Anbefalede kameraindstillinger til landskabsfotografering

Det er afgørende at indstille dit kamera korrekt, hvis du vil tage landskabsbilleder af højeste kvalitet. Men med det store udvalg af menupunkter og indstillinger, der findes i kameraer i dag, er det ikke let at finde den optimale opsætning. Denne artikel dækker de bedste kameraindstillinger, der kan bruges til landskabsfotografering, herunder mange muligheder, der er "indstil det og glem det" dele af menuen, som du sjældent bliver nødt til at justere. Husk, at alle disse er personlige anbefalinger snarere end absolut nødvendige, men de vil være nyttige, hvis du prøver at finde ud af, hvor du skal starte med dit eget kamera i marken.

Før du læser de detaljerede oplysninger senere i denne artikel, skal du se nedenfor. Denne liste beskriver vores anbefalede indstillinger til landskabsfotografering:

• Skyd RAW
  • Indstil til 14-bit tabsfri komprimeret (hvis tilgængelig)
• Sluk for høj ISO-støjreduktion
• Sluk for linsekorrektioner
• Slå Aktiv D-Lighting fra (eller Dynamic Range Optimizer - går under andre navne)
• Autofokus: Acceptabelt at bruge under gode forhold
  • Autofokus ved hjælp af AF-ON-knappen (eller tildel en knap til den opgave)
  • Vælg selv autofokuspunktet
  • Brug single-servo autofokus i livevisning til ikke-bevægelige scener
  • Brug kontinuerlig servo-autofokus til motiver i bevægelse (via den optiske søger, hvis du har en DSLR)
• Manuel fokusering: Brug, hvis autofokus ikke giver dig et skarpt resultat
  • Fokuser manuelt ved 100% forstørrelse i livevisning med et stativ
• Billedkontrol: Indstil til sin standardstil eller til den lavest mulige kontrast, hvis du er en histogrammaniac (dog pas på undereksponering)
• Hvidbalance og farvetone: Brug det, der giver dig en god forhåndsvisning (ofte kun Auto), eller find dit kameras UniWB, hvis du igen er en histogrammaniac
• Aktivér støjreduktion med lang eksponering, forudsat at du er villig til at vente dobbelt så længe på, at dit kamera tager billeder med lang eksponering i bytte for færre varme pixels
• Aktiver blinkies og histogrammet
• Deaktiver "roter højt"
• Aktivér zoom med et enkelt klik, når du gennemgår et foto (hvis tilgængeligt)

Anbefalede eksponeringsindstillinger for landskabsfotografering:

• Brug manuel eller blændeprioriteret tilstand, så dit kamera ikke automatisk justerer blænden
• Indstil din blænde til at afbalancere dybdeskarphed og diffraktion - typisk i fuldskærmsækvivalent med f / 8 til f / 16 (men en større blænde til fotografering om natten, når du ikke har noget andet valg)
• Hold din ISO på basisværdien. I de fleste tilfælde skal du slå automatisk ISO fra
• Indstil din lukkerhastighed for at give dig et korrekt eksponeret billede
• Hvis din valgte lukkerhastighed introducerer for meget sløret bevægelse, skal du hæve din ISO for at bruge en hurtigere lukkerhastighed
• Brug den målemetode, du er mest fortrolig med
• Juster eksponeringskompensation, hvis din meter anbefaler eksponeringer, der er for lyse eller for mørke

Resten af ​​artiklen dækker alle disse muligheder mere detaljeret, herunder tilfælde, hvor du måske vil bruge andre indstillinger end dem, der er beskrevet ovenfor.

1) Filtype

Først er filtypen - en af ​​de vigtigste beslutninger, du skal tage, når du indstiller dit kamera. Her er afvejningen enkel: Filer med flere detaljer optager også mere plads. For de fleste landskabsfotografer er det en værdifuld kompromis. Opbevaring er billig, og landskabsfotografer tager typisk ikke et enormt volumen af ​​fotos.

1.1) RAW vs JPEG.webp

For det første foretrækker det landskabsfotografering at skyde RAW. Det giver dig simpelthen den bedst mulige billedkvalitet. Når du skyder JPEG.webp, skader du uigenkaldeligt den tekniske kvalitet af hvert enkelt foto, du tager, og smider en betydelig mængde information, hvilket er en vigtig grund til, at JPEG.webp-filer tager mindre plads til at begynde med). For en komplet diskussion om dette emne - dog en, der kommer til den samme konklusion - tjek vores fulde RAW vs JPEG.webp-artikel.

