I denne artikel vil jeg demonstrere, hvordan man tager fotos af stjernespor, når man fotograferer nattehimlen. Jeg vil forklare, hvilken type kamera, linse og andet udstyr der er kritisk, såvel som betydningen af komposition i mørke nætter; det er meget vigtigt at vide, hvordan stjernerne bevæger sig på himlen for at kunne visualisere den endelige komposition. Jeg vil også tale detaljeret om to hovedudfordringer: hvordan man fokuserer i mørke og hvordan man indstiller den rigtige eksponering. Sammen med det er processen med at tage billeder kun første halvdel af den kreative proces - efterbehandling er lige så vigtig for det endelige resultat. Selvom efterbehandlingen af softwaren ikke vil være det primære fokus for denne artikel, vil jeg kort kaste lys over de grundlæggende principper. Så lad os komme i gang, så du ved, hvordan man tager fantastiske stjernesporbilleder, næste gang du tager billeder om natten.
Hvor svært er det at fotografere stjernestier?
Med den teknologiske udvikling i kameraer i dag gør moderne DSLR og spejlfri kameraer det langt nemmere end før at fange nattehimmelens skønhed. Det, der tidligere kun var muligt at opnå med videnskabelige metoder og meget specialiseret udstyr, er nu inden for rækkevidde for hverdagsfotografer med passende udstyr. Vi skal være klare over de forskellige niveauer af kompleksitet, så du ved, hvilke fotos du kan tage, og hvilke der er uden for din rækkevidde.
Nogle fænomener, såsom objekter fra dyb himmel, er meget krævende for viden, færdigheder og udstyr. Andre, såsom kompositioner med Mælkevejen, er også vanskelige, men allerede håndterbare for mange hobbyfotografer, der (i ideelt tilfælde) ejer et full-frame kamera og en hurtig vidvinkelobjektiv eller endda dem, der ejer crop-sensor kameraer.
Uanset dit udstyr er det dog meget vigtigt at fotografere den mørkeste mulige himmel uden meget menneskeskabt lysforurening og minimalt måneskin. Høj ISO-ydeevne, linsens hastighed (den maksimale mængde lys, den giver mulighed for at bevæge sig igennem - dvs. blænde) er nøgleindikatorerne for succes, især hvis du vil fange pin-skarpe stjerner. Den største udfordring, der skal tackles, er jordens bevægelse, som (set fra fotografens synspunkt) resulterer i rotation af nattehimlen. Du kan undgå at fange bevægelse i dine stjerner ved at bruge relativt korte eksponeringstider eller specielt sporingsudstyr, der bevæger sig i tråd med stjernernes bevægelse.
Men hvis du vil fotografere stjernespor, er stjernernes bevægelse ikke et problem - det er dit mål! Ovenstående bekymringer betyder stadig, selvom du har mere fleksibilitet, end hvis du prøver at fange skarpe stjerner. Du har ikke brug for et sporingsbeslag, og selvom ISO-ydeevne stadig er vigtig, kan du klare dig med en mere normal kamerasensor med gode resultater. Det samme gælder om linsen; hurtigere og bredere er bedre, men selv et sæt linse gør det. Stjernernes bevægelse er ikke en forbandelse, men velsignelsen. Med en meget lang eksponering (eller, som beskrevet nedenfor, flere kortere eksponeringer i rækkefølge), vil du bruge deres bevægelse til at skabe de stier, du ønsker.
Den mest udfordrende del om stjernesporefotografering er at vide, hvor du skal rette kameraet, og hvilke indstillinger du skal bruge for at fange den bevægelse, du ønsker. Det er her, denne artikel kan hjælpe.
Nødvendigt udstyr
- Enhver DSLR, enhver spejlfri krop eller endda et avanceret peg-og-skyd-kamera. Jo større sensorstørrelse, jo bedre, men selv et avanceret peg-og-skyd-kamera vil være i stand til at fange stjernespor, forudsat at det har manuel tilstand. Den mindste anbefalede sensorstørrelse er efter min mening en 1 tommer sensor (såsom Nikon 1-system, Sony RX 100-serien). En mobiltelefon vil ikke give gode resultater (efter min mening skal du bevise mig forkert, hvis du har anden erfaring), et billigt point og skyde kamera heller.
