På alle de workshops, jeg har afholdt her i Italien, introducerede jeg et lille spil, hvor deltagerne i slutningen af workshoppen skulle skrive ned tre fejl på et papir, som de plejede at lave, før de tog workshoppen. Så jeg besluttede at samle alle disse lektioner lærte papirer og lave en liste over de 10 mest almindelige fejl i fotografering med lang eksponering, så du også kan lære af dette:
Fejl nr. 1 - Vibrationsreduktionssystem er indstillet til TIL
Der er nogle dejlige teknologier, der kan hjælpe med at få meget skarpere billeder, der minimerer sløring forårsaget af kamerarystelser, hvilket er yderst nyttigt under forhold med svagt lys, hvor der kræves langsom lukkertid. Hvert mærke kalder denne teknologi noget andet, men målet er det samme. De kan være objektivbaserede (som for Nikon- og Canon-kameraer) eller kamerabaserede (som for Sony-, Olympus- og Pentax-kameraer), men i sidste ende er resultatet, at denne vibrationsreduktion kan give dig den samme billedkvalitet op til fire lukkerhastigheden stopper langsommere end normalt.
De bruger nogle bevægelsessensorer til at registrere bevægelse og forsøger at kompensere for det ved at flytte en elementgruppe i linsen eller på selve sensoren.
Pointen er, at hvis kameraet er på et solidt stativ (og hvis du optager en lang eksponering, er dit kamera bestemt på et stativ!), Bør du ikke forvente nogen vibrationer. Du ved måske dette, men dit kamera gør det ikke, så selvom der ikke er nogen bevægelse, kan det ske, at dette vibrationsdæmpende system alligevel forsøger at kompensere for at flytte en linsegruppe (eller sensoren), og dette vil faktisk resultere i en introduktion af en vibration (og sløring) i stedet for en fjernelse.
Så hvis dit kamera er på et robust stativ, skal du sætte antivibrationssystemet på OFF!
Fejl nr. 2 - Glemmer at bruge Mirror Lock-up
I et DSRL-kamera bevæger lys sig gennem linsen og sendes til søgeren af et spejl. Når du trykker på udløserknappen, spejler spejlet op, så lyset går direkte på billedsensoren. Denne bevægelse introducerer en lille vibration, der vil forårsage let sløring på billedet.
For at undgå denne vibration kan du aktivere funktionen Mirror Lock-up i dit kamera. Efter aktivering, første gang du trykker på udløserknappen, løfter dit kamera spejlet; anden gang åbner lukkeren. Hvis du venter et par sekunder mellem første og andet tryk, undgår du vibrationer!
Ja, hvis du har et spejlfrit kamera, kan du springe dette råd over!
Fejl nr. 3 - Brug ikke et GND-filter, fordi de er dyre
I nogle situationer (på steder, hvor der ikke er stor forskel i eksponeringen mellem forskellige områder af scenen), kan et neutralt densitetsfilter give dig mulighed for at få det ønskede resultat. I mange situationer kræver lysforhold imidlertid anvendelse af et gradueret neutraltæthedsfilter for at afbalancere eksponeringen.
Hvis du bruger et skruet ND-filter, kan du tro, at den eneste chance du har er at forsøge at anvende et GND-filter i efterproduktion - men du tager fejl!
Du kan bare holde filteret med hånden foran linsen. For et skud med en lukkerhastighed op til få sekunder er dit eneste problem den korrekte justering af filteret. For skud, der er minutter lange, selvom din hånd ikke er helt stille, vil det endelige resultat være mere end godt - prøv det, hvis du ikke tror på mig. Holderen er påkrævet, hvis du vil bruge flere filtre sammen (eller når du begynder at have kramper i hånden).
Fejl nr. 4 - Indstilling af blænde til f / 22 for at øge eksponeringstiden
Reglen var enkel: Hvis du mindsker blænden, øger du eksponeringstiden.
Med denne regel i tankerne tror du måske, at du kan omdanne din 30 sekunders eksponering til en to minutters eksponering, bare ved at flytte fra f / 11 til f / 22. Teoretisk har du ret. Desværre er der et fysisk fænomen kaldet optisk diffraktion, der over f / 16 er tilstrækkelig intens til at ødelægge skarpheden i dit billede.
Hvis du allerede har f / 11, og du har brug for en lavere lukkerhastighed, skal du mindske ISO, hvis det er muligt, eller bruge et stærkere filter.
Fejl nr. 5 - Glemmer at justere ISO
ISO kan være en stærk allieret i lang eksponering. Nogle gange glemmer du muligheden for at ændre ISO-indstillingen, og du spiller kun med filtre og blænde. Husk, at hvert kamera har en række ISO, hvor outputkvaliteten er næsten den samme. I avancerede kameraer ligger dette interval normalt mellem ISO 50 og 200.
Dette betyder, at du har to stop at lege med, og i en lang eksponeringsoptagelse betyder to stop minutter eksponering.
Fejl # 6 - Optag som om du er i et studie
Når du tager billeder derhjemme eller sidder behageligt i et studie, kan ingen ekstern agent påvirke kvaliteten af dit billede. Men hvis du ligger på en klippe foran havet, på en smuk stormfuld dag, vil dine filtre ganske snart være helt våde.