1.2) RAW-kompression

Når du har besluttet at skyde RAW-filer, har du stadig et par andre indstillinger at optimere. Den første er simpelthen komprimeringsniveauet på dit RAW-foto. Her tilbyder kameraer op til tre muligheder: ukomprimeret, tabsfri komprimeret og tabsfri komprimeret. Komprimerede filer vil være mindre, men tabsfri kompression smider nogle af de data, du fanger.

Er forskellene mærkbare på dine fotos? Det afhænger af din situation og graden af ​​efterbehandling, du foretager. De fleste landskabsfotografer skyder dog tabsfri komprimerede RAW-filer (forudsat at kameraet tillader det) eller ukomprimeret (hvis kameraet ikke har en tabsfri komprimeringsmulighed). En stor del af dette er bare psykologisk - vel vidende at du ikke ofrer billedkvaliteten - fordi forskellene ikke vil være tydelige for de fleste fotografer under normale forhold.

1.3) Bitdybde

Sidste er bitdybde - en mulighed, igen, som du ikke finder på hvert kamera derude. Men hvis din giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige bitdybder, får du den bedste billedkvalitet, hvis du vælger den højeste tilgængelige indstilling. For eksempel giver mange Nikon-kameraer dig mulighed for at vælge mellem 12-bit og 14-bit RAW-billeder, hvor 14-bit har flere data. Selvom de faktiske forskelle igen er mindre, end du måske tror.

2) Fokusering

Fokusering er et komplekst emne, men landskabsfotografer har det ret nemt. Selvom du måske ender med at fotografere nogle hurtige scener, såsom havbølger, er langt de fleste landskaber, du vil støde på, stille. Det hjælper en hel del. Alligevel skal du være opmærksom på dine fokusindstillinger, hvis du vil have de optimale resultater. Vi har en komplet artikel om fokusering i landskabsfotografering, men nedenstående oplysninger skal også hjælpe:

2.1) Manuel eller autofokus?

Du kan bruge enten manuel fokus eller autofokus til landskabsfotografering og få gode resultater. Meget af dette afhænger af fotografens personlige præference. Hvis du ikke ved, hvor du skal starte, er vores anbefaling at bruge autofokus, medmindre det begynder at være unøjagtigt for din særlige situation (for eksempel hvis det bliver for mørkt udenfor).

Hvis du vælger at fokusere manuelt, skal du bruge et stativ og se på din LCD-skærm (livevisning eller elektronisk søger) ved 100% forstørrelse. Medmindre du har haft en masse øvelse med manuel fokusering, skal du ikke bruge en DSLR's optiske søger til præcision manuelt fokusarbejde.

Hvad autofokus angår, har du mere fleksibilitet. Live view, optiske søgere og elektroniske søgere fungerer alle sammen til autofokus, og hver har sin egen liste over fordele og ulemper. Hvis du har tid og batterilevetid til rådighed, foretrækkes det typisk at bruge livevisning (eller en elektronisk søger) frem for autofokus. Det har simpelthen en tendens til at være lidt mere præcist på stationære motiver, selvom det er langsommere. Nøjagtighedsforskellene har dog en tendens til at være mindre.

2.2) Tildeling af autofokus-knappen

Som standard, hvis du bruger autofokus, begynder de fleste kameraer at fokusere, når du trykker halvt ned på udløserknappen. Det er dog et fejlbehæftet system.

Hovedproblemet er, at denne opsætning efterlader dig med et kamera, der forsøger at fokusere igen, hver gang du tager et billede. Du bliver nødt til at slukke for autofokus ofte på dit objektiv for at opretholde det samme fokus over en periode. Især til landskabsfotografering fra et stativ kan det være ret frustrerende! Når du har fundet det perfekte fokuspunkt for en scene, der ikke bevæger sig, vil du sandsynligvis holde den der fra skud til skud.

Fix er let. Deaktiver blot autofokus fra udløseren, og brug en helt separat knap til at fokusere. På nogle kameraer er dette “AF-ON” -knappen. Hvis dit kamera ikke har det, skal du ikke bekymre dig; vil du næsten altid være i stand til at programmere en brugerdefineret knap til at gøre nøjagtigt det samme. (På Nikon indebærer dette for eksempel typisk at tildele AE-L / AF-L-knappen.)