- Stativ: jo stærkere jo bedre, men igen, med undtagelse af at fotografere under meget blæsende forhold, kan du stadig tage gode stjernesporbilleder med et billigere stativ.
- Vidvinkelobjektiv: Tommelfingerreglen er, at bredere og hurtigere linser er bedre (da du fanger flere stjerner). Hurtige linser har dog en tendens til at være dyre, så du bliver glad for at høre, at endnu billigere linser vil gøre. Med andre ord er en brændvidde på 18 mm til APS-C-spejle med f / 3.5 eller endda f / 4.5 nok - hvilket betyder, at en almindelig 18-55 mm kitlinser vil tjene dig godt.
- Fjernudløser: For superlange eksponeringer skal du have en ekstern fjernbetjening med en pæretilstand, der kan låses helt ned, eller et kamera med en "tid" -eksponeringstilstand, der giver dig mulighed for at bruge enhver lukkerhastighed uden problemer (og uden at holde ned udløserknappen hele tiden). For en række kortere eksponeringer kan du bruge en fjernbetjening med et intervalometer eller et kamera med en time-lapse-funktion.
- Tilstrækkelig hukommelseskortkapacitet og fuldt opladede batterier i kameraet. Tag et ekstra batteri med dig.
- Forlygte: anbefales til lettere manipulation i mørke, ideelt med en rød diode, der ikke skinner for meget og skader din nattesyn.
- Computer eller bærbar computer: En lille tablet er ikke stærk nok. Du vil også have god billedredigeringssoftware; Jeg anbefaler en kombination af Adobe Lightroom og Photoshop til denne situation.
De bedste betingelser for Star Trail Photography
Du har brug for en klar nattehimmel uden skyer (dette er nøglen) og uden massiv lysforurening for at tage stjernestier af højeste kvalitet.
I modsætning til at tage billeder af Mælkevejen uden nogen stjernebevægelse er det ikke nødvendigt at være ekstra opmærksom på månefasen, når man skyder stjernespor. Selv med fuldmåne kan der ses stjerner på himlen - kun relativt få (månen overstråler de fleste af dem). Jo tættere på fuldmånen, jo færre stjerner vil der være. Når det er en nymåne, vil du se et større antal små små stjerner, og du kan fotografere dem, så længe du har det rigtige udstyr. Stadig, hvis månen er på himlen til stjernesporebilleder, skal du holde den væk fra at blive vist i din ramme. Ellers vil du have en stor, overblæst klat i din ramme, og det vil sandsynligvis ødelægge din komposition.
Sammensætning
Cirkulære linjer og former: Et stærkt visuelt anker
Nogle gange lader et kamera dig fotografere fænomener, der er usynlige for vores øjne. Star trail fotografering er et sådant eksempel. Det er den spændende del: Du kan nyde at se noget på billedet, som du ikke kan se med dine øjne.
Fra et rent fotografisk synspunkt er stjernespor ofte cirkulære i form, hvilket tilfældigvis er et meget stærkt element af komposition i de fleste fotografier. Så det er meget muligt at opnå attraktive kompositioner, da stjernesporene giver et naturligt hovedmotiv i kompositionen af dit fotografi. Alligevel anbefaler jeg, at du tænker lige så meget over, hvordan forgrunden supplerer din himmel, hvis du vil tage det bedst mulige foto.
Hvor skal du rette dit kamera
Den tydelige (for det meste cirkulære) form af stjernesporene skyldes jordens rotation omkring sin akse. Jordens rotationsakse går fra syd til nordpolen gennem kloden. Over den nordlige pol, i en bestemt højde i dyrekredsen, berører denne akse et bestemt imaginært punkt på himlen (himmelsk pol). Det sker tilfældigvis nær Polaris-stjernen på den nordlige halvkugle. Så fra vores perspektiv er dette den stjerne, som alle de andre ser ud til at rotere rundt.
