Mange rejse- og landskabsfotografer, inklusive mig selv, prøver at undgå at skyde landskaber med en klar blå himmel. Så meget som vi kan lide at se oppustede eller stormfulde skyer for at krydre vores fotografier, har vi ingen kontrol over, hvad naturen giver hver dag. Nogle gange er vi heldige og fanger smukke solopgange og solnedgange med blodrød himmel, og andre gange sidder vi fast med en klar, kedelig himmel. Når jeg befinder mig i en sådan situation, og jeg ved, at den næste morgen vil være klar, undersøger jeg nogle gange mulighederne for at fotografere stjernerne og Mælkevejen om natten. Jeg er sikker på, at du har været i situationer, hvor du kom ud om natten et fjerntliggende sted og så en utrolig smuk nattehimmel med millioner af stjerner, der skinnede lige mod dig, med pletter af stjerner i en "overskyet" formation, der er en del af Mælkevejen. Hvis du ikke ved, hvordan man fotograferer nattehimlen og Mælkevejen, kan denne guide hjælpe dig med at forstå det grundlæggende.
I denne artikel vil vi kun gå over det grundlæggende, fordi astrofotografi kan blive meget kompleks, især til at tage dybe rumbilleder af tåger, konstellationer og stjernesystemer. Nogle fotografer bruger teleskoper, specialiserede robothoveder med ultrapræcision og CCD-kameraer, der er specielt oprettet til astrofotografering til en værdi af titusindvis af dollars for at skabe utroligt smukke fotografier, der er ekstremt hårde eller endog umulige at tage med et almindeligt digitalkamera. Jeg vil springe igennem disse komplekse emner og snarere fokusere på, hvad du kan fange med et kamera, du allerede ejer, hvad enten det er en DSLR, et spejlfrit kamera eller endda et avanceret point and shoot.
Her er et hurtigt resumé af, hvordan du kan fotografere Mælkevejen:
- Forstå mulighederne i dit kameraudstyr
- Overvej lysforurening og spejder efter et mørkt område
- Brug de rigtige natfokuseringsteknikker
- Brug de rigtige kameraindstillinger
- Overvej forgrundselementer for bedre komposition
- Fang mælkevejen
- Efterbehandling Mælkevejen
Hvis du er mere visuel elev, kan du se følgende videokursus, som vores forfatter Spencer Cox oprettede ved fotografering af Mælkevejen:
Og nu springer vi lige ind i Mælkevejsfotografering.
Hvad du har brug for
Før vi begynder at tale om at fotografere Mælkevejen, lad mig først gå igennem, hvad du har brug for med hensyn til udstyr og software:
- Et avanceret kamera - du har brug for et kamera, der muliggør fuld manuel eksponeringskontrol af blænde, lukkerhastighed og ISO. Du vil også have, at kameraet skal være i stand til at fokusere manuelt, da fokusering om natten helt sikkert vil være en udfordring for ethvert autofokussystem. Ideelt set har du brug for et avanceret DSLR eller et spejlfrit kamera, der kan håndtere støj godt ved høje ISO'er (mere om dette nedenfor). Et dedikeret astro-kamera som Nikon D810A vil være det bedste valg til astrofotografi, men det er til dem, der ønsker at udforske astrofotografi uden for denne artikels anvendelsesområde. Nogle peg-og-skyde-kameraer kan være egnede til jobbet med manuelle kontroller, men resultaterne vil naturligvis være meget ringere, især på små sensorpunkter og skud.
- En hurtig linse - hvis du bruger et kamera med udskifteligt objektiv, vil jeg anbefale at bruge et godt vidvinkelobjektiv med hurtig blænde (ideelt inden for f / 1.4 - f / 2.8 maks. blændeområde). De bedste valg til at fotografere stjernerne er hurtige prime-linser, der gør det meget godt åbent. Mine yndlingslinser til natfotografering er Nikon 14-24mm f / 2.8G og Nikon 20mm f / 1.8G. Begge er fremragende kunstnere med deres maksimale blænder (vidåben), så de er meget velegnede til natfotografering. Men der er mange flere linsevalg tilgængelige, der fungerer usædvanligt godt til natfotografering. Vi har skrevet en artikel om de bedste Nikon-objektiver til astrofotografi, der viser både indfødte og tredjepartsindstillinger, der også fungerer godt på andre systemer, så jeg vil anbefale, at du tjekker den artikel. Hvis du har en langsom linse, eller hvis du er nødt til at stoppe objektivet ned for at få den maksimale skarphed, bliver du nødt til at skrue ISO op, hvilket vil resultere i kornede fotos. Derfor er en hurtig linse et ideelt valg. Hvis du skyder Canon, kan du få lignende linsevalg som Nikon, og værdien vil være med tredjepartslinser fra Samyang / Rokinon. Min bedste anbefaling til astrofotografering er Rokinon SP 14mm f / 2.4 (Canon-montering), som viser fremragende ydeevne, når den stoppes ned til f / 2.8, og den lider ikke af tung koma som mange andre linser gør.