2.3) Single-Servo eller Continuous-Servo?

Til landskabsfotografering vil du typisk beskæftige dig med stationære motiver. Så du vil sandsynligvis ikke have, at dit autofokussystem skal fokusere konstant og justerer sig øjeblikkeligt (som det ville være nyttigt for noget som sportsfotografering). I stedet er det typisk ideelt at låse fast på dit motiv nøjagtigt første gang og derefter forblive ubevægelig.

Brug derfor som standard single-servo-fokus til landskabsfotografering. Der er ingen fordel ved et fokuseringssystem, der uventet ryster, når du fokuserer på noget, der forbliver stille.

Vær dog opmærksom på, at nogle kameraer ikke giver dig mulighed for at tage et billede i single-servo-tilstand, medmindre de tror, ​​at du med succes har neglet fokus. Problemet er, at kameraer ofte har forkert, om du har fokuseret på negle eller ej. Så medmindre du kan deaktivere denne indstilling (som - det er vigtigt at bemærke - de fleste kameraer tillader dig at gøre), kan du ende med at skyde i kontinuerlig servotilstand af nødvendighed.

Det er værd at nævne, at nogle kameraer har en "auto" -indstilling, der bedømmer, om scenen er stille eller bevæger sig, og den vælger mellem single-servo eller kontinuerlig-servo i overensstemmelse hermed. Denne funktion har en tendens til at være ret nøjagtig, men landskaber er normalt stille uanset, så der er ikke meget grund til at indstille dette snarere end bare single-servo.

2.4) Valg af fokuspunkt

Næsten alle kameraer på markedet har en indbygget mulighed for at forudsige dit motiv og derefter fokusere på det (hvad du måske kalder "auto-autofokus"). Det er ikke altid nøjagtigt - heller ikke engang næsten altid nøjagtig - og du bør undgå det. Vælg i stedet dit autofokuspunkt for dig selv. Dette gælder, uanset om du fokuserer gennem en søger eller via livevisning; overlad ikke så vigtig beslutning til dit kamera.

Hvis du bruger single-servo autofokus, har du kun de to muligheder: at vælge dit fokuspunkt selv eller lade dit kamera prøve at gætte dit motiv.

Hvis du bruger kontinuerlig servo-autofokus, afhængigt af dit kamera, kan der være mange yderligere indstillinger for valg af fokuspunkt - for mange til at dække individuelt i denne artikel (ting som 3D-sporing, autofokus med dynamisk område osv.). Se vores artikel om autofokustilstande, hvis du vil lære mere.

3) Farve, kontrast, skarphed og støj

Dit kamera har masser af farve- og kontrastindstillinger, som du kan justere. Den gode nyhed er, at de fleste af dem ikke påvirker dit endelige billede, hvis du skyder RAW. Nogle kan dog stadig have en tangential effekt på dine billeder, hvilket gør dem vigtige at dække.

3.1) Hvidbalance og farvetone

Med RAW-filer kan du indstille din hvidbalance og farvetone, som du vil, og du kan nemt justere dem tilbage i efterbehandlingen. Med andre ord skal du ikke bekymre dig om at skyde på den "forkerte" hvidbalance eller farvetone i marken.

Disse indstillinger påvirker dog stadig forhåndsvisningen, når du gennemgår et billede i marken. De vises også som standardværdier, når du indlæser billedet på din computer. Af denne grund kan du vælge Auto-indstillingen, hvis du vil have, at fotos ser normale ud, når du gennemgår dem, eller en konstant hvidbalanceindstilling, hvis du vil bemærke ændringer i lyset.

Side note:

En avanceret teknik involverer at indstille dit kamera til noget, der kaldes "enheds hvidbalance" eller "UniWB" ved at justere hvidbalance og farvetone til et bestemt punkt, hvor resultatet ser ret grønt ud. Du kan finde vejledninger online om, hvordan du indstiller UniWB til dit bestemte kamera. Fordelen her er, at dit histogram i kameraet passer tættere på dit faktiske, RAW-histogram. Men hvis du gør dette, vises dine fotos alt for grønne, når du gennemgår dem i marken (medmindre du bruger et magenta farvefilter på din linse for at kompensere).

