Følgende indlæg blev indsendt af Matthew G. Monroe
Gemt væk i min kamerataske - lige bag den lille forlygte, som jeg altid har derinde - er to af de mest nyttige ting i mit fotografiske arsenal. Nej, det er ikke et sæt Pocket Wizards (dog ganske praktisk), og det er ikke den to-pakke Pop Tarts, som jeg opbevarer i posen, bare hvis jeg bliver sulten.
Uden tvivl er de to mest nyttige ting i kameratasken …
Et sæt polariserende filtre.
Specifikt opbevarer jeg et rigtig flot, rigtig dyrt tyskproduceret filter i min taske - sammen med et rigtig billigt, virkelig let polariseringsfilter, som jeg købte brugt til omkring fem dollars.
På individuel basis tror jeg, at polariserende filtre sandsynligvis er de mest overforbrugte (og mest uhensigtsmæssigt) brugte stykker kameraudstyr, der kan tænkes. Ja, de har en tid og et sted - de er en absolut livredder, når man fotograferer skinnende genstande eller tager billeder af store oppustede skyer. Men ærligt talt er der slet ingen grund til at efterlade et mørkt stykke glas på dit kamera 24 timer i døgnet, især hvis du er en wannabe-fotograf, der prøver at tage familiebilleder i en svagt oplyst restaurant (ikke det jeg ' har nogensinde set noget lignende ske før).
Årsagen til, at jeg opbevarer to polariserende filtre i min kamerataske - en dyr og en "el cheapo" - er, at når de kombineres (dvs. stablet oven på hinanden), bliver de det mest utrolige værktøj i mit sæt : a filter med variabel neutral densitet.
Hvad er et neutralt densitetsfilter?
Først og fremmest en kort forklaring … Et filter med neutral densitet er simpelthen et mørkt stykke glas, der er placeret foran et kameralinser, primært for at reducere mængden af lys, der kommer ind i et kamera. Hvad et nuetraltæthedsfilter (eller "ND-filter") giver dig som fotograf mulighed for at gøre - det kunne ikke gøres ellers - er at skyde i temmelig stærkt oplyste situationer og alligevel holde en relativt lang lukkerhastighed og / eller vidåben blænde. Årsagerne til at gøre dette? Nå, måske vil du skyde et landskabsbillede i dagslys, og af æstetiske grunde føler du, at en lav dybdeskarphed er vigtig - noget, som en blænde på f4 eller deromkring ville give. På samme tid kan det være, at en forholdsvis lang lukkerhastighed er, hvad du tror, får billedet til at fungere bedst - lad os sige omkring 1 eller 2 sekunders eksponering … Løsningen? Et meget mørkt filter med neutral densitet, der reducerer mængden af lys, der kommer ind i dit kamera.
Et stort problem dog … Et mørkt filter over objektivet betyder, at du virkelig ikke kan se, hvad det er, dit kamera er rettet mod, eller endda hvis du har dit billede i fokus eller ej.
Hmmmm … Stort problem.
Min løsning? Simpelt … Tag to polariserende filtre - det ene, et rigtig flot, rigtig dyrt filter, der tilfældigvis også er et “Cirkulært polariseringsfilter” (et meget teknisk udtryk, der igen betyder “rigtig dyrt”) og sæt det på dit kamera. Find derefter et rigtig billigt “Lineært polariseringsfilter” i en eller anden kamerabutik (du burde kunne finde snesevis af disse i enhver butik, der sælger brugt udstyr), og placer dette andet filter (dvs. “el cheapo”) oven på den første.
Se nu gennem dit kamera …
Drej nu det øverste filter rundt …
Fantastiske! Du har lige oprettet et nuetral tæthedsfilter, som kan variere mængden af lys, det slipper igennem, og du kan variere den mængde lys ved at dreje et polariserende filter oven på et andet. Dette er ligesom det eksperiment, du gjorde i din High School Physics Class, ikke? Kan du huske … To stykker polariserende materiale? Sæt dem 90 grader fra hinanden, og de bliver sort? Husk? Husk? Bueller?
