Hvem elsker ikke en skarp, dyb sort baggrund for et portræt? Du kan opnå dette ved at anvende kun to ideer og bare lidt efterbehandling også.
Vi taler om et par tekniske ting på forhåbentlig en ikke-teknisk måde. Disse to ideer giver dig tip til, hvordan du laver sorte baggrunde til dine portrætter.
Ingen beregninger nødvendige
Som tidligere lærer i matematik skulle jeg ikke undskylde tal, skal jeg? Der er en hel del matematik i fotografering. Du kan dog være glad for at vide, at jeg tror, du kan opnå alt uden at tænke meget ud over det grundlæggende. Hvis du har en bred forståelse af begreberne, vil du være helt fin.
Disse teknikker gælder ikke kun for portrætter.
Banan palme blad
For det første skal du tænke på lysstop som enheder. At bruge udtrykket stop er som at sige, at noget vejer 12 kg, eller at det er 10 miles væk. Som fotografer har vi en tendens til at tale om stop og stoppe, men det er lige så gyldigt at sige enheder. Sagen er ikke at sætte sig fast i tekniske forhold, udtrykket stop er kun en måleenhed.
Det faldende fra lyset
Det første koncept kan siges ganske enkelt, når lyset falder hurtigt af. Når du kaster det lidt ud, falder mængden af lys til rådighed, når du bevæger dig væk fra lyskilden. Men vi er fotografer, og vi har tendens til at tro, at et billede er tusind ord værd, så se på nedenstående diagram:
I eksemplet ovenfor ankommer en enhed til lys til vores motiv, en meter væk fra vinduet. Hvis hun bevæger sig to meter væk, ankommer nu kun en fjerdedel af en lysenhed til hende. Derefter, hvis hun bevæger sig tre meter væk fra vinduet, som er lyskilden, vil der kun være en niende af en enhed af lys. Det tilgængelige lys forsvinder meget hurtigt.
Det passer måske nogle, hvis jeg illustrerer det samme punkt med en graf (som jeg tidligere har haft en tendens til at introducere for studerende som et matematisk billede).
Et matematisk billede fortæller en historie?
Hvordan påvirker det baggrunden?
Når du prøver at opnå en sort baggrund, er du interesseret i mængden af lys, der rammer den. Igen fortæller billeder historien bedst. Begge disse fotos havde kun hvidbalance og meget små justeringer for at balancere eksponeringen, der blev foretaget i efterbehandling.
Ikke glad
Billedet til venstre har baggrunden tæt på motivet, cirka tre meter (en meter) bag sig. Derefter til højre er den hvide baggrund omkring fire meter tilbage. Du har ikke brug for mig til at lave beregninger, citere nogle gode formler for at bevise, hvad der sker ovenfor. Det er indlysende, er det ikke?
På disse fotografier har motivet ikke bevæget sig, og eksponeringen ændres ikke. Baggrunden bevæger sig længere væk, og mængden af lys, der når den, reduceres hurtigt. Selv når baggrunden er hvid, snarere end den ønskede sort, bliver den meget mørkere, jo større afstand er den fra lyskilden.
I den praktiske verden kan der være grænser for, hvad du kan gøre, måske af det skyderum, du har til rådighed. Beskeden er dog enkel, skub baggrunden så langt væk som muligt, og endda en tilsyneladende lille afstand hjælper med at gøre det mørkere.
Ung filippinsk.
Baggrunden for dette fotografi var indersiden af et rum. Den teenagere filippinske dreng stod i en døråbning og fik fuldt udbytte af lyskilden. Baggrunden, den fjerne mur af rummet, er måske kun otte meter væk, men det kommer meget tæt på den sorteste af sorte, er det ikke?
Kombiner denne rimelig ligefremme videnskab, hvordan lyset falder væk, med videnskaben om det dynamiske område af kamerasensorer, og du vil være langt i at opnå sorte baggrunde til dine portrætter.
Dynamisk rækkevidde
Forstå venligst, at de tal, jeg bruger her, er omtrentlige. De varierer fra kamera til kamera og fra konklusionen fra en kilde til en anden. Men jeg går på at bruge det, der er let, hvad der virkelig er nødvendigt for at gøre det, så du forstår.
Dynamisk rækkevidde er målingen fra det mørkeste til det lyseste element, der kan ses. Dit kamera har meget mindre dynamisk rækkevidde end det menneskelige øje. Det er meget mindre i stand til at se ind i mørke og lyse områder på samme tid. Det er derfor, når dit kamera producerer et billede med blæste højdepunkter og blokerede skygger. Men dit øje kan stadig se detaljerne i en fugl, der sad i stærkt sollys, og du kan også se den sorte hund, der sad i de mørkeste skygger. Dit kamera kan simpelthen ikke se begge på samme tid.
Lys motivet, ikke baggrunden
Det siger måske det åbenlyse, men det skal siges - det første skridt til at få en sort baggrund er at bruge en sort baggrund. Hvis du så kan få motivet til at lyse mere op end baggrunden, skubber det baggrunden ind i de undereksponerede, mørke områder uden for kameraets mere begrænsede dynamiske område.
Portrætopsætning
Hvis du kan kaste noget ekstra lys på motivet og få dem eksponeret korrekt i den lysere ende af det dynamiske område, vil det hjælpe med at sende resten af billedet i mørke. Det stærkt oplyste motiv skal eksponeres ordentligt. Så er der en god chance for, at baggrunden ligger uden for den del af det dynamiske område, som du udsætter for. Det vil i det mindste være på vej mod sort.