3.2) Billedstilindstillinger

Denne kameraindstilling er kendt under mange navne: blandt andet billedformater, kreative stilarter, billedkontroller og simuleringer. På alle kameraer påvirker indstillingerne inden for denne indstilling dog det generelle "udseende" af et billede fra kontrast til skærpning. Nogle almindelige billedformater, du kan finde på dit kamera, er "standard", "trofast", "portræt", "liggende", "flad", "neutral" og så videre. Andre kameraer kan have simuleringer, der forsøger at replikere udseendet af en bestemt type film.

Denne indstilling har absolut ingen effekt på et RAW-foto. Men igen påvirker det den måde, et foto vises på, når du gennemgår det i kameraet. Det gør det vigtigt at indstille korrekt.

En tankegang siger at lade alt være på de mest flade indstillinger: lav kontrast, lav mætning, lav slibning og neutral stil. Dette giver dig det mest nøjagtige histogram, men det billede, du gennemgår, kan se ganske kedeligt ud (og hvis du ikke er forsigtig, vil du ende med at undereksponere mange af dine fotos, da manglen på kontrast kan narre dig til at tro, at et mørkt billede er den korrekte lysstyrke).

En anden tankegang siger at bruge denne forhåndsvisning til at efterligne så meget af en grad som muligt, hvordan dit endelige, redigerede billede vises. Dette gør det lettere at visualisere dit endelige resultat i marken, selvom du ofrer en vis nøjagtighed i histogrammet. De fleste fotografer vælger denne rute eller noget tæt på den. Imidlertid er ingen af ​​metoderne forkert; bare gør hvad der fungerer bedst for dig.

3.3) Aktiv D-Lighting eller Dynamic Range Optimizer

De fleste kameraer har en separat måde at give dine fotos et større dynamisk interval. Dets navn varierer fra kamera til kamera, men det kaldes almindeligvis noget som Active D-Lighting eller Dynamic Range Optimizer.

Slå denne indstilling fra. Det er meget vigtigt.

I modsætning til hvidbalance, farvetone og billedstyring er denne indstilling påvirker den måde, dit kamera måler en scene på, i det mindste med visse kameramærker. Tændt, især med en stærk værdi, kan dit kamera muligvis undereksponere dit foto til et punktum ud over, hvad du ønsker. Det er ikke ideelt, uanset om det drejer sig om landskabsfotografering eller andre genrer, så du skal lade det være.

3.4) Andre indstillinger, der ikke påvirker RAW-fotos

Det er ikke nødvendigt at gå for meget i detaljer for hver indstilling, der kun påvirker JPEG.webp-fotos. Der er dog et par andre.

Høj ISO-støjreduktion gør ingen forskel for et RAW-foto. Det samme gælder for objektivkorrektioner i kameraet, såsom forvrængning og vignetteringsprofiler.

Det gælder også for dit valg mellem sRGB og Adobe RGB. På trods af hvad du måske hører, påvirker denne indstilling kun farverne på dit foto når du optager JPEG.webp. Det har overhovedet ingen indflydelse på dine RAW-fotos undtagen endnu en gang det billede, du gennemgår i kameraet. Da Adobe RGB har flere samlede farver, indstiller jeg det som standard, men den eneste grund til, at jeg gør det, er at muligvis forbedre mit histogram den mindste bit. Forskellen her er ubetydelig.

3.5) Støjreduktion med lang eksponering

Dernæst er støjreduktion med lang eksponering og overraskende denne gør påvirker dine RAW-fotos.

Når du optager lange eksponeringer, vil du se mere støj i dine billeder, og du vil muligvis også bemærke flere varme pixels. Lang eksponeringsstøjreduktion hjælper med at eliminere varme pixels og reducere støj til en grad. Det fungerer ved at tage to fotos i rækkefølge - en normal og en med lukkeren lukket - og trække det mørke billede (kun støj) fra det almindelige. Benegit er en reduktion i støj og varme pixels, når din lukkerhastighed er særlig lang.

Fordi støjreduktion med lang eksponering tager to fotos i træk, kræver det dobbelt så lang tid at tage hvert foto. Hvis du har lidt tid til overs, kan du lige så godt aktivere denne mulighed. På de fleste kameraer aktiveres den lange eksponeringsstøjreduktion ikke, medmindre din eksponering er længere end et sekund.

