HDR eller High Dynamic Range, fotografering er blevet noget af en pariah i mange fotografiske kredse. Nogle fotografer fortsætter med at bruge HDR med stor effekt; nogle fortsætter med (ifølge nogle) stærkt at bruge det; og stadig andre kritiserer runde alle, der bruger HDR som individer, der er ansvarlige for den systematiske ødelæggelse af fotografering som en kunstform.
Traditionel HDR opnås ved at tage en række eksponeringer i parentes og derefter kombinere eller "tonekortlægning", disse eksponeringer til et enkelt billede, der har et større dynamisk område end nogen eksponering i sig selv kunne. For eksempel kan du indstille din DSLR til at tage en parentes-serie på 5 billeder ved -2 EV, -1EV, 0 EV, +1 EV og +2 EV. Når du kombinerer disse billeder i HDR-software som Photomatix, Niks HDR Efex Pro 2, Oloneo PhotoEngine eller endda i Photoshop's HDR-modul, får du et billede, hvor du i teorien får det bedste fra begge verdener - højdepunkterne blæses ikke ude og mørke områder er ikke masker af sort. Du har detaljer i begge regioner.
Det var målet med HDR i starten: Giv et højere dynamisk område, end moderne digitale kameraer kan fange. Det bedste af de bedste digitale kameraer lige nu - såsom Nikon D800 eller nogle mellemkameraer i mellemformat - matcher stadig ikke det menneskelige øje med hensyn til det dynamiske område, de kan fange. For en god diskussion af dynamisk rækkevidde og en sammenligning med det menneskelige øjes evner, se denne artikel om Cambridge In Color.
Men HDR kommer med ulemper. Hoved blandt disse er det såkaldte "HDR Look." Dette udseende er kendetegnet ved kraftig farvemætning, stærk "haloing" langs kanter med høj kontrast (såsom horisonten i et landskabsbillede) og en generel følelse af uvirkelighed i billedet. Billedet bliver malerisk eller "hyperreal." Nogle mennesker elsker udseendet. Mange er dog trætte af at se det på fotodelingssider og blogs.
Det er vigtigt at vide, at "HDR Look" ikke er en forudsætning for HDR-processen. Det er et kendetegn ved overforarbejdning, at skubbe tonemapping og detaljeringsalgoritmerne til deres grænse. Som kunstnere gjorde fotografer naturligvis netop det, da HDR var nyt og spændende - skubbet grænsen. Men efterhånden som tiden går, og det overforarbejdede udseende bliver forældet, er det umagen værd at se tilbage på den oprindelige hensigt med HDR og se, hvordan det subtilt kan bruges til at producere fremragende billeder, som de fleste ikke engang er klar over, er HDR. I virkeligheden kan du bruge HDR til at opnå et udseende, der ligner det, som fotografer har brugt lagdelt, maskeret flere eksponeringer for at få i årevis med Photoshop, eller hvis du går længere tilbage, hvilke neutrale gradientfiltre er blevet brugt til at skabe i årtier. Bare uden de digitale lag eller fysiske filtre.
I denne vejledning skal jeg bruge Nikon D800E til mit eksempelkamera og Oloneos fleksible og kraftfulde PhotoEngine til behandling, primært fordi jeg har fået gode resultater fra denne kombination, selv med en enkelt RAW-eksponering. Men lignende principper kan anvendes på næsten ethvert moderne digitalt kamera og softwarepakker som Photomatix og Nik's HDR Efex Pro 2 (for mange kameraer vil det dynamiske område dog ikke være så stort som Nikon D800E; derfor vil du muligvis stadig eksponering beslag dine billeder inden tonemapping dem).
Nikon D800E er et nyt kamera for mig, og jeg vænner mig stadig til dets mange funktioner og funktioner. Som nævnt ovenfor er en stor fordel ved kameraet imidlertid det meget store dynamiske område. DXO Labs, en uafhængig analysator af kameraer og linser, viser faktisk Nikon D800 som den største dynamiske rækkevidde af ethvert kamera, den nogensinde har testet ved 14,4 EV - større end den spektakulære og spektakulært dyre, fase 1 IQ180 mellemformat digital bagside .
