Mælkevejen over det belgiske landskab - Sony RX100, 28 mm ækvivalent f / 1,8 + LPR (Light Pollution Reduction) filter, ISO 6400. Panorama bestående af 12 × 3 rammer, hver ramme er billedgennemsnittet af fire forskellige fotos
Fotografering i svagt lys er en af de mest udfordrende ting at gøre med et kamera. Under forhold med svage, bevægelige, fjerne lys er det endnu vanskeligere. Der er noget ved en stjernehimmel, der blot inspirerer ærefrygt i os alle. Og det gør det oftere, da lysforurening bliver værst overalt i verden. Jeg spekulerer på, hvor mange børn der har set Mælkevejen fra første hånd.
For nylig fangede natfotografering min opmærksomhed, fordi det er praktisk for mig. Det er den tid, min pligt som far kan lade sig sove sammen med min søn, og fotografen i mig kan gå på jagt efter stjernehimmel. Hvad der ikke er praktisk, er at jeg bor i Belgien. Folk kender måske Belgien for sit enorme udvalg af øl, men har også en af de mest lysforurenede himmel i hele Europa (tør jeg sige verden?). Tro mig ikke? Tjek billedet nedenfor, ekstraheret fra Dark Site Finder-webstedet.
Lysforurening i Belgien (Kilde: Dark Site Finder)
Som du kan se, er det mest i Belgien, du kan håbe på, en moderat mørk himmel, et sted mellem typiske byforstæder og landdistrikterne. Dette skyldes for det meste tilstedeværelsen af gadebelysning, der belyser næsten hele det belgiske vejnet. Desværre er ægte mørk himmel blandt de sjældneste perler i Europa: små, dyrebare og svære at finde. Lad mig være klar her - intet slår en virkelig mørk himmel og en klar atmosfære, når det kommer til at fotografere stjernerne.
Men frygt ikke - vi kan stadig få nogle smukke fotos af stjerneklare nætter med lidt tålmodighed og det rigtige udstyr.
Astrofotografi versus natlig landskab
Der er to hovedtyper af natfotografering, der involverer stjernehimlen: astrofotografi og natlig landskabsfotografering.
Den første er efter min mening forsøget på at fotografere fjerne objekter på himlen (planeter, tåger, galakser) uden landskab. Denne form for fotografering opnås normalt ved hjælp af et kamera monteret på et teleskop (eller på et langt teleobjektiv), alt sammen monteret på et motoriseret hoved på et stativ. Objekter på himlen bevæger sig ret hurtigt, så hvis du ikke kan spore deres bevægelse med en slags sporingsenhed, får du ikke mange astrofotos. Denne form for fotografering har sine egne udfordringer, men det er ret ligetil: få et teleskop, et sporhoved, et robust stativ, og du er stort set færdig. Et antal filtre er også tilgængelige for at forbedre udsigten til tåger, planeter og galakser, såvel som for at undertrykke himlens glød og slå igennem lysforurenede himmel.
Natlige landskaber er i stedet en anden slags dyr helt - hovedproblemet er, at du har stjernerne, der bevæger sig (hurtigt!) Hen over det faste landskab. Hvis din eksponering er for lang, stopper stjernerne med at vises som prikker og begynder at blive stier. Og du kan ikke spore deres bevægelse, ellers bliver landskabet sløret. Her er vanskeligheden - du forsøger at fotografere i svagt lys, svagt lys, og du vil gøre det så hurtigt som muligt (undtagen hvis du ønsker at fotografere stjernespor). De tekniske trin, du skal tage for at fange et natligt landskab, kan variere afhængigt af, om du vil registrere stjernespor eller ej, og på himmelmørket over dig.
Hvad du ikke (let) kan kontrollere: De ideelle forhold
Ideelt set vil du have:
- Den mørkeste himmel mulig over dig
- En klar, månefri nat (få skyer er tilladt)
- En klar og tynd atmosfære
- En interessant udsigt eller forgrund
Husk, du laver stadig landskabsfotografering. Et kedeligt landskab med en mørk, tom forgrund vil ødelægge selv den mest majestætiske himmel. Du skal afbalancere begge dele for at få en målmand.
Hvad du kan styre: Det ideelle gear
Ideelt set er penge en af dine sidste bekymringer, og du har et digitalt fuldformatskamera (åh hvad pokker, lad os tage et digitalt mediumformatkamera, endnu bedre) med fremragende ISO-funktioner og et sæt hurtigt (ideelt f / 1,4 til f /2.8) og skarpe linser, der skal placeres foran din sensor. Du har også brug for et robust stativ og hoved, en fjernlukker, en forlygte (for at se hvad du laver) og stærke lys (eller endda flash-pistoler uden for kameraet, hvis du er modig nok) til at lave lidt lysmaling.