Det er meget nyttigt at kunne fortælle, hvor Polaris-stjernen er placeret på nattehimlen (pas på, Polaris er ikke den lyseste stjerne på nattehimlen, som det almindeligvis antages). Der er en relativt nem måde at finde den på: Find den velkendte Big Dipper-konstellation (også kendt som Ursa Major eller "Plough" i Storbritannien). Tegn en linje fra pointerstjerner (kaldet Dubhe og Merak), der skitserer den ydre del af Big Dipper's skål. Denne linje fører direkte til Polaris (ca. fem gange Merak / Dubhe afstanden). Polaris markerer slutningen på Little Dipper's håndtag. På sydpolen er der en lignende måde at finde den sydlige himmelpol ved at kende det sydlige kors konstellation, selvom denne tager lidt mere indsats; du kan læse en tutorial her.
At kende stjernebilledet er dog ikke afgørende. Du skal vide, at dejlige stjernespor kan oprettes med udsigt over enhver del af himlen. Det er kun, hvis du vil have en række cirkler, at du skal fokusere på de nordlige eller sydlige himmelstænger. Eller på samme måde er det i løbet af Equinox-dagene på ækvator muligt at få halvcirkler på både den nordlige og den sydlige horisont på samme tid.
Mod øst og vest kurver halvcirkler til de modsatte sider. Dette giver også et meget interessant element af komposition. Se billedet af den natlige Stellisee under Matterhorn (sydvestudsigt) som et eksempel på, hvordan den vestlige del af nattehimlen ser ud:
Trin-for-trin arbejdsgang
- Spejder placeringen: Kom tidligt, ideelt inden solnedgang. Hvis du ankommer sent i mørket, skal du ikke overse din sikkerhed, især ikke på steder, hvor farligt dyreliv kan forekomme, eller hvor du står på nogle stejle klipper eller klipper.
- Cloudevaluering: Hvis der er flere skyer, end du havde forventet, skal du kontrollere tilgængelige vejrradarer og overveje, om situationen sandsynligvis vil blive bedre eller forværres. Skyer kan skade et stjernesporbillede betydeligt - selvom hvis du tog flere kortere eksponeringer for at kombinere i en endelig komposit, skal du huske på, at skyer stadig kan se godt ud i time-lapse-versionen af dine billeder.
- Orientering på nattehimlen: Hvor er nord og syd? Hvis du er på den nordlige halvkugle, kan du få øje på Polaris? Kan du se Mælkevejen? Kan du bruge kompasset på din mobiltelefon, eller er du i stand til at læse kort præcist? Ved du, hvor månen skal stige eller falde? Svaret på disse spørgsmål kan hjælpe dig med at finde den rigtige retning til dit foto, selv i fuldstændig mørke. Jeg anbefaler grundigt at forberede dig hjemme ved hjælp af desktop-programmer som Google Earth, Stellarium, Photographer's Ephemeris eller forskellige andre mobile applikationer såsom PhotoPills.
- Indramning af billedet: Hvordan ser din komposition ud? Ønsker du at have cirklen på billedet, og i så fald er den symmetrisk eller ud til siden? Hvor meget af forgrunden inkluderer du? På baggrund af disse spørgsmål skal du vælge det passende objektiv, zoome til den rigtige brændvidde og få fokus (se flere detaljer nedenfor).
- Korrekt fokusering og eksponeringstuning: Se mere detaljeret nedenfor.
- Batteri og opbevaring: Dobbeltkontrol, om dit batteri er fuldt, og om dit kort har kapacitet nok.
- Start af eksponeringen: Vær opmærksom på lanceringstiden, og bereg den ideelle sluttid. Find et godt (varmt) sted, hvor du kan vente på, at den lange eksponering er afsluttet.
- Sidste trin: Når du er hjemme, skal du starte din efterproduktionsproces.