Med det større dynamiske område for dette nye kamera begyndte jeg at eksperimentere med at tage en enkelt RAW-fil og se, hvor langt jeg kunne trykke på den. Kan jeg få tilstrækkeligt dynamisk område fra en enkelt RAW fra dette nye kamera? Eller ville jeg være nødt til at fortsætte med eksponeringsbeslaget de fleste af mine billeder og ender med at gemme 5 eksponeringer for hvert enkelt højdynamiske område, jeg vil tage?
Ved hjælp af Oloneo's Photoengine har jeg fundet ud af, at en enkelt RAW-fil fra Nikon D800E i omkring 90% af mine billeder faktisk har tilstrækkeligt dynamisk område til at give mig det udseende, jeg ønsker - samtidig med at jeg undgår det overforarbejdede og frygtede "HDR Look." For de andre 10% af mine billeder bliver jeg stadig nødt til eksponeringsbeslag, hvis jeg fuldt ud vil udnytte scenens dynamiske rækkevidde - jeg har fundet det mest i billeder med en masse tom, tom himmel og en meget mørk , skyggefuldt landskab nedenunder, såsom på den østlige side af et bjerg, mod øst, nærmer sig solnedgang (med solen bag bjerget, men himlen ud over skyggen stadig meget lys).
Her er den proces, jeg bruger i 90% -sagen.
Jeg har D800E indstillet til at fange RAW-filer på 14 bit. Jeg bruger den tabsfri komprimeringsindstilling for at spare lidt plads på harddisken og CF-kortet, og da den er tabsfri, behøver jeg ikke bekymre mig om at miste information under komprimeringen. Som du uden tvivl vil høre igen og igen, anbefaler jeg varmt at skyde RAW hele tiden for seriøse fotografer, fordi du simpelthen fanger mere brugbare data og har evnen til at tage kritiske beslutninger i posten i stedet for at have kameraet (eller rettere, kameraets programmører og ingeniører) tager disse beslutninger for dig.
Jeg har haft held og lykke med at “eksponere til venstre” (undereksponere eller udsætte himlen ordentligt i et landskabsbillede og efterlade jorden mørkere) med den proces, jeg skitserer nedenfor, så jeg husker det, når jeg er ude at skyde. Imidlertid er hvert scenario anderledes og kræver nogle eksperimenter fra din side.
Når RAW-filen er hjemme på min computer, åbner jeg den i Oloneo's PhotoEngine. Dette er stadig et noget mindre kendt program, der fortjener lidt mere anerkendelse. Det kæmper mod Photomatix, når det kommer til spøgelsesfjerning og justering af flere eksponeringer, men i dette tilfælde er ghosting og justering med en RAW-fil ikke-problemer. Derudover lader Photomatix dig i øjeblikket ikke tonemap direkte fra en enkelt RAW, som Oloneo og Nik's HDR Efex Pro 2 giver dig mulighed for at gøre (for at tonemap en enkelt RAW i Photomatix skal du åbne RAW i RAW redaktør efter eget valg, gem en 0 EV-version fra med en gemt forudindstilling af indstillinger som JPEG.webp eller TIFF, åbn derefter RAW igen to gange og gem en -2 EV- og +2 EV-version med ellers de samme forudindstillinger; åbn derefter disse tre filer i Photomatix).
Oloneo leveres med et antal forudindstillinger til indstillingerne. Disse er alle fine, men jeg anbefaler at spille og oprette dine egne indstillinger. Vær særlig opmærksom på de to øverste indstillinger: TM (Tone Map) Strength og Detail Strength skyderne. Disse to indstillinger vil få stor indflydelse på, hvordan “HDR” eller “normalt” dit skud vil se ud. Jeg har fundet en grov sød plet for disse skyderne ved 62 for Tone Map Strength og 10 for Detail, men jeg spiller med disse i næsten hvert skud for at finde de indstillinger, der fungerer bedst for et givet billede.
Bemærk, at med Oloneo kan du nemt få det hyper-ægte, stærkt stiliserede "HDR Look", hvis det er det, du går efter, ligesom du kan med Photomatix eller ethvert andet tonemapping-program. Men det er ikke det, jeg leder efter i denne vejledning.
