En guide til optagelse udendørs i dårlige lysforhold

Optagelse i svagt lys, som med mange andre former for fotografering, kræver lidt tanke på forhånd for at få mest muligt ud af den tid, du har. Først og fremmest vil vi sørge for, at du har det rigtige udstyr med dig.

Udover dit kamera og dine linser vil toppen af listen over ting, du har brug for, være et stativ - jo stærkere jo bedre, da eksponeringer kan få op til 30 sekunder og nogle gange endda længere, det er her selv den mindste vibration eller bevægelse af kameraet kan ødelægge et skud.

Andre ting, som du kan klare dig uden, men hvis du har dem, vil være meget nyttige inkluderer:

Fjernudgivelse - disse findes i mange former, herunder infrarød / kablet / trådløs. Jeg har brugt dem alle på et eller andet tidspunkt og ville nu altid vælge en trådløs trigger. De kan være billige og give dig en god blanding af pålidelighed og rækkevidde. Der er nu også apps, som du kan bruge på din smartphone med et passende kabel, der fungerer som en frigivelse og kan tilbyde nogle gode funktioner ud over at være en simpel trigger, en jeg har brugt, der er værd at se, kaldes TriggerTrap
En fakkel - forsøg på at få dit kamera til autofokus i meget svagt lys kan til tider være en rigtig hovedpine. Hvis en fakkel skinner på det ønskede fokusområde, kan det låse hurtigt (men husk at skifte til manuel fokus, når det har det! ) Det er også nyttigt til at ændre indstillinger på kameraet og bare generelt se dig rundt!
ND Grad-filtre - på ingen måde væsentlige, men hvis der stadig er en smule farve på himlen, kan disse være nyttige for at sikre, at ting i forgrunden er korrekt eksponeret, især hvis de allerede er i skygge, når de begynder at skyde.
Varmt tøj! Afhængigt af hvor du befinder dig i verden, kan det blive meget koldt meget hurtigt, når det bliver mørkt, intet værre end at stå skælvende, da din 60 sekunders eksponering tikker meget langsomt forbi!

Personlig sikkerhed er også meget vigtig at nævne, hvis du er ude for at skyde i begrænsede lysforhold. Ideelt taget tage nogen med dig, ikke mindst for at give dig nogen at tale med, da det kan blive meget kedeligt at vente på, at lange eksponeringer er færdige, eller i det mindste fortælle nogen, hvor du planlægger at gå, og hvornår du forventer at vende tilbage. Bær en mobiltelefon, og prøv ikke at gøre det indlysende, at du har værdifuldt udstyr med dig, hvor det er muligt.

Du vil sandsynligvis allerede have steder i tankerne, der er egnede til fotografering i svagt lys. Jeg har en tendens til at finde ud af, at byer tilbyder de bedste muligheder og vil gå ud med det formål at skyde specifikke bygninger fra forskellige synspunkter og derefter improvisere, når natten skrider frem, og andre ting præsenterer sig.

Kunstig belysning kan i høj grad forbedre en mørk scene, og hvis du bruger en smal blænde, f / 16 for eksempel, skal du fange lys med en stjernebaseret effekt for at tilføje noget drama til billedet.

Når du har fundet den komposition, du kan lide udseendet af, skal du indstille dit stativ, så det ikke er i vejen for andre. Hvis den har en posekrog, som nogle gør, skal du hænge din kamerataske fra den for at give dig lidt mere stabilitet.

Komponer scenen i din søger, og brug lommelygten som nævnt, hvis det er nødvendigt for at fokusere, og skift derefter til manuel fokus, som stopper linsen fra 'fokusjagt'.

På dette tidspunkt vil jeg vente på, at lyskilder i bevægelse, såsom køretøjer, forlader kompositionen, så jeg kan kontrollere de indstillinger, der er valgt af kameraet, inden jeg derefter tilslutter disse til kameraets manuelle tilstand for at sikre, at de ikke ændres, når lukkeren udløses.

Hvis scenen er meget mørk, kan det være tilfældet, at dit kamera ikke kan måle det tilstrækkeligt godt til at give en korrekt eksponering (DSLR'er vælger normalt ikke automatisk en eksponering længere end 30 sekunder).

Hvis dette er tilfældet, skal du gå i manuel tilstand, vælge din blænde og derefter vælge kameraets 'pæretilstand', som åbner lukkeren, når du bruger fjernbetjeningen og holder den åben, indtil du trykker på den igen. Det er her gætterier kommer ind i det, du bliver nødt til at prøve nogle eksponeringstider, indtil billedet er tilstrækkeligt eksponeret, og brug histogrammet på bagsiden af kameraet for at give dig en ide om, hvor langt under / over din eksponering er.

Længere eksponeringer kan også producere 'støj' i et billede. Svarende til når man bruger højere ISO'er til at reducere dette, vil de fleste DSLR'er have en slags 'lang eksponeringsstøjreduktion' indstilling et eller andet sted inden i menusystemet. Hvis du tænder dette, når du har taget dit billede, lukker kameraet derefter lukkeren og tager en lignende længdeeksponering. Du kan ikke se denne anden eksponering, og den gemmes ikke på dit hukommelseskort, men kameraet bruger den til at trække alle varme pixels, der vises fra dit originale billede, hvilket i høj grad kan reducere støj. Det eneste problem er, at dette kan blive irriterende, da hver eksponering derefter tager dobbelt så lang tid at fange!

Hvidbalance kan være vanskelig i svagt lys med alle former for kunstigt lys, der spilder over din scene. Af denne grund vil jeg foreslå optagelse i RAW for at give dig fleksibiliteten til at justere dette senere, plus det vil fange flere detaljer i billedet, som nogle gange kan være et problem i meget mørke områder.

Lad ikke regn afskære dig heller, våde overflader kan se strålende ud, når lys hopper af dem!

Og hvis du føler dig virkelig kreativ, kan timelapse-sekvenser se fantastisk ud, når lyset langsomt forsvinder. Dette klip blev lavet af ca. 140 fotografier taget på Tower Bridge i London.