Anbefalede kameraindstillinger
- Manuel tilstand: Dette er afgørende - brug altid den fulde manuelle tilstand. Halvautomatiske tilstande (blænde- eller lukkerprioritet) fungerer ikke pålideligt (uanset indstillingerne for eksponeringsmåling). Du skal selv indstille blænde, lukker og ISO. Se kapitlet nedenfor for detaljer om eksponering.
- Auto-ISO slukket. Det er vigtigt at deaktivere Auto ISO-funktionen, hvis dit kamera har det, eller hvis din beslutning om at optage alle manuelle er for ingenting.
- Subtraktion med mørk ramme (lang eksponeringsstøjreduktion) er slået fra. Dette er vigtigt, hvis du tager en række fotos, der skal kombineres til et enkelt stjernesporbillede. Hvis denne funktion er tændt, tager kameraet en eksponering mere efter hver lang eksponering (af samme varighed) med lukkeren lukket ned, så der dannes en mørk ramme (sort ramme), hvor kun støjmønsteret er synligt . Selvom kameraet kan trække noget af støj fra den oprindelige lange eksponering, er det en dårlig idé at lade dette være TIL for stjernesporbilleder. Den ekstra tid, der kræves til en mørk ramme, vil resultere i huller i stierne. Medmindre en stiplet linje er dit mål, er denne funktion ikke ønskelig!
- Objektivstabilisering FRA. Når du har sat dit kamera på stativet, skal du ikke glemme at slå stabiliseringen fra.
- Billedkvalitet: RAW. Hvis du har nok plads på hukommelseskortet, skal du altid skyde i RAW. Hvis dit kamera kun har JPEG.webp-indstillingen, skal du vælge den højeste kvalitet og opløsning. Hvis du kun kan optage i JPEG.webp, skal du sørge for, at hvidbalancetemperaturen er et sted mellem 4000-5500K; i RAW kan du dog rette hvidbalance senere uden problemer.
- Fokus: Brug af AF-S, hvis der er lyse nok objekter til at fokusere på, eller manuel tilstand i kombination med live-view i mørkere forhold (se "udfordring 1" nedenfor).
- Eksponering: Afhænger af månens fase - se "udfordring 2" nedenfor.
Udfordring 1: Opnå skarpt fokus
Fokusering i næsten fuldstændig mørke er den største udfordring, da fokuseringsprocessen altid afhænger af mængden af lys. Jo mindre lys du har, jo mindre pålidelig er den automatiske fokusering. Jeg anbefaler, at du kender dit kamera og linser godt, især hvordan man fokuserer manuelt, inden man går ud i mørket. Dette inkluderer at vide, hvor du kan finde fokus- og stabiliseringsknapperne. Husk, at du kan "forudindstille" dit fokus for uendelig i løbet af dagen og derefter holde det uændret indtil natten. Men det forudsætter, at du kender din brændvidde og komposition på forhånd. Da det sandsynligvis ikke er tilfældet, så lad mig fortælle dig to måder, hvordan du får fokus om natten. Vi har også en komplet artikel om at erhverve fokus til stjernefotografering, hvis du vil have flere tip.
Lad os skelne mellem to grundlæggende situationer i mørket:
- Der er en synlig lyskilde i nærheden, der er relativt langt væk (ca. 10 m væk eller mere)
- Der er ingen lyskilde i nabolaget, det eneste lys kommer fra stjernerne på himlen
I det første tilfældekan lyskilden være næsten alt: en gadelygte, et tændt vindue eller månen. Det kan være din ven, der går lidt længere væk med sin forlygtelampe tændt. Alt, hvad der er lyst (i forhold til mørket rundt) og ikke bevæger sig for hurtigt (forbipasserende biler er ikke nyttige) vil hjælpe. Jo lysere kilden og jo længere, jo bedre. Hvis det er lyst nok, kan autofokus muligvis få skarpt fokus på dit motiv. Brug i så fald altid centerets fokuspunkt; det er den mest præcise. Ellers skal du muligvis fokusere manuelt ved at forstørre dit billede i livevisning og omhyggeligt ændre den manuelle fokusring på dit objektiv, indtil objektet er så skarpt som muligt. Det er vigtigt, at din lyskilde er langt nok væk, så du er så tæt som muligt på "uendeligt" fokus. Med vidvinkellinser fungerer enhver kilde længere end 8-15 meter godt.
