Scenen: Udendørs med fuldt sollys.
Gear: Dit kamera, objektiv og flash.
Problemet: Du finder ud af, at din flash kun fungerer ved 200/200 eller derunder, så du skal være på f / 16 eller f / 22 for at få et godt eksponeret billede. Og ved f / 16-f / 22 er alt i fokus, inklusive alle biler og andre distraktioner i baggrunden. (De støvpletter, som du holder med at rengøre, er også perfekt synlige.)
Hvorfor kan du ikke skyde med en højere lukkerhastighed, så du kan få en bredere blænde?
Nå, det handler alt om spørgsmålet om synkroniseringshastighed.
Mere specifikt handler det om at bruge flash og højhastigheds synkronisering.
Generelt er du nødt til at bruge en smal blænde for at overvinde solen og forblive under kameraets synkroniseringshastighed. Her er jeg ved f / 20 bare for at stoppe baggrundslyset, der overstyrer håret og himlen i at blæse ud:
Den resulterende blænde betyder, at alt er stort set i fokus, så baggrunden ser rodet ud.
(Dette skud er kun for eksempel; du bør generelt gøre et punkt i at vælge rodfri baggrunde.)
Hvad er synkroniseringshastighed?
Synkroniseringshastighed er den hurtigste lukkerhastighed, som kameraet kan eksponere hele billedet på én gang.
Det er lidt teknisk, men når du skyder et skud under synkroniseringshastigheden, åbnes det første lukkergardin helt og afslører hele sensoren for lys. I slutningen af eksponeringstiden bevæger det andet lukkergardin sig over rammen for at afslutte optagelsen.
(Generelt varierer synkroniseringshastigheden mellem 1 / 125s og 1 / 250s; det afhænger af dit kamera.)
Når du går over synkroniseringshastigheden, begynder det andet gardin at bevæge sig, før det første har afsluttet sin rejse. Når din lukkerhastighed bliver kortere og kortere, indsnævres afstanden mellem gardinerne til en lille slids. På trods af dette modtager alle dele af sensoren lys, og der foretages en fuld eksponering. På en lys dag med et primært objektiv kan du nemt skyde i 1/8000 sekunder ved f / 1,4 og få en perfekt eksponering. Alle dele af rammen modtager stadig lys, fordi omgivende (ikke-flash) belysning er kontinuerlig under hele eksponeringen.
Så hvorfor betyder synkroniseringshastigheden faktisk noget?
Problemet med synkroniseringshastighed
Det er når du introducerer flash, at du begynder at have problemer.
Ser du, når der tændes en flash (som normalt sker, når det første gardin åbnes), kommer alt lyset fra det ud på meget kort tid (i størrelsesordenen millisekunder).
Når du går over synkroniseringshastigheden, placerer gardinerne ikke hele rammen på det tidspunkt, hvor flashen affyres. Så lukkergardinet blokerer en del af blitzen og forhindrer det i at nå sensoren.
Ethvert omgivende lys udsættes normalt, men blitzen bliver skjult i en del af rammen. Når din lukkerhastighed bliver hurtigere og hurtigere, blokeres mere og mere af blitzen, indtil den ikke længere er synlig i billedet (dvs. din eksponering er, hvad du ville få, hvis du aldrig slog blitzen).
Nedenfor er et sæt billeder taget i trin på 1/3 stop med en flash. Det første foto er på 1 / 250s, den oprindelige synkroniseringshastighed på mit Fujifilm X-T2 kamera. De andre lukkerhastigheder er i rækkefølge fra venstre til højre (og top til bund): 1/320 sek., 1/400 sek., 1/500 sek., 1/630 sek., 1/800 sek., 1/1000 og 1/1250. Bemærk, at 1/320 er potentielt anvendelig, hvis motivet er væk fra kanten af rammen.
Alt i fokus
Normalt når du bruger flash udenfor i dagslys, ender du med at have alt i fokus.
Husker du Sunny 16-reglen? Hvis dit motiv er i direkte sollys om dagen, kan du indstille din blænde til f / 16, og din lukkerhastighed vil være en over din ISO-værdi.
Så hvis din ISO er indstillet til 100, vil din lukkerhastighed være 1 / 100s (ved f / 16). Hvis din ISO er 200, ville lukkerhastigheden være 1 / 200s.
For at få en mørkere og rigere himmel, mens du bruger flash, skal du virkelig være på f / 22. Fordi du ikke kan komme hurtigere end 1 / 250s (husk, det er synkroniseringshastigheden!), Skal du øge blænden for at eksponere billedet korrekt.
Som du kan se på ovenstående fotos, er dette et stort problem. Optagelse med en f / 22 blænde giver dig bare ikke den cremede bokeh, som portrætfotografer elsker, og det kan efterlade dig med ubehagelige, distraherende baggrunde.