Hvis du er som mig, og penge er en begrænsning, kan du slippe af sted med ethvert kamera, der er i stand til at skyde på 3200 ISO (mens du stadig bevarer en vis billedkvalitet) i RAW-format. Men du har stadig brug for hurtigt glas (et objektiv med stor maksimal blændeåbning), alt fra f / 1,8 til f / 3,5.
For at give dig en idé nedenfor er listen over mit nuværende udstyr til natlig landskabsfotografering:
- Olympus OM-D EM-10
- Samyang 7,5 f / 3,5 UMC fiskeøje (Micro Four Thirds) - svarende til 15 mm på fuld ramme
- Samyang 12 f / 2.0 NCS CS
- Sigma 30 f / 2.8 Art DN
- Sony DSC-RX100 M2 (ja, et kompakt kamera)
- Manfrotto 055XPROB + kuglehoved
- MeFoto + kuglehoved med ukoblet panobevægelse
- Reserve SD-hukommelseskort og batterier
- Fjernskodder med intervalometer
Natlige landskaber med stjernespor
Stjernespor (stak med 60 billeder taget med Olympus OM-D EM-10 + Samyang 7,5 f / 3,5 fiskeøjeobjektiv)
Det nemmeste natlige landskab, du kan tage, er et med stjernespor, hovedsageligt fordi du ikke prøver at bekæmpe himmelens rotation (ja, teknisk jordens rotation). Brug i stedet dette til din fordel for at skabe slående billeder, især hvis du kan få nordstjernen i rammen, så du ender med at have koncentriske stjernespor, alt centreret om nordstjernen (forudsat at du er på den nordlige halvkugle , selvfølgelig).
I princippet er alt, hvad du skal gøre, at: komponere din scene, fokusere på uendeligt, sæt kameraet i BULB-tilstand og tag lidt kaffe. Jo længere du lader kameraet registrere scenen, jo højere antal stier vil du optage; og de vil være længere og mere kontinuerlige. Praktisk set ønsker du det ikke, fordi støj på grund af overophedningssensoren (varme pixels) vil forringe kvaliteten af det endelige billede. Du har det bedre ved at tage mange kortere eksponeringer (30 sekunder hver) og stable dem senere ved hjælp af software som StarStax eller lignende. Dette giver dig mulighed for at holde den digitale støj under kontrol med ulempen ved at optage et stort antal billeder, der skal behandles senere. Sørg for at have et SD-kort med høj kapacitet, der er tomt, og at dit batteri er fuldt opladet, inden du begynder at tage sekvensen. Et intervalometer er et must for at indstille det passende antal skud, der skal tages, og tidsintervallet mellem dem. Rør aldrig ved dit kamera indtil slutningen af optagesekvensen.
Sammenfattende, få en interessant komposition og fyr efter behag. Det kræver ikke meget mere end det. Du kan endda lave bybilleder med stjernespor, som billedet nedenfor; dette er en udsigt over centrum af Bruxelles (Belgien) fra taget af min bygning.
Stjernespor over Bruxelles, Belgien. (Stak med 400 billeder taget med Olympus OM-D EM-10 + Samyang 7,5 f / 3,5 fiskeøjeobjektiv)
Med bybilleder er der den ekstra vanskelighed at ikke blæse byens lys ud, som er meget lysere end himlen. Graduerede filtre kan være til stor hjælp, hvis du har en fjern, flad horisont. Ellers skal du blot udsætte (til højre) for byen og håbe på det bedste, men nogle stjerner skal vise sig. Vær opmærksom på, at din eksponeringstid vil være kort på grund af det lyse bybillede, så vær forberedt på at tage mange rammer (bemærk nummeret til billedet ovenfor).
Natlige landskaber uden stjernespor
Dybest set får den hellige gral et lyst, skarpt, farverigt og struktureret billede af Mælkevejen til at skinne over dit landskab. Dette er den sværeste opgave og kræver meget mere tænkning, at bare lave stjernespor.