Så snart du får fokus, skal du deaktivere autofokus ved at skifte drejeknappen på linsen til manuel tilstand. Sørg for, at kameraet ikke kan starte autofokus, ellers ødelægger det dit præcise fokus!
I det andet tilfælde du er i en hård situation. Den eneste lyskilde er stjerner, så du bliver nødt til at bruge en af dem til at få fokus. Her er dit eneste valg at skifte til manuel fokuseringstilstand. De fleste linser i dag kan fokusere ud over uendelig, så du kan desværre ikke bare dreje linsen til den længste fokusafstand. På samme tid, selvom dit objektiv har et uendeligt symbol på afstandsskalaen, er det sandsynligvis for stort, så du kan ikke rigtig være sikker på, at ringen er sat i den rigtige position. Men jeg anbefaler stadig at placere fokusringen til midten af uendelighedstegnet som startposition for manuel tilpasning.
Brug Live View, vælg den højest mulige ISO (ingen bekymringer om støj, du bruger den kun til fokusering) og den mest åbne blænde (laveste mulige f-nummer). Glem ikke, at objektivets brændvidde skal indstilles til den ønskede værdi. Du skal ikke zoome igen efter dette punkt, ellers skal din fokuseringsproces gentages.
Se derefter efter stjerner på skærmen. Afhængigt af brændvidden kan stjernerne være for små. Hvis du ikke ser nogen, skal du bruge skærmforstørrelse. Så snart du tror, du ser et lyspunkt, skal du zoome ind i livevisningen (ikke med linsen!) Måske så langt som til forstørrelse 1: 1. Derefter skal du teste, om hvad du så er en stjerne eller bare en lys pixel, også kendt som en varm pixel. Flyt fokusringen meget let - bare en ted i begge retninger. Hvis grænserne ikke ændres i størrelse (bliver slørede og mindre slørede, når du ændrer fokuseringsretningen), ser du en varm pixel. Hvis stedet ændrer sig i størrelse, ser du på en stjerne eller planet, hvilket er dit mål. Personligt tager det nogle gange mig flere minutter at identificere en stjerne, så vær tålmodig.
Når du fokuserede neglen, skal du sætte ISO tilbage til den ideelle værdi (mere om det nedenfor) under forudsætning af betingelserne. Prøv også at huske placeringen af fokuseringsringen (hvis dit objektiv har skalaen) - det vil være praktisk næste gang du tager natfotografering. Pas på ikke at rotere nogen af ringene på objektivet, ellers bliver du nødt til at gentage hele processen.
Fokusstablering kan være nødvendig, hvis din forgrund er relativt tæt, og hvis du vil have både skarpe stjerneforsøg og forgrunden. Gør først det forgrundsfokuserede foto, og fortsæt derefter med stjernebillederne. Se vores artikel om at få nok dybdeskarphed til stjernefotografering, hvor vi dækker det mere dybtgående.
Hvis du føler dig skræmt af den voksende kompleksitet i processen, skal du huske på, at skarpheden i forgrundselementet kan være vigtigere end skarpheden i stjernesporene (det er alligevel "kun" linjer ved at have dem mindre skarpe vil de " kun ”bliver lidt tykkere). På den anden side har du kun brug for et skarpt fokusbillede af forgrunden, og det er relativt let at fokusere på det selv i totalt mørke, da du kan bruge din forlygte til at lysne den, mens du får fokus.
Udfordring 2: Indstilling af de rigtige eksponeringsværdier
Lad os starte med en lettere opgave nu: Valg af blænde. I modsætning til ved Milky Way-fotografering, hvor du vil have skarpe stjerner, er blændeindstillingen ikke så vigtig. Vælg alt mellem f / 2.8 - f / 5.6, afhængigt af hvor hurtigt dit objektiv er, hvor skarpt objektivet er, hvor meget nær forgrunden du har (i hvilket tilfælde en lukket blænde hjælper dig med at bevare tilstrækkelig dybdeskarphed).