- Et robust stativ - du skyder lange eksponeringer (15 sekunder og længere), så et robust stativ er et must-have. Du ønsker ikke et spinkelt stativ, der ryster som en skør under eksponeringen, især hvis der er let vind. Sørg for at tjekke vores detaljerede guide til valg af stativ for at få flere oplysninger.
- Sky Map-app - denne er valgfri, men noget jeg vil varmt anbefale. En god himmelkort-app som Star Walk kunne vise dig nøjagtigt, hvor Mælkevejen er eller vil være, hvilket kan hjælpe meget med planlægningen af dine skud. En anden god app, som jeg personligt bruger, er PhotoPills, og den har en fremragende Night AR-funktion, der kan være meget nyttig til planlægning.
- Efterbehandlingssoftware - du vil helt sikkert behandle dine skud i god software for at få de bedste kvalitetsresultater og bringe detaljerne ud. Jeg vil anbefale enten Adobe Photoshop eller Photoshop Elements til astrofotografering. Lightroom kan også være nyttigt, men det bliver ikke så fleksibelt at gøre ting som niveauer og avancerede klonings- / pletfjerningsværktøjer (for at fjerne fly og andre objekter fra skuddene osv.). Efterbehandling er en stor del af astrofotografi, så jeg vil varmt anbefale at få god software til jobbet, hvis du ikke allerede har det. Længere nede nedenfor viser jeg dig, hvordan du tager nogle enkle trin i Photoshop / Elements for at forbedre dine Mælkeveje-fotos.
- Lommelygte - en god lommelygte er ikke kun nyttig til at finde et godt sted om natten, men kan også bruges til lysmaling, hvis du har interessante forgrundselementer.
Der er andre ting, du muligvis har brug for, såsom en fjernbetjening til kameraudløser (til eksponering på mere end 30 sekunder), hånd- / benvarmer (hvis du skyder i kulde) og mere, men de er valgfri eller afhænger af forholdene og hvad du prøver at opnå .
Overvejelser om placering og lysforurening
Hvis du bor i en storby, vil det være ekstremt svært at fange nattehimlen og Mælkevejen. Store bylys kan være et stort problem på grund af luft- og lysforurening, så det er bedst at komme ud af byen og finde en god placering, der ikke har sådanne problemer. Nogle gange betyder det at køre flere timer væk fra det sted, hvor du bor. Du kan muligvis ikke se lysforurening med dine øjne, men kameraet gør det sikkert!
Fjerntliggende nationalparker og vildmarksområder er ideelle til natfotografering, fordi himlen er krystalklar og der ikke er nogen lys rundt. Brug webstedet Dark Sky Finder til at finde de bedste placeringer med minimal lysforurening.
Fokusering
Før vi taler om eksponeringsindstillinger, lad os først gennemgå nogle vigtige trin for at sikre, at vi ender med korrekt fokuserede billeder. Fokus om natten kan være en udfordrende og frustrerende oplevelse, fordi autofokussystemet på dit kamera har meget lidt kontrast for at kunne få ordentligt fokus. Den bedste ting at gøre er at komponere dit skud, indstille en brændvidde (hvis du bruger et zoomobjektiv), og når du manuelt får perfekt fokus, skal du ikke røre ved fokus eller zoomring, før du er færdig. Personligt slukker jeg autofokus med det samme og stoler kun på manuel fokusering ved hjælp af Live View - målet er at indstille fokus til uendelig. Nogle mennesker siger, at det er en god praksis at bruge objektivmarkører til at indstille fokus til uendelig, men i virkeligheden ville jeg ikke stole på dem, medmindre du har et gammelt manuelt fokusobjektiv med mere eller mindre præcise uendelige markeringer. Selv en lille fokusfejl på en moderne sensor med høj opløsning får stjernerne til at virke som cirkulære klatter i stedet for definerede stjerner, så din fokusteknik er kritisk.