Jeg vil give en komplet liste over de indstillinger, jeg bruger lige nu i Oloneo til en af mine forudindstillinger. Jeg ser sjældent andre fotografer, der deler bosætninger på denne måde (uden at få folk til at betale for dem), men jeg er fortrolig med at gøre det i dette tilfælde, fordi jeg er sikker på, at du ikke er mig; selvom du havde en Nikon D800E med den samme linse og stod lige ved siden af mig på samme sted til et skud, og vi begge behandlede ved hjælp af Oloneo og denne forudindstilling, ville vi begge ende med meget forskellige resultater, fordi vi er forskellige mennesker med forskellige fotografiske instinkter og kunstneriske prioriteter. I stedet giver jeg disse ud i håb om, at det vil hjælpe nogle andre håbefulde fotografer. Måske kan du en dag sende mig dine nye forudindstillinger, så jeg kan prøve det!
Oloneo PhotoEngine 1.1.400 Forudindstillede indstillinger:
Avanceret lokal tone kortlægger:
- TM styrke 62
- Detalje styrke 10
- Automatisk eksponering kontrolleret
- Eksponering 0
- Fin eksponering 0
- Automatisk kontrast er markeret
- Kontrast 10
- Detaljeret størrelse 124
- Detaljeret tærskel 75
- Kantspids 0
- Panoramatilstand ikke markeret
- Naturlig HDR-tilstand - prøv det markeret og ikke markeret
Lav dynamisk tone:
- Eksponering 0,10
- Lysstyrke 0
- Kontrast 33
- Lineær rå ukontrolleret
- Mætning 93
- Temperatur "Som skudt" for at starte
Fotografisk tryk Toning ikke markeret
Resten af de avancerede ting kan du tilpasse på egen hånd
Igen spiller jeg med indstillingerne pr. Billede. Men det hjælper bestemt meget at have en gemt forudindstilling som en basislinje at starte fra. I det væsentlige skal du bruge realtidsbehandlingsmotoren, der er et godt kendetegn for Oloneo, og finjustere, indtil du får noget, du kan lide. Bemærk, at jeg personligt satte slibningen til 0 i Oloneo, fordi jeg ejer Nik's Sharpener 3.0, og jeg foretrækker at bruge den med Photoshop's lag og maskeringsevner i stedet for JPEG.webp Oloneo-output. Det giver mig mere kontrol og lader mig undgå at skærpe ting, som jeg ikke vil skærpe, som luminansstøj eller skyer.
Hvad er ulemperne ved ovenstående proces? Jeg har bemærket, at output har højere støj, især i de fremhævede områder (som f.eks. Himlen), især sammenlignet med behandling af den samme RAW-fil i noget som Adobe Camera RAW. Selvfølgelig kan jeg ikke få det samme niveau af dynamisk rækkevidde ud af filen med Camera RAW - tæt, men ikke det samme, og kontrasten og farverne, der kommer ud af Camera RAW, når jeg prøver aldrig helt ender med at blive levende og overbevisende som med Oloneo.
Jeg er ikke softwareingeniør, men mit gæt skubber og trækker RAW-filen så meget, som Oloneo gør for at eekere det dynamiske område, producerer artefakt i form af højdepunktstøj. Jeg er i stand til at udslette den fremhævede støj i Photoshop let nok ved hjælp af Topaz's DeNoise på en lagkopi (maskering af de mørkere dele af billedet, der ikke er støjende, så jeg ikke mister billeddetaljer) - ethvert anstændigt program til denoising ( Noise Ninja, Nik's Dfine 2.0 osv.) Skal være i stand til at gøre det samme. Men det er stadig noget, der er værd at huske på.
Den større ulempe ville være de 10% af skuddene, der ikke fungerer, som jeg nævnte ovenfor. Hvis du klipper helt dine højdepunkter, klippes de selv med Oloneos behandling. Så hvis du befinder dig i et ekstremt højt kontrastscenarie, vil du stadig øge dine eksponeringer og derefter tonemappe, som du ville have gjort tidligere. For at bestemme, hvor denne kontrastgrænse er med dit kamera, skal du bare eksperimentere.
Men forhåbentlig kan du i en lang række tilfælde få gode resultater ved hjælp af en enkelt RAW-fil med den proces, jeg har beskrevet ovenfor. Lær dit kamera at kende, og eksperimenter med, hvor langt du kan trykke på det dynamiske område i programmer som Oloneo PhotoEngine. Du kan måske finde ud af, at du ikke behøver at sætte dine skud i beslag og rod med lag og masker eller traditionel HDR-tonemapping for at få det udseende, du ønsker. Og i processen sparer du plads på SD / CF-kort og reducerer antallet af cyklusser på dit kameras lukker - så du kan tage flere fotos og færre eksponeringer.
Som altid - kom ud der og skyde.