Blik, 34th Street
1/320 ved F11, ISO 800 (17 mm) - Canon 5D Mark II.
At fange fremmede oprigtigt, men alligevel skarp, er sandsynligvis den hårdeste tekniske færdighed at lære inden for gadefotografering.
Med en genre som landskabsfotografering kan du finde din placering, planlægge dit skud, vente tålmodigt på den korrekte belysning og sørge for, at du er klar til at springe, når det perfekte øjeblik rammer. Men oprigtig gadefotografering er et helt andet dyr. Ofte får du et øjeblik så hurtigt, at din reaktionstid testes hårdt. Det er så svært at ramme korrekt, fokusere korrekt og fange et spontant skud i det rigtige øjeblik, alt sammen mens du prøver at holde tingene åbne.
Løsningen? At lære at zonefokusere. Ikke alle gadefotografzoner fokuserer, men dem der sværger ved det. Mens jeg bruger autofokus, når jeg kan, sværger jeg også ved det. Og med lidt øvelse er det ikke så svært at lære.
Ærligt talt er det meget sværere at forklare det end det faktisk er at gøre det.
Dybdeskarphed (DOF)
Tiger
1/250 ved F4, ISO 3200 (28 mm) - Canon 5D Mark II.
Før vi går ind i, hvilken zone fokusering er, er vi nødt til at tale om de faktorer, der går i at skabe DOF. Hvis du allerede ved dette, er du velkommen til at springe til næste afsnit.
Udtrykket dybdeskarphed henviser til området foran og bag et motiv, som du fokuserer på, og som vises acceptabelt skarpt. Sig for eksempel, at du fokuserer på et motiv, der er 10 meter væk. Afhængigt af dine kameraindstillinger kan det betyde, at alt fra 8 fod væk til 14 fod væk vil være acceptabelt skarpt. Det ville være din dybdeskarphed. Husk også, at området bag dit motiv, der er acceptabelt skarpt, altid vil være større end området foran dit motiv, og i mange tilfælde meget større.
Afhængigt af fire faktorer, din blænde, din brændvidde, den afstand, du fokuserer på, og på kameraets sensorstørrelse, kan din dybdeskarphed ændre sig drastisk. Her er de fire faktorer i detaljer:
- Jo mindre din blænde, jo mere DOF vil der være i en scene. Så hvis du skyder på F16, vil meget mere af din scene være skarp, end hvis du skyder på en F2.8.
- Jo bredere din brændvidde, jo mere DOF vil der være i en scene. Så hvis du skyder på 28 mm, vil meget mere af din scene være i fokus, end hvis du skyder på 100 mm. Dette er grunden til, at jeg sjældent zonefokuserer med en linse, der er længere end 35 mm.
- Jo længere væk du fokuserer, jo mere DOF vil der være i en scene. Så hvis du fokuserer på en person 10 meter væk, kan du have en rækkevidde på tre meter foran og seks fødder bag dit motiv, der vil være skarp (afhængigt af de andre tre faktorer), mens hvis du fokuserer på en person, der er 3 meter væk har du muligvis en rækkevidde på 3 inches foran og 6 inches bag dit motiv, der vil være skarp.
- Jo større kameraets sensor er, jo mindre DOF vil der være i en scene. Hvis du bruger et fuldformatskamera som Canon 5D, vil der være mindre DOF, hvis du optager med et kamera med en mindre sensor, såsom 7D, 60D eller et micro-4 / 3rds-kamera, med samme indstillinger.
Her er et websted for at teste disse forskellige dybdeskarphedsfaktorer: http://www.dofmaster.com/dofjs.html. Husk at udtrykket 'acceptabelt skarphedsområde' kun er en mening. Når dine motiver vender længere væk fra objektivets fokusafstand, vil de fremstå mindre og mindre skarpe, uanset om de er i det 'acceptable' interval på kortet. Så øv dig med dit eget kamera og objektiv for at finde ud af, hvad der er 'acceptabelt' for dig. Dette websted er kun en generel guide til at komme i gang.
Zone Fokusering
Rejsende
1/400 ved F8, ISO 1600 (17 mm) - Canon 5D Mark II.
Zone-fokusering er at fokusere dit kamera på en vis afstand væk, sig 10 fod, gætte DOF, som du vil have i den afstand med de indstillinger, du bruger, og fotografer derefter motiver, når de kommer ind i det område, og forhåbentlig så tæt som muligt til den faktiske fokusafstand på kameraet.
Det er også i stand til at ændre din fokusafstand hurtigt og præcist uden at se, når et motiv bevæger sig tættere på eller længere væk fra dig.