- Størrelse betyder noget - Mælkevejen er enorm, så du har brug for en ultra vidvinkel eller et fiskeøjeobjektiv for fuldt ud at fange vores galakse
- Tiden betyder noget - du ønsker at få et skarpt billede af himlen, hvilket betyder at du bør undgå at registrere stjernernes bevægelse. Der er et par matematiske forhold, der kan bruges til at estimere den længste tid, du kan optage scenen ved en given brændvidde (eller tilsvarende i 35 mm, hvis du har en beskåret sensor), før stjerner begynder at danne stier. Disse kaldes 600 og 500 regler: den længste tid, du kan optage billedet, gives af følgende ligninger: Eksponeringstid (t) = 600 / Brændvidde ELLER Eksponeringstid (t) = 500 / Brændvidde Hvor 500-reglen er mest konservativ af de to. Når du får den maksimale eksponeringstid (t) for din valgte brændvidde, er det bare et spørgsmål om at indstille den korrekte blænde og ISO-indstillinger, så de passer til den. Normalt bliver du nødt til at bruge en større blænde (lille f-nummer), et godt udgangspunkt for at indstille den korrekte ISO-værdi er givet ved følgende ligning:
ISO = (6000 * f 2) / Eksponeringstid - f 2 betyder f-tallet til kraften af to
For eksempel med min Samyang 12mm f / 2.0 på min Olympus OM-D (afgrødefaktor 2x), skal jeg bruge en lukkerhastighed på ikke længere end for at få en god himmel: Eksponeringstid = 500 / (12 * 2) eller ca. 21 sekunder.
Forudsat at jeg går efter den bredeste blændeåbning, skal jeg bruge en ISO-værdi på ca.: ISO = 6000 * (f2.0 til effekten 2 = 4) / 21 = 1142 eller afrundet op til ISO 1150.
Hvis blænden for eksempel blev indstillet til f / 4.0 i stedet for f / 2.0, skal ISO være: (6000 * (4.0 2) / 21 OR (6000 * 16) / 21 = 4571.
Med dette i tankerne er det indlysende, at bredere og hurtigere dit objektiv er, jo lettere bliver det at optage en god himmel. Dette giver dig også mulighed for at bruge en relativt lav ISO for at holde den digitale støj så lav som muligt. Skuddet nedenfor er et af mine første forsøg på at fange Mælkevejen. Det er gjort med min OM-D EM-10 med Samyang fiskeøje ved f / 3.5, ISO 1000 med en lukkerhastighed på 40 sekunder under en temmelig mørk himmel (for belgiske standarder).
Mælkevejen om vinteren belgisk himmel (Olympus OM-D EM-10 + Samyang 7,5 f / 3,5 fiskeøjeobjektiv)
At lave natlige landskabspanoramaer
Som om tingene ikke allerede var komplicerede nok, er et enkelt skud undertiden ikke nok; enten fordi den ikke er bred nok, eller fordi du vil fremstille rigtig store udskrifter, og du skal have en fil med en opløsning, der er større end for et enkelt foto. Nogle gange vil du lave et natligt panorama, og det betyder at tage forskellige billeder og flette dem senere for at danne et panorama. Den eneste vanskelighed er, at du skal være præcis i kamerabevægelserne og arbejde så hurtigt som muligt for at undgå store stjernebevægelser mellem det ene foto og det næste. Efter min erfaring er det også bedst at bruge et bredt objektiv, som et 28 mm (i 35 eller fuldformat) eller bredere. Dette fordi software kæmper for automatisk at sy sammen fotos, der kun indeholder stjerner og ingen store, faste punkter, som en del af en sten eller et træ, og også fordi længere brændvidder kræver et større antal rammer for at sy sammen for at dække den samme visning . For problemfri søm af de forskellige rammer er det bedst at tillade en superposition mellem rammerne i størrelsesordenen 30-50%.
For at hjælpe dig med at arbejde hurtigt skal du bemærke de lodrette og vandrette synsvinkler for dit objektiv og dit kamera, inden du går ud. Et godt værktøj til dette er Angle of View Calculator. Når du kender de lodrette og vandrette synsvinkler, kan du bevæge dig præcist og hurtigt med dit kamera ved at bruge de graduerede skalaer på dit stativhoved.
Mælkevejen over de belgiske Ardennerne - Olympus OM-D EM-10 + Samyang 12 f / 2.0; panorama bestående af 12 (4 × 3) fotos.
Bekæmpelse af den onde orange glød: LPR-filtre
Lysforurening er desværre en trist virkelighed i mange lande. Det er ikke altid muligt at være under din drømmehimmel, og du skal prøve at håndtere lysforurening og den deraf følgende orange glød på himlen. Som jeg nævnte, da vi introducerede astrofotografi, findes der nogle filtre, der hjælper med at holde lysforurening tilbage ved at absorbere lys med specifikke bølgelængder: især bredbåndsfiltreringsreduktion (LPR) -filtre forsøger at reducere den orange glød ved at absorbere lyset, der udsendes af gadebelysning brugt i byer og på veje. Disse lys er fra lav- og højtryksnatriumlamper, som udsender lys omkring 583 nm; dette lys er skåret af LPR-filtre. Transmissionsspektret for mit Sky-watcher LPR-filter er vist nedenfor.