4) Afspilningsmenuindstillinger

Dit kameras afspilningsindstilling (gennemgang) er et værdifuldt værktøj, og der er et par måder at optimere det på og gøre dit liv så let som muligt. Ingen af ​​disse indstillinger påvirker direkte de faktiske RAW-data, du optager, men de forbedrer din evne til at bedømme et billede, når du gennemgår det i marken.

4.1) Blinkies og histogram

Hvis dit kamera ikke gør det som standard, anbefaler jeg at aktivere "blinkies" i din gennemgangsmenu (kaldet "højdepunkter" på nogle kameraer). Når denne funktion er aktiveret, vil overeksponerede områder på et foto blinke sort og hvid for at indikere, at du har mistet nogle detaljer. Det er i det væsentlige en version af histogrammet, der er lettere at visualisere (selvom det ikke formidler så meget information; også aktiver dit histogram).

4.2) Drej højt

En frustrerende mulighed, som de fleste kameraer har aktiveret som standard, er indstillingen "roter høj". Her, hver gang du tager et lodret foto, roterer kameraet automatisk billedet, når du gennemgår det. Det ser sådan ud:

I teorien kan dette virke som en god idé. Det giver dig mulighed for at holde dit kamera vandret og gennemgå fotos hurtigere uden at rotere kameraet for at gennemgå lodrette billeder. I praksis er det dog frustrerende og langsomt at bruge.

Grunden? Hvis du har dit kamera på et stativ, og du tager et antal lodrette fotos, vender de alle alligevel. Når du gennemgår dine fotos, vil de se sådan ud:

Det er ikke ideelt. På de fleste kameraer drejer billedet ikke automatisk i den rigtige retning. Hvis du tager en række lodrette fotos (f.eks. På et stativ), skal du dreje hovedet sidelæns for at se billederne korrekt. I stedet er det bedre bare at deaktivere indstillingen "roter høj". Selvom dette kan virke som en lille ting, er det værd at ændre, hvis du ikke allerede har gjort det.

4.3) Zoom med et enkelt klik

Når du gennemgår dine fotos i marken, vil du ofte forstørre dem for at inspicere billedets skarphed på pixelniveau. Nogle kameraer gør dette meget hurtigere ved at tilbyde en "zoom med et enkelt klik". Hvis din har det, er dette en hurtig måde at evaluere fotos, som du lige har taget, hvilket fremskynder din arbejdsgang i marken.

5) Eksponerings- og eksponeringsrelaterede indstillinger

De vigtigste indstillinger på dit kamera er uden tvivl dem, der er relateret til eksponering og lysstyrken på dit endelige billede. Dette inkluderer den åbenlyse - lukkerhastighed, blænde og ISO - samt ting som måling og eksponeringskompensation.Mens de fleste af de hidtil dækkede indstillinger er "indstill det og glem det" i naturen, skal nogle eksponeringsindstillinger justeres konstant.

Side note:

Hvis du endnu ikke er fortrolig med blænde, lukkerhastighed eller ISO, kan du læse vores introduktion til eksponering før noget andet.

5.1) Blænde

Blænde er den vigtigste indstilling i al landskabsfotografering, da den påvirker så mange forskellige dele af et billede inklusive eksponering og dybdeskarphed.

For landskabsfotografering er dit mål sandsynligvis at få så meget dybdeskarphed som muligt, samtidig med at du også mister den mindste mængde detaljer på grund af diffraktion. Det er en vanskelig afbalanceringshandling, men det typiske resultat er, at du bruger et f-stop på omkring f / 8 til f / 16 (fuld frame-ækvivalent) til de fleste landskaber, i det mindste i løbet af dagen. Om natten bliver du sandsynligvis nødt til at bruge bredere blænder for blot at lade nok lys ind, selv ved hjælp af et stativ.

Der er en matematisk præcis måde at afbalancere dybdeskarphed og diffraktion på, som vi tidligere har dækket. Men dette er en relativt avanceret teknik og ikke en, som begyndere har brug for at bekymre sig om endnu.

Bundlinjen er, at din blænde vil variere fra landskab til landskab. Hvis du har brug for meget dybdeskarphed, skal du bruge en mindre blænde som f / 11 eller f / 16. Hvis du prøver at fange hver eneste smule lys til fotografering om natten, kan du bruge dit objektivs største blænde - noget som f / 1.8 eller f / 2.8.

