse billeder kræver lidt øvelse for at få ret. Lad os antage et øjeblik, at du fotograferer en fodboldkamp. Det er dejligt at få actionskud, men du vil gerne få et skud af holdene, der scorer mål. Du skal derefter have den rigtige linse. I sportsfotografering vil det være en temmelig lang zoom- eller teleobjektiv. De fleste sportsfotografer bruger 400 mm og længere. Du bliver også nødt til at holde dit kamera stabilt. Et stativ i disse tilfælde er noget upraktisk, da du har brug for at kunne flytte kameraet hurtigt og nemt for at følge spillet. En monopod er normalt det, der fungerer bedst.
Afhængigt af lysforholdene skal du sørge for, at du har en lukkertid, der fanger spillerne midt i action. Du skal også tage belysningen i betragtning. Hvis du skyder i en udendørs arena, kan det naturlige lys være tilstrækkeligt, men hvis du er i en indendørs arena, skal du muligvis være mere opmærksom på din eksponering. I så fald skal du muligvis skubbe din ISO op højt nok til at give dig mulighed for at fryse dit motiv. I de fleste sportsgrene er 1 / 1500. sekund et udgangspunkt for frysning. I meget hurtige sportsgrene som ishockey, fodbold, rugby og så videre skal du muligvis skyde med endnu hurtigere hastigheder end det. Sådan opsætter du skuddene.
Teknik
Sådan gør du: Indstil din blænde til en blændeindstilling på f / 2.8 eller f / 4.5. Dette giver mulighed for en hurtigere lukkertid, som igen fryser handlingen. Hvis du skyder en sportsbegivenhed i sollys, skal du muligvis have din lukkertid indstillet til 1/1500 eller hurtigere. Hvis dette stadig ikke fryser, skal du gøre lukkertiden endnu hurtigere. Forsøg at foregribe handlingen, og slip lukkeren i det øjeblik du tror, det vil ske. Vær opmærksom på, at dit fokus bliver nødvendigt. Med en bred blænde risikerer du at misfokusere og miste et skud. Jeg har engang hørt en sportsfotograf sige dette ”Hvis du ser målet i din søger, gik du glip af skuddet”. Når du dog får det skud, vil det være det værd.
2. Det afgørende øjeblik
Henri Cartier-Bresson opfandt udtrykket "Det afgørende øjeblik". Lav en google-billedsøgning på Cartier-Bresson og det afgørende øjeblik, du vil se mange af hans fantastiske billeder. Han var kendt som en gade- og folksfotograf, og han mente, at du skal vælge det nøjagtige øjeblik, når der sker noget for at ramme udløseren. Som du kan forestille dig, er det ikke let. Nogle gange kan det betyde, at du har brug for hurtige reflekser. 
For det meste kræver det tålmodighed. Han satte ofte skuddet op, fik indramningen rigtig og ventede derefter. Du vil ikke vente i timevis, men vær tålmodig, sid der i 20 eller 30 minutter og se scenen. Vær opmærksom på, hvordan folk bevæger sig ind og ud af din ramme. Når tiden er inde, eller det perfekte motiv (person, køretøj, dyr, hvad du end vælger) bevæger sig i den bedste position, skal du frigøre lukkeren i det øjeblik. Dette vil kræve øvelse og mere end et par skud for at få det rigtigt, men når du gør det, vil du være ekstatisk. Skuddet ser ærligt ud, men du ved, hvad der kræves for at få det billede. Mange mennesker antager, at Cartier-Bressons billeder simpelthen blev skudt hurtigt fra hoften, men meget af tiden var de planlagt, og han ventede tålmodigt på det afgørende øjeblik.
Teknik
Sådan gør du: Du skal tænke på en scene, du gerne vil fange, visualisere den. Det kan være en god idé at fange de nye og kommende ting på en kaffebar i din by. Du vil måske have nogen med en rød frakke, der sidder udenfor og nipper til kaffe. Du skal derefter oprette og indramme dit skud og derefter sidde der, indtil scenen udfolder sig. En person med en gul jakke kan sætte sig, hvilket muligvis også fungerer. Så vær fleksibel, men vær tålmodig, før eller senere vil skuddet udfolde sig.