Typisk transmissionsspektrum for et bredbånds LPR-filter.
Der er mange slags filtre og lysforurenende kilder, så du er nødt til at finde det rigtige filter til at undertrykke eller reducere typen af lys på din placering. I øjeblikket her i Belgien er jeg tilfreds med Sky-watcher LPR-filteret. Der er adskillige producenter, der fremstiller forskellige filtre, der passer til andet udstyr, såvel som store og små tegnebøger. Se bare efter Sky-watcher LPR- og UHC-filtre eller Astronimik CLS-filtre for blot at nævne to muligheder.
Hjælper filtre virkelig i marken? Det afhænger af typen af lysforurening og også af mængden af forurening versus omgivende lys. Jeg fandt ud af, at filteret under visse omstændigheder helt klart hjælper, og det ikke-filtrerede billede kan ikke gemmes i efterbehandlingen. Andre gange ser filteret ud til at være mindre vigtigt. Under alle omstændigheder, med en forurenet himmel vil jeg sige, at filteret hjælper. Billedet nedenfor viser effekten af filteret på gadebelysning sammenlignet med brug af intet filter. i begge tilfælde kan du se RAW og redigeret billede. De skulle tale for sig selv.
Sammenligning mellem testbilleder med og uden et LPR-filter
Bemærk, at der er nogle ulemper ved brugen af dette filter. For det første mørkner det scenen med ca. et stop (billederne ovenfor er taget med den samme eksponeringsværdi ved at bruge en langsommere lukkerhastighed, når filteret var i brug), og det fungerer ikke med vidvinkellinser. Dette skyldes, at det er et interferensfilter og ikke kan håndtere lys, der kommer ind med meget forskellige vinkler, som når man bruger en vidvinkel - det vil generere bånd på billedet, som er vanskeligt eller umuligt at fjerne. Løsningen bruger linser med en tilsvarende brændvidde på ca. 30 mm eller mere og skyder et panorama.
At skulle håndtere et one-stop-tab af lys, og brugen af linser med en relativt lang brændvidde er udfordrende, især hvis de linser, du har, ikke er meget hurtige, men det er værd at give filteret et skud.
Et sidste ord med forsigtighed: billige LRP-filtre som mine kommer normalt i størrelser på 1,25 ”eller 2” i diameter, og den mest passende diameter på de to er 2 ”, hvilket svarer til et 48 mm gevindfilter. Denne størrelse passer meget godt til mange linser til mikro fire tredjedels kamera, såsom Panasonic Lumix 14mm f / 2.5 og Lumix 20mm f / 1.7, gamle Zuiko legacy linser, Sigma 19 og 30 f / 2.8 og så videre. Med større linser vil mængden af vignet, du får, sandsynligvis gøre det umuligt at producere et brugbart panorama.
Fordi min hurtigste, ikke for brede linse, er den brede ende af zoom på min Sony DMC-RX100 M2, hvilket svarer til en 28 mm f / 1,8, besluttede jeg at spille sammen og bruge den til at fotografere Mælkevejen. Jeg gik til Chateau de la Hulpe i La Hulpe (Belgien), som ligger et par miles fra Bruxelles, under en stærkt forurenet himmel (selv for belgiske standarder) og jeg lavede et 8 × 4 panorama af slottet under Milky Vej. Jeg monterede kameraet med LPR-filteret og skød 18, 20 sekunders længde, eksponeringer ved f / 1,8 og ISO 6400. For at indeholde den digitale støj er hver ramme, der bruges til panoramaet, resultatet af et billede, der i gennemsnit har to billeder. Resultatet er vist nedenfor. Jeg synes, det overhovedet ikke er dårligt, og at der stadig er masser af plads til forbedringer.
Mælkevejen i den belgiske stærkt lysforurenede himmel - Sony DMC-RX100 M2 ved 10,4 mm (svarende til 28 mm på fuldformatkamera) og f / 1,8 + LPR-filter; panorama bestående af 32 (8 × 4) rammer.
Sammenfattende skal du ikke give op endnu, hvis du bor i et lysforurenet område; med lidt held (og gear) er der håb, selv i den orange glødende himmel.
Ansvarsfraskrivelse: Jeg er på ingen måde forbundet med Skywatcher, Astronomik, Panasonic, Olympus eller med nogen af de andre mærker, jeg har nævnt i denne artikel.