Årsagen til at gøre dette er, at både brug af autofokus og drejning af det manuelle fokushjul tager tid (og ofte vil være synligt for dine potentielt oprigtige motiver), og det meste af tiden sker ting så hurtigt på gaden, at du skal fokusere foran tid. Hvis dit kamera allerede er fokuseret til en gennemsnitlig afstand væk, kan du bare vente på, at dit motiv kommer ind i det område, og der er ingen forsinkelse, fra der sker et øjeblik, hvor du er i stand til at klikke på lukkeren. Det bliver øjeblikkeligt. Derudover giver dette dig mulighed for at skyde uden at kigge gennem søgeren, hvis du beslutter at du vil 'skyde fra hoften.'
Her er et specifikt eksempel baseret på almindelige indstillinger, som jeg bruger. Med 5D Mark II og en 28 mm brændvidde, hvis jeg forfokuserer mit kamera til 8 fod væk ved F8, vil alt fra omkring 5,5 fod til 15 fod væk være 'acceptabelt' skarpt. Når du kommer til de ydre områder af dette interval, vil motivet naturligvis ikke være helt skarpt, men for hurtig bevægelse af gadefotografering giver det mig et seriøst område at arbejde med. Endnu mere ved F11 eller F16.
Det eneste problem er, at du skal have et objektiv med en manuel fokuseringsmåler, som den på billedet ovenfor, der viser dig den afstand, som kameraet er fokuseret på og let kan manipuleres. Mange kameraer og linser har ikke dette, men nogle fortæller dig brændvidden i kameraets menu eller søger. Selvom det ikke er perfekt, fungerer dette noget.
Men hvis du vil lave ærlig gadefotografering, foreslår jeg stærkt, at du får en linse med en manuel fokusmåler.
Så det skal være indlysende for dig, hvorfor vi generelt vil have, at skarphedsområdet skal være så stort som muligt, når der fokuseres på zoner (medmindre du vil have mere bokeh af æstetiske årsager). Det er til, når vi ødelægger lidt ved at gætte, hvor langt noget er væk, så der stadig er tilstrækkelig spillerum til, at vores hovedemne kan være skarpt, eller så vi kan få flere motiver på forskellige afstande til at være relativt skarpe. Dette er to grunde til, at mange gadefotografer foretrækker at bruge vidvinkellinser, såsom 28 mm eller 35 mm. Min brændvidde er generelt 28 mm.
Det er også grunden til, at du vil skyde på en høj ISO i gadefotografering (medmindre lyset er stærkt). Hvis du skyder med høj ISO, giver det dig mulighed for at optage med en mindre blænde. Med min 5D Mark II er ISO'er på 800, 1600 og 3.200 normalt mine standarder (medmindre lyset er stærkt). For mange kameraer er ISO'erne muligvis ikke ideelle på disse niveauer, men det ændrer sig hurtigt i disse dage med hvert nyt kamera frigivet. Test dit kamera ved forskellige ISO-indstillinger for at se, hvad dets acceptable rækkevidde er.
Gæt afstande
Hvis du er som mig, laver du ofte gadefotografering i mindre end ideel belysning, såsom i metroen. Når du skyder på F16 i stærkt sollys, behøver du ikke tænke så meget over det. Det betyder ikke meget, hvis dit motiv er 9 meter væk mod 10 meter væk. Men når du skyder på F2.8 i metroen, betyder det virkelig noget.
Refleksion, metro
1/250 ved F2, ISO 3200 (35 mm) - Fuji X100.
Af denne grund er det vigtigt at lære afstandene væk fra kameraets linse, helt op til omkring 20 meter væk. Jeg foreslår, at du bruger et målebånd og måler afstandene fra 2 fod fra din linse til 12 fod.
Gå ud og øv dig. Find forskellige objekter, og prøv at gætte, hvor langt de er væk. Inden jeg går ud, vil jeg stadig vælge en genstand ca. 8 meter væk og fokusere på den for at sikre, at jeg gætter mine afstande rigtigt. Det er en færdighed, som du har brug for konstant at kalibrere. Jeg har fået en masse mærkeligt udseende gennem årene fra folk, der har set mig fokusere opmærksomt på lygtepæle 8 - 10 meter væk.
Den anden grund til at blive god til at gætte afstande er, at folk bevæger sig og scener udvikler sig. Det kan være en god idé at fange en person, der går mod dig både 10 fod og 5 meter væk. Så når du holder kameraet, vil du altid have en af dine hænder på fokusringen. Øv manuel fokusering frem og tilbage fra 10 fod til 8 fod til 6 fod og så videre. Til sidst vil du være i stand til at fange nogen, der går skarpt mod dig både 10 meter væk og 6 meter væk uden at skulle se gennem søgeren. Det er en utrolig effektiv teknik. At gøre dette godt kan dog være svært.
Par, St. Marks Street
1/320 ved F5, ISO 1600 (28 mm) - Canon 5D Mark II.
Mit sidste råd er, at hvis du har tid til autofokus eller manuel fokusering med en søger på et emne uden at de bemærker det, så gør det. Det er meget mere konsekvent nøjagtigt end at prøve at gætte afstande og zonefokusering. Men i størstedelen af tiden vil fokusering af zoner være dit bedste og hurtigste våben på gaden.