5.2) Lukkerhastighed

Sammen med blændeåbningen er den anden kameraindstilling, der påvirker, hvor meget lys du fanger, lukkerhastighed. Dette er simpelthen den tid, din kamerasensor udsættes for verden, når du tager et billede. Det er en stor ting for enhver type fotografering, ikke kun landskaber.

Det meste af tiden foretrækkes det at vælge din lukkerhastighed efter vælge din blænde, som i det væsentlige en måde at kompensere for uanset hvilket f-stop du er ved. Det skyldes, at lukkerhastighed ikke påvirker næsten lige så mange variabler i et foto som blænde. Med et stativ betyder det normalt ikke noget, om du har en eksponering på 1/4000 sekunder eller 4 sekunder, så længe billedets eksponering ser godt ud.

Den eneste undtagelse er, hvis dit landskab har en betydelig bevægelse i sig, og du er bekymret for, at bevægelsessløring skader dit billede. I så fald er du muligvis begrænset til et bestemt interval af lukkerhastigheder for at tage et skarpt foto, hvilket resulterer i et foto, der er for mørkt. I så fald bliver du nødt til at gøre dit foto lysere en anden måde. Det er her ISO kommer ind.

5.3) ISO

Når du har nået din blænde- og lukkerhastighedsgrænse, er den mest åbenlyse måde at lysne et foto op ved at hæve din ISO.

ISO er ikke en del af din lyseksponering, da det ikke påvirker den mængde lys, der når kameraets sensor. Men det påvirker lysstyrken på dit endelige foto - et lignende resultat som lysere billedet senere i efterbehandlingen (dog typisk med bedre kvalitet).

Så hvilken ISO skal du bruge? Ideelt set skal du bruge dit kameras ISO-base og fange mere lys via lukkerhastighed. Hvis det ikke fungerer - f.eks. Med landskabsfotografering om natten - skal du muligvis hæve din ISO for at tage et lys nok foto.

5.4) Måling

Den måde, dit kamera måler lysstyrken på en scene på (og derefter anbefaler forskellige eksponeringsindstillinger), er gennem en proces, der kaldes måling.

Du kan ændre den måde, din meter vurderer en scene på, ved at ændre din "målingstilstand." De mest almindelige tilstande er evaluativ / matrix, center-vægtet og spotmåling. Generelt fokuserer hver af disse muligheder simpelthen på et mindre og mere konsistent område af din scene, når du beslutter dig for en måleraflæsning.

Alle har forskellige præferencer for deres målersystem. Personligt har jeg en tendens til at lade min i evaluativ / matrixmålingstilstand, da den betragter den største mængde information, inden jeg leverer læsningen. Imidlertid foretrækker andre fotografer centrumvægtet for sin ekstra konsistens (hvilket gør det lettere at forudsige). Der er også masser af fotografer, der bruger spotmåling, da det er den mest præcise måde at afmåle et enkelt element i dit billede på - ideelt når du ved præcis, hvor lyst du vil have en bestemt del af billedet.

Det meste af tiden ender du med at bruge den samme målemetode fra foto til foto, men den du vælger afhænger stærkt af dine personlige præferencer. Alle kan fungere lige så godt.

5.5) Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation er simpelthen en måde at fortælle din meter, at dens læsning af scenen resulterer i et for mørkt eller for lyst af et fotografi. Så hvis du ringer +2,0 eksponeringskompensation, ændrer du hver måleraflæsning for at foreslå en eksponering, der er to stop lysere, end den ellers ville anbefale.

Dette er meget nyttigt til landskabsfotografering. Sig, at du fotograferer en solnedgang, og dit kamera forsøger konsekvent at overeksponere scenen (blæser detaljer ud i dine højdepunkter). Alt du skal gøre er at indtaste en negativ eksponeringskompensation - noget som -0,7 stopper - og din nye måleraflæsning vil antyde en mere nøjagtig eksponering.

6) Kameratilstande

Afhængigt af hvilke indstillinger du vil have kameraet til at automatisere - især lukkerhastighed, blænde og ISO - skal du skifte mellem forskellige kameratilstande (ofte via et funktionsvælger på kameraets øverste panel). For eksempel i stedet for at vælge dine eksponeringsindstillinger manuelt, kan du tillade dit kamera at vælge dem til dig. Men burde du? Det er et vanskeligere spørgsmål.