Portrætopsætning
Her er opsætningen til et portræt, hvor kun naturligt lys rammer motivet. Det er ikke så indlysende i denne reducerede jpeg.webp som i den originale RAW-fil, men baggrunden er temmelig mudret, helt sikkert mod sort, men ikke den rene sort, du leder efter. I originalen kan du tydeligt se folder i kluden.
Stadig ikke glad - de fleste mennesker vil beskrive baggrunden som sort, men det er ikke den sorteste af sorte, er det?
Her er det samme opsat igen med lidt ekstra lys på emnet.
Jeg tror, at pointen er illustreret. Er det klart, at baggrunden er værdig til den klassiske beskrivelse "inky"? Andre ting kunne forbedres med et par tweaks efterbehandling. De præsenteres for at vise baggrunde, ikke som færdige portrætter, og jeg har kun ændret farvebalance og forsøgt at afbalancere eksponeringerne.
Brug den naturlige lov (det kaldes den omvendte firkantlov), der dikterer, at lys falder hurtigt væk fra kilden, og det begrænsede dynamiske område på dit kamera, og at du er en lang vej til at få en god, dyb sort baggrund. Dernæst kan du hjælpe med at fuldføre det yderligere i efterbehandling.
Efterbehandling
Jeg henviser til Lightroom her, men der er tilsvarende værktøjer i anden software.
Lidt af en mudret RAW-fil.
Dette er fotografiet fra toppen af artiklen, da det først kom ud af kameraet. Du vil ikke høre mine undskyldninger, men jeg fik det ikke så helt rigtigt i kameraet, som jeg normalt ville have gjort. Det viser sig imidlertid, at det er heldigt, da det er et godt eksempel til efterbehandling i dette tilfælde. Da filen blev produceret med anvendelsen af de ideer, der er omtalt ovenfor, er den meget brugbar.
Det meste af vejen til at blive behandlet i ganske få trin.
Rediger intuitivt
En af de bedste råd jeg nogensinde har modtaget, og som jeg undertiden formår at anvende, er at ignorere tallene. Du skal flytte skyderne, indtil de giver det udseende, som du synes passer til billedet. Se på billedet og se, hvad der sker, træk vejret, pause et øjeblik, og lav en vurdering af, om det giver dig det, du leder efter. Ofte indebærer dette at gå lidt for langt (hvad enten det er med slibning eller eksponering, skygger eller hvad som helst) og derefter ringe lidt tilbage.
Det lykkedes mig at gøre netop dette med dette billede. Det får mig til at smile, når jeg ser på det nu, et par uger senere, da jeg er lidt overrasket over, hvor langt jeg gik. Jeg justerede farvebalancen, børste lidt negativ klarhed på mors ansigt, roterede billedet lidt mod uret, men eksponeringen blev slet ikke justeret, da ansigterne så godt ud for mig. Så begyndte jeg at skubbe gliderne rundt.
Skub grænserne
Det var lidt af en overraskelse at se, hvor langt mod det negative, jeg havde flyttet kontrastskyderen. Dette kan være kontraintuitivt, når du forsøger at gøre dele af billedet mørkere, men fordi vi har en rimeligt velproduceret fil, kan vi slippe af med at reducere kontrasten, og dette har den behagelige virkning at lysne håret og adskiller den fra baggrunden.
Af mest betydning for denne øvelse er skyderen skyggen, som blev bevæget i den modsatte retning til den sædvanlige. Det blev flyttet til det negative, for at blokere skyggerne frem for til højre for at forsøge at trække nogle detaljer ud.
Jeg var også lidt overrasket over, hvor langt jeg flyttede det sorte punkt. Det så dog ud til at fungere. Som jeg siger, synes jeg det ofte fungerer bedst, hvis du flytter skyderne uden for meget bekymring for de numre, de repræsenterer. Prøv at se på hvert fotografi individuelt i stedet for at anvende en formel.
Det endelige billede havde kun et par mere, små, detaljerede tweaks.
Ekstra tip
Et par andre ting.
Hvordan du beslutter dig for at kaste lys over motivet på fotografiet, er til andre artikler. Der er mange andre fantastiske Digital Photography School-artikler, der tilbyder et stort antal forslag til belysning af emner. Jeg troede, du skulle vide, at jeg meget kan lide mine lysdioder, da jeg kan lide at kunne se lyset. Jeg bruger også reflekser. Den første lyskilde på alle ovenstående fotografier er dog naturligt lys. Du har ikke nødvendigvis brug for et fancy kit.
Med hensyn til den sorte klud vil de fleste råd antyde, at du køber sort fløjl. Jeg er sikker på, at det gør et fremragende stykke arbejde med at absorbere lys fra alle retninger. Men det er dyrt, og med omhyggelig teknik ser det ud til, at en anden mørk, ikke-skinnende klud også kan gøre jobbet. En ting at være lidt opmærksom på er at sikre, at du strækker baggrundsdugen lidt ud. Prøv at få det så glat og jævnt som muligt uden folder, da eventuelle ufuldkommenheder kan fange lyset.
Konklusion
Kraften ved fotografering! 25 år efter begivenheden hyldede jeg lidt af Annie Leibowitzs fotografi af Demi Moore. Jeg forsøgte ikke at replikere det som sådan, bare nikke i fotografiets retning. Men det lykkedes mig at få en rigtig sort baggrund, ikke? Giv det selv en chance.
Del dine billeder og spørgsmål i kommentarerne nedenfor. Jeg er glad for at prøve at hjælpe yderligere, hvis jeg kan.