Jeg advarer dig lige foran; dette indlæg er ikke for alle. Nogle kameraer har evnen til at foretage en finjustering af autofokus. For dem med en kameramodel, der giver mulighed for finjustering, kan det være vigtigt at kontrollere fokusnøjagtighed, især når man tager makrobilleder, hvor præcis fokus er vigtigere. For den gennemsnitlige skydespil er millimeterjusteringerne måske ikke så vigtige.
For det første er her en liste over kameramodeller, der vides at have evnen til at foretage mikrojusteringer. Denne liste er på ingen måde komplet, så tjek dit kameras instruktionsmanual for at se, om denne mulighed er tilgængelig for dig:
- Canon (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
- Nikon (D7000, D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
- Sony (A850, A900)
- Olympus (E-30, E-620)
- Pentax (K20D, K7D)
Jeg fik tilsendt en enhed fra datacolor, som hjælper med at kontrollere fokus. Du kan helt sikkert lave din egen enhed, da det involverede princip er simpelt: Fokuser kameraet på en kendt flad genstand og mål derefter for- eller bagud til det sted, hvor kameraet faktisk fokuserer. Den tid og know-how, der er involveret i at fremstille en nøjagtig enhed, vil sandsynligvis kunne sammenlignes med MSRP på $ 59USD for datafarven LensCal.
Få en pris for Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal Lens Calibration System på Amazon.
Processen
For at kontrollere kameraets og objektivets autofokus (denne test køres bedst med hver linse / kamerakombination, du bruger), skal du enten have to stativer eller en plan overflade. LensCal leveres med et stativmonteringshul i den, og den indeholder et boble niveau.
Sørg for, at både kameraet og LensCal er vandret, nøjagtigt vinkelret og i samme højde. Dette er meget vigtigt, da det at medføre en fejl i resultaterne, hvis man går ud til den ene eller den anden side eller peger kameraet lidt mod siden. I mit tilfælde brugte jeg et bord- og bobleniveau. Deaktiver vibrationsreduktion / billedstabiliseringsfunktioner.
Belysning er vigtig, men ikke superkritisk, hvilket betyder at en studioopsætning ikke er påkrævet. Sørg for, at målet er let forfra. Jeg valgte en solskinsdag, hvor solen var lidt væk fra middagstid for at give rigelig belysning.
datacolor bemærker, at afstanden fra objektiv til mål skal være omkring 5 til 10 gange brændvidden. Objektivet skal også zoomes helt ud, hvis det er et zoomobjektiv. For eksempel skal en 100mm linse være 500mm-1000mm væk. Nogle kameraproducenter kan have andre anbefalinger. Linsens blænde skal også åbnes hele vejen (lavest mulige antal ved den brændvidde), og det er bedst at bruge blændeprioritetsfunktion. En åben blænde sikrer en lav dybdeskarphed, hvilket gør forskelle i kontaktpunkter lettere at få øje på. For at hjælpe med at se billedet efter optagelse foreslår jeg stærkt, at du bruger den laveste ISO, du kan opnå. Der skal være masser af lys til rådighed, så en lav ISO er ikke et problem.
Når autofokus er slået til, skal du vælge et fokuspunkt midt i målområdet. Det er vigtigt ikke at lade kameraet vælge et punkt fra linealen, hvorfor det anbefales at vælge manuelt fokuspunkt. Tag nu et skud.
Jeg foreslår, at du importerer billedet til din computer til kontrol. Nogle mennesker bruger skærmen på deres kamera, hvilket giver al den nøjagtighed, de leder efter, men jeg vil ikke anbefale brugen. I billedet ovenfor ser det ud til, at mit kamera er tilbage fokuseret; det fokuserer for langt bagud. Jeg bemærker dette ved at kontrollere, om 0 er det skarpeste punkt på billedet. Her er en 1: 1 zoom på ovenstående billede (klik for at få fuld størrelse).
Nu har jeg ikke det bedste syn i verden, men jeg kan se, at området bag 0 er mere i fokus end området foran 0. Er det enormt? Nej, men det er synligt. Jeg valgte et punkt omkring fire trin tilbage fra 0 som det, jeg troede, var i fokus. Jeg foretog derefter justeringen af mit kamera. Canon har et letforståeligt symbol i disse dage (det plejede at sige Frem og tilbage og forvirrede nogle mennesker). I dette tilfælde justerer jeg mit fokus bagud med 4 millimeter, fordi det var tilbage fokusering.
Jeg genoptager derefter målet for at kontrollere fokus.
Er forandringen enorm? Nix. Og forhåbentlig er det ikke også for dig. Til tider ville jeg bruge en 3: 1 zoom i Lightroom til at kontrollere, men ved denne zoom bliver det svært at virkelig fortælle. 1: 1 fungerer bedst.
Bare for at se, hvor langt ude af ting der kan være, her er to billeder justeret til -20 (trækker fokus tættere på kameraet og skaber mere frontfokus) og +20 (bare det modsatte).
Det største spørgsmål jeg ved, mange af jer vil stille; er prisen resultatet værd? Hvis du har flere kameraer og objektivkombinationer, kan denne enhed tjene dig godt (især i et kamera som Canon 7D, som gør det muligt at gemme justeringer for hver anvendte linse). Hvis du skyder makro, vil denne enhed også tjene dig godt, fordi der ofte er millimeter på det område. Endelig, hvis du er en professionel, og stramt fokus betyder noget for dig, vil denne enhed hjælpe, især hvis du lejer linser eller opgraderer kamerahus (det foldes fladt for nem opbevaring).
For den gennemsnitlige bruger vil jeg sige, at resultatet muligvis ikke retfærdiggør omkostningerne. I så fald kan en alternativ metode være at skyde et fladt, kontrasterende mål og gå gennem alle 40 tilgængelige justeringer (hvis dit kamera går til -20 og +20). Gennemgå derefter på en computer og giv dit bedste gæt, som er mest i fokus. Dette er bestemt mere tidskrævende og kræver en stabil hånd, når du trykker på 120 knapper på gennem kameraets menuer.
Tjek Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal Lens Calibration System på Amazon.