3. Abstrakt og kreativ sløring
Som jeg sagde tidligere, er lukkertid lidt som tidsrejser. Du kan fange et uendeligt lille stykke øjeblik, og i andre tilfælde kan du fange sekunder eller endda minutter. Når lukkeren er åben, kommer der lys gennem objektivet og falder ned på kameraets sensor. Hvis du lader dette ske i lang nok tid, bliver en del af dit billede sløret. Nogle gange er sløring i et billede uønsket. Dette sker, når din lukkertid er for lang, dit kamera bevæger sig utilsigtet, og billedet ødelægges.
Et nærbillede af en blomst, lav dybdeskarphed slører baggrunden, men de gule støvdragere er i fokus.
Den slags sløring, jeg taler om her, er forsætlig sløring. Denne teknik kan bruges til at lave lidt eller helt abstrakte billeder afhængigt af lukkertiden. Jo længere lukkertiden er, jo mere bevægelse er der, og jo mere sløret vil du se. Sløring kan være resultatet af, at motivet bevæger sig, du bevæger kameraet eller begge dele. Hvis dit motiv bevæger sig, og kameraet bevæger sig, kan sløret være meget dynamisk. Hvis dit kamera er på et stativ, og motivet bevæger sig, skaber dette en følelse af hastighed.
Teknik
Sådan gør du: Indstil blændeåbningen til f / 5.6 eller højere (mindre åbning). Forsøg dette under dårlige lysforhold lige før og lige efter solnedgang. Indstil din lukkertid til 1/10 sekund eller længere. Slip lukkeren, og flyt kameraet hurtigt fra venstre til højre. Du kan rotere kameraet, flytte det op og ned eller endda bare ryste det i din hånd, mens lukkeren er åben. I denne teknik bevæger du kameraet, og scenen kan også have bevægelige elementer i det (dvs. en bil eller en bus kan køre forbi, eller folk kan gå på scenen). Resultaterne vil være tilfældige og usædvanlige, men med praksis kan du oprette nogle ret overbevisende abstrakte billeder.
Kamerahvirvel, dette billede blev lavet ved at dreje kameraet mod uret, mens lukkeren var åben
4. Eksponeringer med lavt lys
Målet ved eksponering i svagt lys er at have scenen i fokus og kun én del i scenen bevæge sig. Dette er især interessant om natten, når du får lette stier fra et køretøj, der kører gennem din scene. Du kan gøre dette tidligt om aftenen eller aftenen, hvis det er blevet mørkt. Disse billeder er overbevisende, fordi lyssporene fra køretøjet ser ud til at hænge magisk i luften, mens selve køretøjet er usynligt. En anden god tid til at skyde længere eksponeringer er i den blå time; de 20 til 30 minutter med blødt blåt lys, der fylder himlen, efter at solen er gået ned. Dette er også et godt tidspunkt at gøre længere eksponeringer, da himlen ser blå ud, og dit motiv (en by eller en landskabsscene) vil være godt oplyst.
Teknik
Sådan gør du: Sæt dit kamera på dit stativ. Vælg en blændeindstilling på f / 8 til f / 11. Indstil din lukkertid, så den udsættes korrekt for scenen. Afhængigt af lyset kan din lukkertid være alt fra 1/10 sekund til tre eller fire sekunder. Når det bliver mørkere, skal din lukkertid øges. Sæt dig selv i en position, hvor noget bevæger sig - biler, både eller endda mennesker kan arbejde godt for dette. Tag et par skud for at se, hvordan det hele fungerer, og foretag eventuelle justeringer. Den vigtige teknik her er timing. Hvis du ønsker at få et skud med bilens lys, der strømmer gennem dit skud, skal du give den tid, så du frigør lukkeren, da bilen er på det bedste sted i din scene, svarende til det afgørende øjeblik.