Hvor lang eksponering er lang nok?
Hvor lang tid skal din eksponering være, hvis du vil have en cirkulær form i billedet? Intuition fortæller os, at vi har brug for meget lang lukkertid (tid, hvor lukkeren er åben). For at få et perfekt stjernesporfoto, hvor hver enkelt stjerne maler en fuld cirkel, skulle jorden i teorien gennemføre en fuld drejning under udstillingen. Men vent, den fulde tur på jorden tager … ja, det tager 24 timer!
Heldigvis er der ingen grund til at udsætte så længe.Desuden er det alligevel umuligt at udsætte nattehimlen i 24 timer, medmindre du tager billeder om vinteren i Arktis eller Antarktis. Da antallet af stjerner på himlen er højt nok, og deres imaginære cirkulære stier overlapper hinanden, vil illusionen af cirkulære stjernespor forekomme med langt kortere eksponeringer. Alligevel er 60-90 minutter det minimum, som jeg anbefaler at eksponere for at fange meget klare stjernespor. Hvis eksponeringen er længere, bliver cirklen noget fyldigere og mere komplet, men for et godt indtryk skal du have det godt med noget i området 90-120 minutter. Husk også: Jo bredere brændvidden er, jo mere tid har du brug for til den cirkulære illusion (og omvendt: du har brug for relativt mindre tid til lange brændvidder).
Fletning af flere fotos kontra at tage en super-lang eksponering
Når man sigter mod en ekstrem lang eksponering, er der teoretisk to muligheder: enten en super lang eksponering eller at tage flere deleksponeringer, der senere blandes sammen og overlappes i efterbehandlingen (hvilket praktisk betyder, at du tilføjer tidspunkter for hver enkelt eksponering sammen ).
Den enkelt lange eksponering kan virke enklere, og det er måske muligt med filmkameraer, men det er upraktisk for digital fotografering af flere grunde. Forestil dig først, at du venter på en eksponering i en time og først derefter indser, at dit fokus eller din eksponering ikke er korrekt. Ofte er forgrunden (landskabet) mere oplyst end himlen, selvom vores øjne ikke genkender det ved første øjekast. Efter en meget lang eksponering kan du finde ud af, at himlen udsættes ordentligt, men forgrunden er helt udbrændt. Derudover er belysningsintensiteten ofte inkonsekvent (f.eks. På grund af en del trafik). En enkelt forbipasserende bil i slutningen af en times eksponering kan forpurre hele processen. Frustrerende, ikke? Men det er ikke engang hovedproblemet.
I digital fotografering er støj den største fjende. Sig, at den korrekte eksponering for et enkelt skud under en nymåne er noget i retning af 64 minutter, f / 5,6 og ISO 100 (hvilket svarer til lysstyrken til 30 sekunder ved f / 2,8 ved ISO 3200). Selv da skal du ikke forvente at få et lavt støjniveau på grund af ISO-basen. Så snart sensoren er eksponeret i længere tid end et par minutter, begynder den alvorligt overophedning. Varmen fører til falsk signal, hvilket resulterer i støj. Derfor er en enkelt super-lang eksponering ikke egnet til fotografering af stjernespor, og efterlader specielle kameraopsætninger med kølesystemer.
Derfor anbefaler jeg den anden metode: stabling af kortere eksponeringstider sammen. I dette tilfælde kan du ikke få det endelige billede i kameraet; du bliver nødt til at efterbehandle fotos og sammensætte dem (stable dem) til det endelige billede. Selvom denne metode tager mere tid, tillader den meget mere kontrol og gearing i efterbehandling. Som en bonus kan du også senere bruge de enkelte rammer til at oprette en film (en time-lapse video eller GIF-animation).
