Se på billedet nedenfor. Hvilket uvirkeligt, fremmed dyr! Det kunne være lige ud af en af de mange kommende Star Wars-efterfølgere. Du kan bare ikke se skabninger sådan i din hverdag. Det er en havsnegl (for at være videnskabeligt præcis: Nembrotha Kubayana), som jeg fotograferede 20 meter under vand på et rev i Filippinerne. Slugens hoved er kun omkring en centimeter på tværs, så billedet er ret tæt på (makrofotografi).
Hvis det ikke lyder let at dykke 20, 30 eller flere meter under havets overflade for at tage et billede af en snegle på størrelse med din pinky - er det ikke. Men med det rigtige gear, med den rette viden og erfaring med at bruge det udstyr og med færdigheder til at finde de små dyr, kan du også gøre det. Så lad os tale om hvert af disse punkter en ad gangen.
Gearet
Naturligvis skal du bruge et undersøisk kamera. Der er en række gode valg i disse dage. Kompakte kameraer er forbedret betydeligt i de senere år, og du kan få en ret god aftale på et kamera plus det passende undervandshus. Mange kameraproducenter fremstiller akrylhuse til deres egne kompakte kameramodeller, som har tendens til at være meget billigere end tredjepartsmodeller. For at have nogen chance for at tage gode makroskud har du også brug for en strobe eller et videolys.
Mig med min undervands kameraopsætning. Bemærk dioptrien (forstørrelseslinse), der er fastgjort foran på objektivporten. Stroben er relativt tæt på havnen og rettet lidt fremad. Jo tættere motivet er, jo tættere kan stroben være på havnen. Jo længere væk motivet er, jo længere må stroben være for at undgå tilbagespredning.
Hvis du har en masse penge, eller hvis du er besat af undervandsfotografering (som mig selv), kan du skaffe dig en DSLR og lægge dem i et undervandshus. Jeg har brugt en Canon 5DII i et Hugyfot-hus (bearbejdet aluminium) med to Inon z-240 strober i flere år nu. Kameravalg er et interessant og komplekst spørgsmål, men jeg vil koncentrere mig om det udstyr, du har brug for specifikt til makrofotografering under vand.
Makro linse
Endnu en havsnegl fra Botany Bay, Australien.
Moderne makrolinser er teknologiske mirakler. Hvis du bruger en DSLR eller et spejlfrit kamera, kan du skifte linser. Så du skal montere en, der er i stand til at fokusere tæt på, med betydelig forstørrelseseffekt. Jeg bruger rutinemæssigt Canon 100mm f / 2.8 makroobjektiv (pris det på Amazon eller B&H Photo), som kan fokusere på 35 centimeter. Denne afstand måles fra sensorplanet, og derfor kan jeg placere motivet kun få centimeter foran husets linseport. Den skarphed, som dette objektiv opnår, når man fanger små dyr, er simpelthen fantastisk. Nikons 105 mm makro (pris på Amazon eller B&H Photo) er også en legendarisk linse, og til kameraer med beskårne sensorer (spejlfrie kameraer og adgang til mellemstore spejlreflekskameraer) gør 60 mm makrolinser et godt stykke arbejde.
Andre muligheder
Et lille, men smart stykke udstyr, jeg har brugt med en hel succes, er et forlængerrør. Det er simpelthen et mellemrum, der er indsat mellem makroobjektivet og kamerahuset. Forlængelsesrøret eliminerer objektivets evne til at fokusere til uendeligt (bruges alligevel ikke i makrofotografering) og tilføjer yderligere 20% af forstørrelsen. Det faktum, at der ikke introduceres yderligere linseelementer, er en god ting for billedkvaliteten.
Dioptere (også kaldet nærfiltre) anbefales også stærkt. En diopter er simpelthen et forstørrelsesglas, der er placeret på forsiden af kameraets linse. Dette er ikke ideelt med hensyn til optik, og forvrængninger mod kanterne er mulige. Med dioptere er det fornuftigt at investere i et kvalitetsprodukt for at minimere sådanne forvridninger. Imidlertid er mængden af forstørrelse, der opnås med en god diopter, absolut forbløffende. Det kan gøre dit undervands kameraopsætning til et feltmikroskop.
Endnu en slør, meget godt camoufleret på en blød koral.
Du kan få både tørre dioptrier, der er fastgjort til selve linsen, og våde dioptrier, der er fastgjort til linseporten på ydersiden af huset. Der findes våde dioptrier til DSLR og kompakte kameraopsætninger under vand. Det bekvemme ved de våde er, at du kan tage dem af under vandet og skyde større dyr igen.
Tip: Sørg for at opbevare din våde diopter et sikkert sted, når den ikke er monteret.