Så hvad er den bedste måde at få perfekt fokus på? Jeg bruger ofte en række forskellige teknikker ved hjælp af kameraets Live View. Når du har sat objektivet til Manuel fokus og tændt Live View, skal du zoome ind til 100% og rette kameraet mod den lyseste lyskilde på himlen, som normalt er månen. Flyt fokusringen, indtil du tydeligt kan se den definerede form på månen og bare slå Live View fra - du er færdig. Hvis månen ikke er på himlen, så prøv at finde en anden lyskilde - måske en meget lys stjerne eller et fjernt lys. Hvis du ikke har nogen af dem, er en anden mulighed at tænde din lommelygte og indstille den langt nok væk fra dig, så den er uendelig, og derefter fokusere på lommelygten ved hjælp af Live View. Nogle Live View-tilstande i kameraer er meget gode og vil “booste” nattehimlen og afsløre stjernerne. Hvis du kan se stjernerne i Live View, behøver du ikke bruge nogen af ovenstående teknikker - bare drej fokusringen, indtil stjernerne ser skarpe ud. Og endelig, hvis intet fungerer, kan du prøve at bruge uendeligt mærke oven på linsen og tage prøvebilleder for at se, om fokus er ordentligt erhvervet eller ej. Hvis du ser slørede stjerner, når du zoomer ind til 100%, ved du, at du skal dreje fokusringen en smule for at få bedre fokus. Det tager dig noget tid at få det rigtigt, men det er bestemt værd at gøre dette rigtigt end at ende med slørede fotos.
Hvis du nu har et forgrundsobjekt i dit skud, vil du naturligvis have både forgrunden og stjernerne i perfekt fokus. Da du skyder med åben blænde, hvordan opnår du det? Svaret er i en teknik kaldet "fokusstapling", bortset fra at du sandsynligvis vil tage to billeder, hvor det ene er fokuseret på himlen og det andet fokuseret på din forgrund. Derefter bruger du en blandingsteknik i Photoshop til at flette de to billeder til en enkelt komposit med perfekt fokus på begge. Spencer har skrevet en fremragende guide til fokusstapling, så hvis du vil finde ud af mere om teknikken, skal du tjekke linket!
Kameraindstillinger
Mens himlen måske ser storslået ud om natten med millioner af stjerner, der er lette at se for dine øjne, betyder det ikke, at dit kamera let kan fange det. Dine øjne bliver justeret til svagt lys om natten, hvilket betyder, at du ser alt ved meget høje følsomhedsniveauer med iris vidåben i sin maksimale størrelse. Så hvis du vil have dit kamera til at kunne fange nattehimlen, som du ser det (og måske endda bedre end det), bliver du nødt til at anvende den samme teknik - brug høje ISO-følsomhedsniveauer og optag i store blænder. Det er her, dit valg af kamera og linse spiller en vigtig rolle for, hvad du vil være i stand til at opnå. Hvis du har en hurtig prime-linse, der fungerer godt ved sin maksimale blænde uden at indføre for meget koma, behøver du ikke bruge meget høje ISO-niveauer på dit kamera, hvilket betyder mindre korn at håndtere, når du efterbehandler dine Mælkevejsbilleder. For eksempel blev det første billede i denne artikel taget med Nikon D3s og 24 mm f / 1.4G-objektiv ved f / 1.4, ISO 1600 og 20 sekunders lang eksponering. Hvis jeg ville holde eksponeringens længde ens og brugte en langsommere linse, siger f / 2.8 (to stop langsommere), ville jeg skulle øge mit kamera ISO fra 1600 til 6400, hvilket er en stor forskel.
Så hvor skal du starte, og hvad er den vigtigste kameraindstilling? Hvad jeg ville gøre først, er at starte med at bestemme længde af eksponering. Og det er her, det bliver vanskeligt, for hvis du gør det forkert, vil du enten ende med en sort himmel og et par stjerner, eller stjernerne vil ligne linjer i stedet for prikker, der ofte betegnes som "stjernespor". Disse kan se godt ud i nogle skud, men stjernesporfotografering kræver helt forskellige teknikker centreret omkring nordstjernen og fungerer naturligvis ikke for Mælkevejsskud. Husk, vores planet roterer konstant, og da vi skyder fra et stativ, der er fastgjort i en position, skal vi virkelig være forsigtige med at timing hver eksponering, da vi har brug for at holde stjerner som prikker i vores skud.