Teoretisk set betyder det den samlede tilføjede tid, ikke det individuelle antal fotos, du tager. Så det skal ikke have noget, om du foretager 100 eksponeringer på hver 30 sekunder, 50 eksponeringer på hver 60 sekunder eller 3000 eksponeringer på et sekund hver. Den samlede længde af eksponeringer er identisk, og det resulterende foto vil stort set være det samme. Praktisk er det dog fornuftigt at gøre antallet af eksponeringer mindre, hvis det er muligt, da det forlænger kameraets levetid (lukkeraktivering). Desuden gør du efterbehandlingstrinnet mindre krævende for din computer ved at bruge færre kildefotoer, og du sparer også en masse lagerplads.
Specifikke anbefalede eksponeringsværdier
De anbefalede eksponeringsindstillinger afhænger af, om du fotograferer en mørk himmel uden månen, eller om du optager under lysere forhold. Her er de nøjagtige værdier, som jeg foreslår som en tommelfingerregel at starte:
Mørk himmel (ingen måne eller med måne frem til første kvartal): 30 sekunder, f / 2.8, ISO 3200
Hvis objektivet ikke tillader en blænde på f / 2.8, skal du justere ISO for at kompensere, f.eks. 30 sekunder, f / 4 og ISO 6400. Eller hvis du ikke ønsker at hæve ISO, kan du beholde det på samme niveau. Himlen bliver mindre farverig og mørkere med ikke så mange synlige stjerner, men du kan stadig få et godt billede som et resultat.
Fuldmåne oplyst himmel: 30 sekunder, f / 2.8, ISO mellem 100-400
Situationen ændres med fuldmåne, da lysintensiteten på himlen er ca. 4-5 EV lysere end en himmel med stjerner alene.
Overtænk ikke dette. Jeg anbefaler prøve- og fejlmetode. Sørg for, at din eksponering indeholder nok stjerner til, at du er tilfreds, og at din forgrund er den rigtige lysstyrke - ikke overeksponeret eller undereksponeret. Dette er noget, du kan dobbelttjekke med histogrammet, selvom bemærk, at det om natten er normalt at have et meget mørkt histogram.
Hvordan man laver en rækkefølger af lange eksponeringer
Der er to hovedmetoder:
- For det første kan du bruge et intervalometer, enten indbygget i dit kamera eller et eksternt, til at indstille en række fotos til at tage. Alt hvad du skal gøre er at indstille længden af din eksponering til 30 sekunder og derefter vælge den mindst mulige forsinkelse - ideelt set et sekund eller endda 0,5 sekunder. Indstil derefter det samlede antal eksponeringer, hvilket er ret let med eksponeringer på et halvt minut. Find ud af, hvor mange minutter du vil skyde, og gang det derefter med to. Så hvis du vil skyde i 90 minutter med eksponeringer på 30 sekunder, skal du indstille intervalometeret til at tage 180 billeder. Hvert kameras intervalometer er forskelligt (og ikke alle kameraer har et), og jeg indrømmer: Jeg blev gentagne gange frustreret over at få intervallet rigtigt på Nikon DSLRS (D5300, D7100 og D750). Efter tre mislykkede forsøg valgte jeg metode 2:
- Brug en fjernbetjening (trådløs eller kablet), der har en lås (dvs. effekten af en permanent skubbet udløser). Vælg kontinuerlig optagelse på kameraet. Når du har trykket ned udløserknappen på den eksterne fjernbetjening og låst den, begynder kameraet at tage en serie fotos med minimal forsinkelse mellem eksponeringerne. Det fortsætter med at skyde, så længe udløseren trykkes ned og låses. Hvis du ikke slukker for det, stopper kameraet kun, når kortet er fyldt, eller batteriet er tomt, så sørg for at indstille en timer på din telefon for at minde dig om, hvornår du skal stoppe eksponeringen manuelt.
Efterbehandling
Nu hvor dit kort er fyldt med snesevis eller endda hundreder af natbilleder, er det tid til at efterbehandle dem.
Jeg anbefaler at bruge en software, der tillader batchbehandling (såsom Lightroom, Photoshop, Zoner Studio osv.).