Anmodning: Hvis du ser en våd diopter til en makroport med en diameter på 10 cm med en grå plastfæstning et eller andet sted på Cebus vestkyst, bedes du returnere den til mig.
Sådan bruges dit makroudstyr
Jeg vil gerne understrege to ting, når det kommer til den rigtige kamerateknik til makro undervandsfotografering - kameraindstillinger og stroboskoplacering.
Næsten alt lyset til dine undervandsfotografier kommer alligevel fra din kunstige lyskilde, så lukkerhastigheden er normalt ikke vigtig. Det skal være lig med eller langsommere end den maksimale hastighed, dit kamera kan synkronisere med stroberne. Den slags information findes i brugervejledningen til dit kamera, da det adskiller sig mellem kameramodeller. Ellers er en lukkertid så hurtig som muligt fordelagtig for skarpe billeder.
En lille slør på et stykke hård koral med hele billedet i skarpt fokus. Canon 5DII, Canon USM 100mm f2.8-objektiv, ved f / 22.
Blændeovervejelser
En lille blænde hjælper med at holde hele scenen i dit billede skarpt. Makrolinser har naturligvis en lavere dybdeskarphed på grund af afstanden til motivet er meget mindre. Så for at fotografere en lille smadre og alle de smukke koraller, den sidder på, med det hele i fokus bruger jeg en blænde overalt fra f / 22 til f / 32 (det er den mindste, min Canon 100mm f2.8 makro kan gøre) .
Der er også mulighed for at bruge en bredere blænde til at opnå en japansk stil i dine billeder. En sådan fotografisk stil er faktisk populær blandt japanske undervandsfotografer i disse dage. Det minder noget om den sene middelalderlige japanske maleristil, hvor kunstnerne bare antyder et par kviste for at skildre et træ. Hvor bredt du kan gå afhænger af dit objektiv, afstanden til motivet og dets retning. Blænden på f / 4.2, der er brugt på billedet nedenfor, er så vidåben som jeg kan gå. Når jeg kan, indstiller jeg mit kamera til cirka korrekte værdier før dyket, så jeg ikke behøver at finde rundt i menuerne, mens jeg allerede er under vandet med en kølig fisk, der vises i fotografisk rækkevidde.
Kun ansigtet på denne pindefisk fra Sydney i Australien er i fokus. Dette skud i japansk stil giver billedet en drømmende atmosfære. Olympus TG-1, ved f / 4.2.
Belysning
Du bliver nødt til at bruge kunstigt lys til de fleste af dine makroskud. Lyshungrige makrolinser skaber ikke gode billeder med sollys i mange situationer på land, og under vand, med så meget sollys absorberet af vandet over dig, gør de det endnu værre. Den interne flash på de fleste kameraer er ikke stærk nok, og den er i en mindre end ideel position lige over linsen.
Undgå tilbagespredning
De eksterne strober, du bruger, skal monteres på en eller anden justerbar eller bøjelig arm. Hold dem placeret moderat tæt på linsen og lidt bagved. I undervandsfotografering sigter du altid mod at undgå tilbagespredning. Din strobe vil lyse op de suspenderede partikler i vandstrækningen mellem din linse og havsneglen, og dette får dit billede til at se ud som om det blev taget i en snestorm. Der er intet lige så irriterende i undervandsfotografering end et velkomponeret, godt oplyst skud med en masse back-scatter, der ødelægger det. Du kan tage sig af back-scatter i efterbehandlingen til en vis grad i nogle skud, men det er en smerte og bedre undgået til at begynde med. Back-scatter er til undervandsfotografering, hvad vabler er til vandreture.
En dykker på et skibsvrag i Filippinerne. Disse er barske forhold for undervandsfotografering. Jeg fik mine strober vendt udad og placeret væk fra kameraet, men ikke nok. De belyste partikler (bagspredningen) skiller sig ud især foran den mørkere del af vraget.
Når du optager vidvinkel under vandet, skal du placere dine strober langt væk fra objektivet og let udad for at undgå at belyse partikler foran objektivets brede synsfelt. Dette minimerer den mængde lys, der når rummet mellem din linse og motivet.
Placering af dine strober
I makrofotografering under vand er situationen ikke helt så vanskelig. Jo længere væk du er fra motivet (afstanden kan variere mellem motivet, der næsten berører fronten af objektivporten, til ikke mere end 30 cm), jo mere skal du flytte dine strober væk fra objektivet. Når jeg er virkelig tæt på, prøver jeg at efterligne en ring-flash med mine to undersøiske strober. Hvis du ikke har set en, er en ringblitz en cirkulær lyskilde, der er monteret på forsiden af et makroobjektiv. En sådan strobe bruges ofte i landbaseret makrofotografering. Det giver meget jævn belysning. At lægge en af mine undervandsstråler tæt på hver side af mit kameras linseport giver mig en lignende type direkte, jævn belysning.