500/600-reglen
Denne har et forvirrende navn, fordi nogle mennesker henviser til denne metode som "500-reglen", mens andre går med "600-reglen". For at bestemme den optiske eksponeringslængde tager vi et af de to tal og deler det med objektivets brændvidde for at få den optimale lukkerhastighed. Så hvis du skyder med et 20 mm-objektiv på et full-frame kamera ved hjælp af 500-reglen, tager du 500 og deler den med 20, hvilket giver 25 sekunder - det er den længste lukkerhastighed, du skal bruge, før disse stjerner begynder at skifte til stier. Hvis du bruger den mindre konservative “600-regel”, ender du med en eksponering på 30 sekunder. Personligt havde jeg aldrig succes med "600-reglen", da det altid resulterer i stjernespor, selv når jeg optager med et kamera med lav opløsning. "500-reglen" for mig er det maksimale - faktisk bruger jeg det kun som reference og ender ofte med at reducere min lukkerhastighed endnu mere for ikke at have nogen stjernespor på mine fotos. Hvis du nu bruger et objektiv med længere brændvidde, bliver eksponeringstiden kortere ved hjælp af samme matematik, så husk det, når du fotograferer Mælkevejen.
JPEG.webp eller RAW?
Hvis du stadig skyder JPEG.webp, skal du slå dig selv i ansigtet - tid til at gå til RAW og endelig udforske fordelene, især når det gælder fotografering af Mælkevejen. Du vil skyde RAW til astrofotografering, fordi du ofte finder dig selv til at justere ting som hvidbalance, som du muligvis ikke kan ændre i JPEG.webp-billeder. Der er mange andre fordele ved at skyde RAW - se min RAW vs JPEG.webp-artikel for flere detaljer om, hvorfor du skal holde dig væk fra JPEG.webp til natfotografering.
Kameratilstand
Når du laver nogen form for natfotografering, skal du altid optage i fuld manuel tilstand, da der simpelthen ikke er nok lys til dit kameras meter til at beregne den rigtige eksponering. Dette betyder, at du først skal slå Auto ISO fra, derefter indstille blænde til den maksimale blænde som f / 1.4, derefter længden af eksponeringen / lukkerhastigheden baseret på "500-reglen" (typisk mellem 20 og 30 sekunder), fulgt af ISO (som jeg ville indstille til 1600 som base og flytte den op eller ned efter behov). Hvis du ikke tydeligt kan se Mælkevejen i dit skud, efter at du har taget dit første skud, skal du hæve ISO til et højere tal som ISO 3200. Da du skyder RAW, betyder hvidbalance ikke noget.
Forgrundselementer og sammensætning
Mens det at tage et skud af Mælkevejen som vist i begyndelsen af denne artikel kan være givende, er det ofte kedeligt at bare skyde Mælkevejen af sig selv. Den bedste ting at gøre for disse typer af skud er at inkorporere interessante forgrundselementer i dine skud. Uanset om det er et smukt bjerg, en surrealistisk sø, en klippe eller et andet interessant objekt, vil det helt sikkert gøre billedet meget mere tiltalende for seerens øje. Disse skud kan være svære at planlægge og kræve forudgående undersøgelse for at bestemme Mælkevejens placering, men hvis du får det i orden, vil al den indsats helt sikkert betale sig. Hvis du er velsignet med et smukt måneskin, der oplyser dine motiver, kan du komme tilbage med dræberbilleder, der helt sikkert fortjener et sted på din væg. Her er et billede, som jeg tog et par år tilbage af Maroon Bells, taget om natten:
Mens Mælkevejen ikke ses over bjergtoppene, er det stadig ret utroligt, at skuddet blev taget om natten. Hele scenen blev belyst lige ved måneskin! Hvis du ser nøje, vil du se, at stjernerne er let trukket - det er fordi jeg brød "500-reglen" med en 30 sekunders eksponering @ 29 mm. Det gjorde jeg, fordi jeg ønskede et enkelt skud, der fangede både himlen og landskabet, og jeg ville skyde med lavere ISO for at få den bedste billedkvalitet. Jeg stoppede også ned 24-70mm f / 2.8G-objektivet, som jeg brugte den dag til f / 3.2 for at få lidt skarpere hjørner.