6.1) Indstillingerne for PASM-opkald

For at vælge hvilke indstillinger der skal automatiseres, og hvilke du styrer manuelt, skal du kigge efter “PASM” -indstillingerne på dit kamera (igen ofte på funktionsvælgeren øverst på kameraet). Specifikt står dette for programtilstand, blændeprioritet, lukkerprioritet og manuel. Denne indstilling bestemmer, om dit kamera automatisk indstiller din blænde, lukkerhastighed, begge eller ingen af ​​dem.

Igen er måske den vigtigste indstilling i fotografering din blænde. I næsten enhver situation vil du være ligeglad med den specifikke blænde, du bruger til et foto, og du vil bestemt ikke have, at dit kamera automatisk justerer det, når lyset skifter.

Af den grund anbefaler jeg at optage i en tilstand, hvor kameraet aldrig tager kontrol over din blænde - hverken manuel tilstand eller blændeprioritet. Det næste spørgsmål er så, om du har det godt med et kamera, der automatisk styrer din lukkerhastighed, så den passer til måleren.

Nogle mennesker er, og andre ikke. Personligt har jeg generelt ikke et problem med, at mit kamera styrer min lukkerhastighed, så længe resultatet ikke er anderledes end hvordan jeg ville indstille ting manuelt. (Bemærk, at du også kan bruge eksponeringskompensation til at korrigere et foto, der er for lyst eller mørkt.) Hvis blændeprioriteret tilstand er hurtigere end manuel, men alligevel giver det samme resultat, hvorfor ikke bruge det?

Manuel tilstand har dog stadig mange anvendelser. Brug for eksempel ikke blændeprioritet, hvis din kameramåler er vildt unøjagtig eller inkonsekvent, f.eks. Til natfotografering. Også, hvis du har brug for nøjagtig samme eksponering for flere fotos i træk, er manuel tilstand en god måde at holde tingene låst på.

I sidste ende er dette dog en personlig præference. Nogle fotografer skyder kun i manuel tilstand, mens andre foretrækker blændeprioritet så ofte som muligt. Uanset hvad er slutresultatet - i det mindste for avanceret fotografering - at du ikke vil have, at dit kamera skal kaste nogen overraskelser på din måde. Derfor er det bedst at undgå fuld automatisk tilstand og lære at betjene dit kamera semi-manuelt eller manuelt.

6.2) Auto ISO

I hver PASM-optagetilstand, inklusive manuel, vil du være i stand til at indstille din ISO til at være manuel eller automatisk. For stativ = baseret landskabsfotografering fungerer manuel ISO (indstillet til dens basisværdi) normalt. Selvom Auto ISO kan være ekstremt nyttigt, er det primært til genrer som sport og naturfotografering, hvor du allerede har højere ISO-værdier.

7) Konklusion

Hvis det ikke er klart nu, er der et stort antal kameraindstillinger og menupunkter tilgængelige. Jo bedre du forstår dem, jo ​​lettere er det at gøre din vision til virkelighed, mens du tager landskabsbilleder i marken.

Naturligvis er fotograferingens natur, at ingen af ​​disse forslag finder anvendelse hele tiden, i hvert enkelt tilfælde. Der er en grund til, at kameraer tilbyder så mange forskellige muligheder. Selv indstillinger som zoom med et enkelt klik - som jeg anbefaler, at du holder tændt som standard - kan deaktiveres, da nogle fotografer simpelthen ikke kan lide det eller har brug for det.

Du finder også mange andre måder at tilpasse dit bestemte kamera til din optagestil. Du kan programmere individuelle knapper for at sætte nyttige funktioner lige ved hånden og endda oprette brugerdefinerede menuer til at gruppere de indstillinger, du får mest brug for. Alt dette ændres så drastisk fra fotograf til fotograf (og kamera til kamera), at det ikke er muligt at give helt universelle forslag, men du skal vide, at mulighederne næsten er ubegrænsede.

Det vigtige punkt er at ændre dine indstillinger af en grund og forstå de justeringer, du foretager. Når dine kameraindstillinger er optimale, vil du se en direkte forbedring af kvaliteten af ​​de landskabsbilleder, du tager, samt hastigheden ved at bruge dit kamera i marken. Det er bestemt noget, der er værd at få ret.

Hvis du har spørgsmål om vores anbefalede indstillinger til landskabsfotografering, herunder menupunkter, der ikke er dækket ovenfor, er du velkommen til at stille et spørgsmål nedenfor.