Sådan finder du gode undervandsmakroemner
Fotolegenden Jim Richardson citeres for at sige, "Hvis du vil være en bedre fotograf, skal du stå foran mere interessante ting.". Under vandet er det ikke helt sandt. Du skal svæve i vandet foran mere interessante ting eller i det mindste lægge dig i sandet foran mere interessante ting, men det ser ikke helt så stilfuldt ud. Og du bør bestemt ikke lægge på koraller foran mere interessante ting, fordi du kan bryde dem, og det vil fremkalde den retmæssige vrede hos mange andre dykkere!
En flamboyant blækspruttejagt i Filippinerne. Dette dyr er ca. 5 cm langt.
God opdrift vil have andre fordele udover ikke at bryde koraller (tak igen for ikke at gøre det). Hvis du er stabil i vandet, vil du være i stand til at placere dig selv i en ordentlig position foran det dyr, du gerne vil skyde. Du vil heller ikke røre silt eller sand op fra bunden, hvilket derefter skyer det billede, du er ved at fange, og forårsage den førnævnte frygtede tilbagespredning.
Pisk koralskind, Moalboal, Filippinerne.
Back-scatter sker, til de bedste af os, inklusive mig selv (ovenfor).
I det nederste billede (før) ser vi alt for meget backscatter. Jeg gjorde to ting. Først korrigerede jeg billedets eksponering og skar den mørkeste del af. Dette eliminerede nogle af de grimme prikker. De resterende hvide prikker fjernede jeg med helbredelsesbørsten i mit billedbehandlingsprogram. Det resulterende billede ovenpå forbedres kraftigt af disse to manipulationer efter behandling.
Undskyld ikke dine motiver
En neutral opdrift, kontrolleret og rolig tilgang til dine fotomotiver vil også reducere chancen for at skræmme dem. Der er meget at sige om god opdrift, når man fotograferer under vandet. Hvis du ikke er helt der endnu med din positionskontrol, mens du dykker, kan du prøve at fotografere mindre let spøgte dyr som snegle og søpindsvin og gemme rejer (meget nervøs) eller blennies (meget hurtig) til fremtiden, når du har forbedret din opdrift .
En blenny. Ikke let at fange!
Jagtemner
Hvad du skal finde ud af næste er, hvor du kan finde disse psykedeliske snegle og fiskene lige ud af Salvador Dalis skitsebog. Hvis du er på dykkerferie i et fremmed tropisk land, skal du bare følge din guide og være opmærksom på hvad han peger på. Fyrene og jægerne, der guider hver dag, år ind og ud, på samme sted, kender normalt deres rev rigtig godt og er stolte af at vise de usædvanlige dyr på det. Det hjælper også med at få en hurtig snak med din dykguide på forhånd og at fortælle ham, at du er på udkig efter interessante makroemner.
Hvis du dykker alene, vil tingene gå lidt langsommere. Du bliver selv nødt til at blive den ekspertguide. Undersøg revet, når du dykker, og studer bøger om marine liv og webressourcer på land for at finde ud af, hvad du skal se efter, hvor og hvornår. Visse dyr vil kun være aktive om natten eller ved solnedgang (som den berømte mandarinfisk vist nedenfor). Nogle krabber lever kun af en art blød koral, og nogle rejer lever kun på huden af visse havgurker. Hvis du ikke ved, hvor du skal lede efter dem, er det næsten umuligt at finde dem. Det er en underlig psykologisk effekt, at du vil finde sådanne dyr igen og igen, efter at du har set dem en gang for første gang.
En mandarin fisk! Så pæn!
Havsnegle, der lægger sine æg (disse snegle kaldet nudibranchs er hermafroditter, der fungerer som mænd og kvinder på samme tid). Det var magiske øjeblikke af dyrs adfærd som disse, der fik mig afhængig af makrofotografering under vandet.
Konklusion
For at blive en dygtig makro undervandsfotograf har du brug for tålmodighed. Gå et dyk, tag nogle skud, kom tilbage, se på dem og tænk over dem. Skyl (dit kameraudstyr og dig selv) og gentag. Tag dig tid til at inspicere dit arbejde og reflektere over, hvad du kunne gøre anderledes næste gang. Jeg anbefaler, at du overvejer ovenstående punkter under hver iteration og følgende spørgsmål:
Bragte jeg det rigtige gear? Brugte jeg det ordentligt? Gjorde jeg et godt stykke arbejde med at finde den fascinerende nye søsnegl?
Venligst læg dine kommentarer og spørgsmål nedenfor, og del venligst også dine undervandsbilleder der. Vi vil meget gerne se dem.