Husk, at det ikke er særlig ønskeligt at have månen ude, mens du skyder på nattehimlen, da den måske spilder for meget lys ind i himlen og gør det vanskeligt at fotografere alle detaljer i Mælkevejen. Der er dog nogle tilfælde, hvor månen ude faktisk kunne give interessante resultater, som nedenstående billede viser:
Her er et andet billede taget af Tom Redd, der tilbragte en nat i Arches National Park i Moab, UT og fangede Mælkevejen med vinduesbuen og andre former som forgrundselementer:
Som du kan se, havde han også månen på himlen, da han fangede billedet. Tom brugte en 28mm f / 1.8-linse @ f / 2, ISO 1600 og 15 sekunders eksponering, og som du kan se, ses Mælkevejen ganske godt, efter at detaljerne blev bragt ud i Photoshop.
Kort fortalt lønner det sig at bruge et interessant forgrundselement til at supplere Mælkevejen, så du bør prøve at finde noget interessant at arbejde med. Og lad ikke månen forhindre dig i at tage fantastiske billeder af Mælkevejen. Hvis det er ude, og det ikke er for lyst, kan du bruge det til din fordel til at belyse forgrundselementer eller måske gøre det til en del af dit endelige billede.
Billedblanding
Alt forudsætter hidtil, at du planlægger at fange høj kvalitet enkelt billede fotografier af Mælkevejen. Du kan dog udvide dit kameras muligheder kraftigt ved at blande flere fotos sammen.
Der er fire store teknikker til billedblanding om natten: tidsblandinger, stjernetrackerblandinger, fokusstabler og billedgennemsnit.
Tidsblandinger
En tidsblanding indebærer at tage flere fotos på forskellige tidspunkter af dagen (eller natten) og sy dem sammen i Photoshop. Til fotografering af Mælkevejen kan tidsblanding være en god måde at udvide din dybdeskarphed på.
Metoden er ret enkel. Tag et billede kort efter solnedgang ved hjælp af en lille blænde som f / 11 for at få betydelig dybdeskarphed. Hold derefter dit stativ på samme sted, indtil Mælkevejen stiger. Tag et andet billede ved dine sædvanlige astrofotografiindstillinger - sig f / 1.8 og fokuseret på stjernerne. Bland derefter bare de to billeder sammen i Photoshop.
Sådan ser det ud i praksis. Dette første foto blev taget ved f / 11, da der stadig var noget lys på himlen:
Og det andet billede blev taget senere på aftenen:
Her er den sidste blanding:
At blande fotos som dette i Photoshop er ret let. Føj bare de to lag til et dokument, tilføj en lagmaske til det øverste billede, og brug en blød børste til at male igennem til nedenstående lag. Det tager kun et par minutter og er ikke udsat for fejl.
Det er dog meget vigtigt, at du farve begge billeder, inden du åbner dem i Photoshop. På denne måde vil blandingen se så naturlig ud som muligt. Det er også bedst at tage begge billeder med den samme ISO-værdi, så der er jævn støj over rammen.
Star Tracker
Svarende til den tidligere metode - men en måde at få bedre billedkvalitet på - er at fotografere Mælkevejen med en stjernesporing inden blanding.
Stjernesporere følger nattehimmelens bevægelse, så du kan bruge meget længere lukkerhastigheder end normalt og maksimere billedkvaliteten. Stjernesporere vil dog forårsage en sløret forgrund (fordi de ikke kan spore forgrunden og stjernerne samtidigt), så noget tid med blanding i Photoshop bliver en nødvendighed.
Sådan blev dette billede taget:
Den består faktisk af to individuelle rammer, syet sammen:
Billedkvaliteten fra denne metode er ekstremt høj. Her er en afgrøde fra det endelige resultat:
Fokus stabling
Hvis du vil udvide din dybdeskarphed om natten, kan du blive fristet til at bruge den samme "fokusstablingsmetode", der er relativt almindelig blandt landskabsfotografer i løbet af dagen. I det væsentlige bruger du de samme Milky Way-fotograferingsindstillinger som normalt, men du skifter gradvist dit fokuspunkt fra forgrunden til stjernerne. Brug derefter software som Helicon Focus eller Photoshop til at flette et skarpt billede forfra og bagud.
Dette billede er en fokusstak bestående af seksten individuelle eksponeringer:
Fokusstablering er tilbøjelig til fejl, hvis noget i dit foto bevæger sig - endda bare planter i vinden - derfor er det ofte ikke den bedste metode til blanding af billeder om natten. Selv på billedet ovenfor er der nogle mærkelige blandingsartefakter, som du måske bemærker, når du zoomer ind:
Du kan dog stadig overveje at lave en fokusstak om natten som backup til en af de andre metoder.