Denne scene fungerer godt, fordi lysstierne tilføjer billedet en dynamisk interesse
5. Lange eksponeringer
Som navnet antyder, er det længere lukkertider. I nogle tilfælde kan de være 20-30 sekunder lange, men for nogle virkelig interessante billeder vil du gerne have lukkeren åben i 15-20 minutter. Lange eksponeringer kræver brug af et 10-stop neutralt densitetsfilter. Dette filter blokerer lyset tilstrækkeligt til, at du kan åbne din lukker i lange perioder. Resultaterne kan være fantastiske. Du kan bruge ND-filteret om dagen for at forlænge din lukkertid. ”Hvorfor vil jeg gøre det?”, Spørger du måske. Du har muligvis en scene med en vindmølle i, og du vil sløre vindmøllens bevægelse, når den roterer. Det kan også være en god idé at skabe en marinemaleri, hvor bølgerne ser silkeagtige og glatte ud. I disse tilfælde vil et ND-filter være meget nyttigt.
Teknik
ISO 100, f / 11, lige under 13 minutters eksponering.
Sådan gør du: Sæt dit kamera på et stativ. Indstil din blænde til hvor som helst mellem f / 11 og f / 16. I disse billeder vil du have en eksponeringstid på 15-30 sekunder og længere. Du skal bruge en kabeludløsning for at gå ud over 30 sekunder på din eksponering. Du vil have meget bevægelse i scenen, hvad enten det er lette stier eller skyer, der bevæger sig over himlen. Jo længere du har lukkeren åben, jo mere surrealistisk bliver billedet.
Hvis du har et ND-filter, skal du først indstille dit skud, bruge autofokus for at få alt i fokus og derefter skifte dit kamera til manuel fokus. Årsagen er, at når du først har sat ND-filteret på objektivet, bliver scenen meget mørk. Hvis dit kamera er på autofokus, kan det kæmpe for at finde et fokuspunkt. Hvis det sker, vil din linse "jage" efter noget at fokusere på, og du vil ikke være i stand til at få skuddet, eller det kan være ude af fokus. Så når du har fokuseret dit billede, skal du skifte til manuel fokus og montere ND-filteret på dit objektiv for at tage billedet. Vær opmærksom på, at fotografering med lang eksponering virkelig kan forbruge batteriets levetid, så tag ekstra batterier, hvis du har dem, især på kolde vinteraftener!
Dette billede blev eksponeret i fire minutter, hvilket blødgjorde vandet og skyerne
6. Panorering
Når denne teknik udføres korrekt, kan den give fantastiske resultater, men det er ikke let. Panorering er, når du fokuserer på et motiv, der bevæger sig, og du flytter dit kamera i et vandret plan med dem. Under denne bevægelse frigør du lukkeren. Din eksponeringstid afhænger af motivet og lyset, men i denne teknik vil du ikke fryse handlingen, du vil foreslå bevægelse. En længere lukkertid foretrækkes, så du skyder muligvis på 1/30 eller langsommere. For at panorere effektivt skal du øve et par skud, her er nogle tip.
Teknik
Sådan gør du: For det første skal du stå med en bredere holdning end normalt. Når du panorerer med dit motiv, skal du flytte din krop fra hofterne op. Timing er nøglen, slip lukkeren, når du mener, at motivet er i en god position i rammen. Følg igennem, stop ikke bevægelsen, når du frigør lukkeren, bliv ved med at bevæge dig med motivet (og med samme hastighed som motivet), indtil lukkeren lukkes (tænk golfsving).
Et panorering skud skaber en meget unik følelse af bevægelse.
Det næste trin er at gå derude og få disse skud. Jeg vil anbefale dig at gøre en indsats for at prøve mindst 20 til 30 billeder af hver af disse teknikker. Spil med indstillingerne, se hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Lad mig vide, hvad du synes, og måske endda placere nogle af resultaterne i kommentarerne, lad os se, hvad du får.