Husk at fylde din taske med renseklude. Et tyndt lag vand på dit ydre filter vil resultere i en høj diffraktion, og dette ødelægger uigenkaldeligt dit billede. Undervurder aldrig naturen, selv på en solskinsdag, kan vejrforholdene ændre sig meget hurtigt.
Fejl nr. 7 - Valg af et filter af lav kvalitet
Hver gang du tilføjer et filter foran linsen, nedsætter du uundgåeligt den optiske systems samlede kvalitet. Ja, nogle kendte filtermærker er ret dyre, men tror du det er værd at sætte et 5 $ filter foran et kamera på tusind dollars? Nej, det er det ikke - så fokuser på kvalitet: færre filtre, men bedre! Du har ikke brug for hele sæt tæthedsområder for ND- og GND-filtre. Forsøg at forstå, hvilke filtre du sandsynligvis vil bruge oftere, og husk at du har ISO og blænde at lege med for at dække afstanden imellem. Endelig, husk at mange filtre af god kvalitet er tilgængelige til utroligt overkommelige priser. Tjek på forhånd for filteranmeldelser på internettet.
Fejl nr. 8 - undervurderer vinden
Når du tager en lang eksponeringsoptagelse, udsættes kameraet for mulige eksterne vibrationsmidler i minutter. Selv et vindstød på få sekunder kan ødelægge dit billede. Invester på et robust stativ, og sæt det derefter fast på jorden. Hvis det er nødvendigt, skal du tilslutte en ekstra vægt til stativet for at gøre det endnu mere robust og solidt.
Undgå at bruge stativets centrale søjle - hvis du løfter det op, hæver du tyngdepunktet for systemet, og det vil være mindre stabilt.
Fejl nr. 9 - Dækker ikke søgeren
Du tog en eksponering på tre minutter, og forhåndsvisningen er fuld af mærkelige lilla linjer og glorier. Hvorfor?
Det er fordi lys, ligesom vand, elsker at finde en måde - altid.
Dit kamera er beregnet til kun at lade lys trænge igennem hullet i linsen, men desværre er der nogle andre adgangsmuligheder, der potentielt kan skade dine billeder.
Den mest almindelige af dem er søgeren. For at undgå infiltration af lys fra det skal du dække det efter komponering af billedet. Hvis dit kamera ikke er forsynet med en hætte, kan du endda bruge sort tape. Hvis du har glemt det sorte tape, skal du bruge et tyggegummi. Det typiske resultat af søgerinfiltration er en underlig lilla glorie. Ja, hvis du har et spejlfrit kamera, er du også fri for dette problem!
Hvis du bruger slot-it-filtersystem, er en anden mulig kilde afstanden mellem det ene filter til det andet (dette er en af grundene til, at mange fotografer elsker skruefiltre). I dette tilfælde er den bedste løsning at dække dette hul med sort tape. Det typiske resultat af filterinfiltration er en lodret lilla linje på den modsatte side af solen.
Endelig, hvis du bruger en tilt-shift-linse eller en linseadapter, har du muligvis en infiltration fra linsekroppen. Den bedste måde at undgå dette på er at dække linsen med en sort halsvarmer.
Fejl nr. 10 - At tro på filterleverandøren
Når du køber et ND-filter med seks stop, forventer du, at det har nøjagtig den optiske tæthed for at få en seks-stop reduktion. Desværre tager du fejl. I mit liv fandt jeg aldrig et filter med den nøjagtige intensitet, der er angivet af producenten. Naturligvis er forskellen normalt minimal, men husk, at selv ½ stop af forskel i en lang eksponering betyder minutter af fejl.
For at undgå fejl, når du er på banen, skal du teste det på forhånd ved at følge disse trin:
- Vælg et værelse i dit hjem, tænd lysene og luk vinduerne (du har brug for et sted, hvor belysningen er helt konstant).
- Monter dit kamera på et stativ, og tag et billede af rummet, indtil du får et skud med et godt histogram. Noter alle parametre (ISO / blænde / lukkerhastighed) for billedet.
- Monter ND-filteret, og kompensér den lukkerhastighed, der blev opnået før, i henhold til f-stop-reduktionen, der er indført af filteret.
- Tag et billede med ND-filteret.
- Se på histogrammet for billedet taget med filteret, og sammenlign det med et taget uden. Hvis de er omtrent overliggende (nøjagtigt de samme), er filterintensiteten, der er angivet af producenten, nøjagtig. Hvis det nye histogram er skiftet til venstre, har dit filter en intensitet, der er større end den, der er angivet; flyttes den til højre, har den en lavere intensitet.
- Hvis de to histogrammer ikke kan overlejres, skal du tage en anden optagelse, hvor du ændrer lukkerhastigheden for at få et histogram, der næsten svarer til billedet uden filteret.
Når du har fundet den nøjagtige optiske tæthed, skal du oprette din egen tabel for konvertering af lukkerhastighed. En anden mulighed er PhotoPills-appen til din iPhone, den eneste der giver dig mulighed for at konvertere lukkerhastigheden for ikke-standardiserede f-stop-reduktioner.
Det er de ti fejl, man skal undgå, når man tager fotografering med lang eksponering. Har du nogen andre, du har lavet og lært undervejs, som du gerne vil dele? Venligst gør det i kommentarerne nedenfor.