Billedgennemsnit
En sidste, populær metode til blanding af billeder om natten kaldes gennemsnitsbillede. Dette er, når du tager en stor række fotos og gennemsnittet af dem sammen for at reducere støj. Du gør dette i specialsoftware, der justerer stjernerne (uden at rotere forgrunden), før du blander billederne sammen.
Dette er en meget nyttig metode til blanding af billeder, der er hurtig og nem med relativt lav tilbøjelighed til fejl. Det giver dig mulighed for at forbedre din billedkvalitet eller udvide dybdeskarpheden, alt efter hvad du leder efter for et bestemt billede.
Sådan ser den samme scene ud taget med 33 individuelle fotos på f / 8 og ISO 51.200, hvorefter de gennemsnit er samlet:
Ikke dårligt! Til sammenligning er her en af de enkelte rammer fra blandingen:
Dette er ikke en metode, der er mulig at gøre indbygget i Photoshop. I stedet skal du bruge software som Starry Landscape Stacker (Mac) eller Sequator (Windows). Ikke al denne software er gratis, men den er generelt mindre end $ 50. På grund af fleksibiliteten og de fremragende resultater af billedgennemsnit er det vores bedste anbefaling af disse fire metoder.
Efterbehandling
Efterbehandling er en stor del af astrofotografi, fordi dit kamera fanger en himmel med lav kontrast, der har brug for noget arbejde. Dette betyder, at du bliver nødt til at lege med forskellige indstillinger for at få detaljerne frem, øge kontrasten og farverne. Se hurtigt på "før og efter" -billede af det første billede ovenfor:
Billedet til venstre er, hvad kameraet har taget, og billedet til højre er, hvordan jeg fik det til at se ud efter nogle justeringer i Photoshop. Svært at tro, at så meget mere detaljer kan hentes fra billeder, men det tog mig faktisk ikke lang tid at komme derhen. Det eneste, jeg gjorde, var at skifte hvidbalance mod blues og derefter åbne værktøjet "Levels" i Photoshop og ændre skyderne lidt for at øge kontrasten og fremhæve de manglende detaljer:
Du kan opnå lignende resultater ved at spille med Curves-panelet i Lightroom, og du kan tydeliggøre detaljerne i Mælkevejen ved at bruge justeringsbørsten og tilføje ting som kontrast og struktur til det - bare eksperimentér lidt! Når du er færdig, skal du ændre størrelsen på billedet til den opløsning, du ønsker, skærp det en smule (men overdriv det ikke), og du skal have et smukt præsentabelt billede af Mælkevejen.
Lær mere!
Ovenstående artikel er kun en introduktion til, hvordan man fotograferer Mælkevejen. Hvis du er villig til at udforske dette emne mere detaljeret, skal du tjekke nedenstående artikler, som vi tidligere har offentliggjort på Photography-Secret.com - der er et væld af oplysninger der:
- Fotografering af Mælkevejen - En detaljeret vejledning: Vores gode ven Aaron Priest udførte et fænomenalt job med at skrive en af de mest detaljerede og omfattende artikler om Mælkevejsfotografering.
- Sådan fokuseres for stjernefotografering: Spencer gjorde et godt stykke arbejde med at forklare detaljeret, hvordan man korrekt fokuserer om natten, når man fotograferer stjernerne.
- En nem måde at komponere landskabsbilleder om natten: En anden god artikel af Spencer, der viser en hurtig og nem måde at komponere billeder om natten ved at bumpe kameraets ISO op.
- Hvad skaber en god natfotografering?: Hvis du spekulerer på, hvilke linser der fungerer bedst til astrofotografering, skal du tjekke denne detaljerede guide - der er et væld af oplysninger der.
- Sådan får du nok dybdeskarphed for landskaber om natten: Hvis du kæmper med dybdeskarphedsproblemer om natten, er dette den artikel, du bestemt bør læse.
- Sådan fotograferes Mælkevejens bue: En god artikel af vores læser Steve Paxton om at lave Mælkevejspanoramaer.
- Astrofotografi Tutorial: Hvis du vil udforske dyb himmelfotografering for at tage billeder af fjerne planeter og tåger, er dette stykke af Wei-Hao Wang et must-read.
Håber denne artikel giver nogle vejledning til dem, der ønsker at eksperimentere med at fotografere stjernerne og Mælkevejen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at stille os i kommentarfeltet nedenfor!