Så hvad laver du?
Løsningen: højhastigheds synkronisering
Der er en løsning: højhastighedssynkronisering, også kendt som fokalplan-synkronisering.
Nej, det er ikke perfekt, men det fungerer. Ser du, i stedet for at skyde blitzen i starten af skuddet, impulser højhastigheds-synkronisering blitzen gennem hele eksponeringen og prøver at simulere virkningerne af et kontinuerligt lys.
Det ser godt ud, men det kommer på bekostning af strøm og varme, fordi HSS arbejder blitzen rigtig hårdt. Efter et par skud kan blitzen endda lukke ned for afkøling.
For at højhastighedssynkronisering skal fungere, skal du nu have kameraet til at transmittere et signal til blitzen, og for at blitzen skal have indbygget højhastighedssynkronisering. Cactus Image laver en trigger kaldet V6 II, som giver dig mulighed for at bruge HSS-flash med ethvert kamera.
Udseendet af højhastigheds synkronisering
Du kan bruge højhastighedssynkronisering til at gå over synkroniseringshastighedsbarrieren, så indstillinger som 1 / 4000s ved f / 1.4 kan opnås med flash. Du får fuld kontrol over lyset, men mens du bruger de brede blænder, forbinder du normalt med fotografier med naturligt lys. Ja tak!
Ved at optage vidvinkelfoto med en lav dybdeskarphed kan du endda oprette billeder, der ligner stillbilleder fra en film.
Indstillinger for højhastighedssynkronisering
Lad os se på en typisk opsætning og indstillinger for et foto ved hjælp af højhastigheds-synkronisering. Denne særlige optagelse blev udført om aftenen, når lyset var relativt lavt, men jeg ville virkelig have en lav dybdeskarphed - og krævede derfor synkronisering med høj hastighed.
Jeg satte mit kamera til f / 1.4 for en super-lav dybdeskarphed. For at få skyerne ordentligt eksponeret var jeg nødt til at øge lukkerhastigheden til 1 / 4000s. For at få blitzen til at arbejde, var jeg nødt til at indstille den til højhastighedssynkronisering. Ved hjælp af en Cactus V6 II-udløser kunne jeg let få min Fujifilm X-T10 til at skyde med højhastigheds-synkronisering.
Et andet eksempel på højhastigheds synkroniseringsportræt:
1/1000 | f / 4 | ISO 800
Alternativet
Bemærk, at højhastighedssynkronisering ikke er den eneste måde at optage med en bred blænde og flash.
For det første kan du altid tage ud i starten eller slutningen af dagen, når lyset er ret lavt; så føjer den omgivende belysning ikke meget til skuddet, og du vil være i stand til at få en god eksponering på 1 / 200s. Derudover kan du få en fantastisk himmelfarve, og du kæmper ikke mod stærkt sollys.
Selvfølgelig, hvis du laver fotoshoots med klienter, skal du ofte arbejde med motivets tidsplan i stedet for din egen. Så du bliver muligvis nødt til at skyde midt på dagen, så det passer til dem.
Og det fører til den næste mulighed.
Brug af et filter med neutral densitet
Hvis du tager landskabsfotografering, vil du være fortrolig med ND-filtre (neutral density). Denne filtertype giver dig mulighed for at bremse lukkerhastigheden ned for at få pænt, silkeagtigt vand.
Neutral betyder, at det ikke tilføjer nogen farve, mens massefylde henviser til blokerende lys. Du kan få ND-filtre i en række værdier fra 1 stop til 16 stop.
Til portrætter giver filtre med neutral densitet dig mulighed for at udvide blænden i stedet for at tabe lukkerhastigheden. Så et 4-stop ND-filter tager dig fra f / 16 til f / 4.
Ulempen er, at fokusering kan blive hårdere, når du blokerer for lys.
Et andet potentielt problem er, at ikke alle ND-filtre faktisk er neutrale. Nogle har tendens til at have en farvebesætning. (Jeg har en Firecrest 10-stop ND til landskaber, som er neutral, men det ældre 4-stop filter, jeg ejer - også fra Firecrest - er lidt lyserød.)
1 / 250s | f / 16 | ISO 200
1 / 250s | f / 4 | ISO 200
Flash og højhastighedssynkronisering: konklusion
Som du nu ved, kan du lave udendørs portrætter, selv når solen er lys - blot ved hjælp af flash og højhastigheds synkronisering.
Så sørg for at få et flash, der har HSS-funktioner.
Og begynd at øve!
Nu over til dig:
Har du nogensinde brugt højhastigheds-synkronisering? Har du nogensinde kæmpet for at få god bokeh i stærkt sollys? Del dine tanker (og hurtige synkroniseringsbilleder!) I kommentarerne nedenfor.