Under alle omstændigheder, med dit brand spanking nyt variabelt nuetral tæthed filter, vil du nu være i stand til at tage relativt lange eksponeringer i løbet af dagslyset (jeg får cirka 7 stop af rækkevidde med min opsætning) OG du vil være i stand til faktisk fokuser dit kamera på hvad det end er, der er værdig til en lang eksponering. For at fokusere skal du bare kigge gennem kameraets okular og derefter dreje det øverste filter rundt (dvs. “el cheapo”), indtil billedet bliver så lyst som muligt. Selvom det bliver lidt mørkere end det, du typisk er vant til, skal du stadig kunne se godt nok til at få fat i fokus. Hvis du er en person med autofokus, skal autofokus også klare sig fint. Grib blot fokus, og slå derefter din autofokus fra
Lad mig gentage dette: Sluk for din autofokus
Nu skal du bare dreje det øverste filter rundt, indtil billedet i din søger er så dæmpet som muligt. Chancerne er ret gode, at du næppe kan se en ting.
Nu kommer den virkelig hårde del … Indstilling af din eksponering.
Eksponeringsmålere fungerer ikke særlig godt, når to polariserende filtre er stablet oven på hinanden, og så bliver du sandsynligvis nødt til at gøre lidt gæstimering … Ikke noget problem, faktisk en mulighed for virkelig at lære om forholdet mellem f-stop og eksponeringstid. Tag et vildt stak på noget - lad os sige f5.6 med en lukkerindstilling på måske 10 sekunder - og tag derefter et testskud. Hvis billedet på bagsiden af skærmen er overeksponeret, skal du blot reducere eksponeringstiden eller stramme f-stop. På samme måde har et undereksponeret billede brug for mere lys (duh), så åbn blænden, eller øg eksponeringstiden. Med erfaring bør du være i stand til at gå fra det første testbillede til et faktisk brugbart billede inden for tre eller fire klik fra lukkeren.
Nogle grundlæggende ting at huske er:
1) Sørg for, at dit kamera er i fuld manuel tilstand … Brug ikke de søde "Auto" ting.
2) Brug et stativ. Lange eksponeringer kræver det.
3) Få kameraets batterier fuldt opladede. Arbejde med lang eksponering er en stor dræning af batterier.
4) Det er meget vigtigt, at "det cirkulære polariseringsfilter" monteres først på linsen, og at det "lineære polariseringsfilter" derefter går på toppen.
5) Hvis du virkelig vil fange motion sløring, skal du indstille din ASA så lavt som muligt. På de fleste digitale kameraer er dette en indstilling på 100, men på nogle af DSLR'erne, der er derude, kan du kun falde ned til en ASA på 200.
6) Hav det sjovt. Du laver alt dette arbejde, fordi du kan lide at tage billeder.
Ligesom hurtigt til side blev de to prøvebilleder vist ovenfor (dvs. vandfaldsbillederne) skudt nær Portland, Oregon ved verdensberømte Multnomah Falls. Et interessant fænomen, der fandt sted, mens jeg optog den 30 sekunders eksponering, er, at al tåge og tåge, der omgiver vandfaldene, fik en mærkbar grønlig tone - en nuance, der blev skabt af dagslys, der blev filtreret gennem nærliggende blade og vegetation. Tidligere har jeg bemærket, at hvirvlende tåge ser ud til at opfange - og forstærke - farvetoner under relativt lange eksponeringer, toner, der ikke er så mærkbare under korte eksponeringer. Selvom det i første omgang kan synes at være lidt af en irritation, kan det faktisk virke til ens fordel, når man fotograferer en tåget scene ved eller før solopgang. Igen, bare husk at have det sjovt, mens du gør alt dette.