Det første trin er at tilpasse det allerførste billede i din sekvens. Finjuster farvetemperaturen, juster skygger og højdepunkter osv. Det kan også være en god idé at tilføje klarhed eller udføre en vis støjreduktion; det er op til din personlige smag. Vælg derefter alle dine billeder, og anvend disse justeringer som en batch på hvert enkelt foto. Hold øje med, hvis der er nogen outlier i din rækkefølge, såsom et foto, der er påvirket af forbipasserende biler. Overvej at fjerne det fra resten af gruppen.
Overvej derefter computerens beregningskraft, og tænk over din tilsigtede anvendelse til den endelige output. Det er meget krævende for RAM-kapacitet og processorkraft på dit CPU og grafikkort (og endda lagerplads) at flette et sæt fotos som dette, især hvis du bruger originale RAW-fotos til at gøre det. Personligt stabler jeg ikke de redigerede RAW-filer; Jeg eksporterer RAW-filerne til JPEG.webp'er. Jeg kan endda ændre størrelsen på dem, hvis jeg ved, at jeg ikke vil udskrive det endelige resultat, men kun bruge det til internettet eller sociale medier.
På dette tidspunkt skal du stable billederne. Personligt indlæser jeg alle filerne i Photoshop under File> Scripts> Statistics. Derefter kan du bede Photoshop om at stable billederne ved hjælp af "maksimum" -metoden. Det sammenligner effektivt hvert foto med det næste og holder pixels, der ændrer sig. Dette resulterer i vækst af stjernespor.
Der er dog en ulempe: denne metode fremhæver også støj i billedet (som er tilfældigt og dermed anderledes foto end foto) og skader forgrunden betydeligt. Af den grund anbefaler jeg at kopiere det stablede lag igen og anvende en anden stablingsmetode - middel eller median. Dette lag vil så være meget rent med næsten ingen støj, men også uden stjerner (eller kun svage antydninger af stjernespor). Du kan derefter blande begge lag ved at maskere dem eller ved at bruge forskellige lagblandingsindstillinger (såsom skærm eller overlay i Photoshop). Jeg bruger både lagblanding og maskering.
Bemærk, at specialiseret astrofotograferingssoftware kan håndtere denne kompromis ved at udtrække stjernerne ud af billedet og kun arbejde med de lyse stjerner for at maksimere deres stier og minimere støj. Selv den ovenfor beskrevne metode kan dog give dig billeder af meget høj kvalitet.
Hvis du er tilfreds med det endelige resultat og ikke ønsker at ændre det senere, kan du flade billedet og få det endelige resultat. Hvis du vil redigere det stablede billede senere, skal du gemme det som TIFF- eller PSD-fil (men det anbefales ikke i de fleste tilfælde, da filstørrelsen vil være enorm - sandsynligvis flere gigabyte).
Konklusion
I denne artikel forsøgte jeg at forklare, hvordan man tager stjernespor af høj kvalitet både i marken og i efterbehandling, især ved hjælp af metoden til at stable flere fotos over et langt tidsinterval. Selvom processen virker vanskelig på papir, er det den slags ting, der bliver meget lettere med praksis. Den mest udfordrende del er at planlægge kompositionen uden at kunne se stjernen rotere dig selv i marken, men det er noget, du bliver bedre til at visualisere over tid. Mens fokusering skal være så nøjagtigt som muligt, er eksponeringsforskelle ok, nogle upræcisioner kan kompenseres for senere i efterbehandling. Stjernestier er mere tilgivende end fotos med Mælkevejen så skarp som muligt.
Plus, læringskurven for stjernesporfotografering er meget hurtig. Bliv ikke modløs, hvis dine første forsøg endnu ikke er ”fantastiske”. Jeg fik kun gode resultater på mit tredje eller fjerde forsøg. Lige siden da føles processen meget automatisk.
Jeg håber, du føler dig inspireret til at prøve det alene. Hold øje med den klare mørke himmel, og sjov at fange den fascinerende overflod af lyse stjerner i universet.
