I dag begynder vi en 3-delt serie - en begyndervejledning til HDR-fotografering ved at se på, hvordan du indstiller dit digitale kamera til optagelse af HDR-billeder …
Del 2: HDR fra marken til computeren
Del 3: HDR efterbehandling
Introduktion
Du har sikkert hørt om High Dynamic Range (HDR) -fotografering, det er en ganske indgang i verdenen af digital fotografering.
Hvis du ikke har gjort det, opnås HDR-processen ved at tage flere eksponeringer af en scene med høj kontrast (normalt et landskab eller bybillede) på forskellige lysstyrkeniveauer og derefter kombinere det bedste lys fra hver eksponering til et billede.
Slutresultatet er et fantastisk billede, der meget ligner, hvordan det menneskelige øje ser på en scene. Denne proces med digital manipulation har skabt en smule kontrovers og debat i fotograferingsverdenen, især med billeder, der er "over-cooked". En ting er dog helt sikkert, HDR er kommet for at blive. Når det er gjort rigtigt, kan denne unikke og dybdegående bearbejdningsteknik producere smukke kunstværker, der efterligner den måde, vi ser på og husker et landskab eller scene.
Ovenstående billede er et eksempel på, hvad HDR-behandling kan producere. Dette billede taget fra Big Island of Hawaii ville ikke være muligt uden HDR-behandling. Det blev taget omkring middagstid, dagens hårdeste lys. Det første billede er det bedste billede, som mit kamera kunne producere i betragtning af situationen. Mens de stadig er smukke, er der åbenlyse problemer. Gør dig klar, denne artikel viser dig, hvordan du tager dit digitale kamera og gør det til en HDR-skydemaskine!
Trin 1: Find din kamerahåndbog
Jeg ved, vi hader alle manualer. Men hvis du vil blive den bedste fotograf, du kan være, skal du blive bedste ven med din kamerahåndbog. Brug tid på det, tag det med dig på ture, læs det i flyet, husk alle indstillinger på dit kamera, så du kender det indefra og ude, gør din betydningsfulde anden misundelig på det. Og til denne lektion skal du have den praktisk som en dekoder, hvis du har en anden kameramodel. Hvis du ikke har din manual, skal du blot foretage en Google-søgning efter: (din kameramodel) manual. Du skal være i stand til nemt at finde en pdf-version, du kan downloade.
Trin 2: Opdag automatisk eksponeringsbracketing
Auto Exposure Bracketing (AEB) er hovedkomponenten til oprettelse af et HDR-billede. Bracketing er det udtryk, der bruges til at beskrive at tage flere eksponeringer af en scene, nøgleelementet til at fange alt det vidunderlige lys i en scene.
Hvorfor er dette nødvendigt? Nå, tag f.eks. Dit typiske postkort fra Hawaii med et silhuet palme, der hænger ind fra siden af rammen og en smuk solopgang som baggrund. Selvom det er smukt, skyldes silhuetten faktisk, at kameraet ikke producerer det fulde dynamiske lysområde i den scene. Solopgangen er simpelthen for lys, og der er for meget kontrast mellem himlen og træet. Derfor er træet reduceret til rent sort.
Dine kameraers AEB-indstilling tager en eksponering for himlen i baggrunden, en gennemsnitlig eksponering af hele scenen og endelig en eksponering for palmetræet i forgrunden. Eller i tekniske termer en rækkefølge af eksponeringer, der er angivet som denne: -2, 0, +2. Denne sekvens betyder simpelthen en eksponering, der er to stop af lys undereksponeret, en ordentlig eksponering i henhold til kameraets lysmåler og en eksponering, der er to stop over eksponeret. Afhængigt af din kameramodel kan du muligvis kun udføre 3 eksponeringer i AEB højst. Andre tillader 5, 7, 9 og opefter. Jo flere eksponeringer du kan få, jo bedre, fordi potentialet for at fange alt lys i scenen øges. En rækkefølge med 7 eksponeringer i parentes vil se sådan ud: -3, -2, -1,0, + 1, + 2, + 3.
Gå ind i kameraets menuindstillinger, og find indstillingen til AEB. På en Canon 5D Mark II er AEB f.eks. Placeret under det andet menuskærmbillede og er mærket "Expo.comp./AEB." For at skifte fra en eksponering til tre skal du fremhæve menuindstillingen, klikke på knappen SET og derefter dreje drejeknappen øverst på kameraet til højre.
Trin 3: Indstil dit kamera til Av-tilstand og bestem en blænde
Aperture Value (Av) Mode er virkelig den eneste indstilling, der fungerer ved HDR-optagelse. Denne indstilling giver dig mulighed for at bestemme blænden for eksponeringen, og kameraet bestemmer lukkerhastigheden. Når du tager flere eksponeringer, skal du overveje, hvad der skal være det samme under parenteserne.
Hvis du indstiller kameraet til tidsværdi, sørger kameraet for, at lukkerhastigheden forbliver den samme gennem alle eksponeringer. Derfor, for at skabe mørke til lyse billeder, justerer kameraet blænden, og det er ingen bueno. Blændeåbningen styrer dybdeskarpheden, eller hvor meget af din scene der er i fokus. Hvis denne værdi er forskellig i hver ramme, fungerer det bare ikke at kombinere dem senere.
Mens brug af den manuelle indstilling fungerer, er det den nemmeste og mest praktiske indstilling at starte med at bruge Av-indstillingen. Hvis du allerede har fuld forståelse for optagelse i Manual, skal du i det hele taget gå efter det. Men sørg for, at du aldrig ændrer blændeåbningen under dine parenteseksponeringer! Hvis du ikke fuldt ud forstår manuel tilstand, skal du starte med Av og arbejde dig op til den. Av-tilstand sparer simpelthen tid over at skulle ringe til eksponeringerne manuelt, og det er altid et plus at spare tid.
Når du er i Av-tilstand, er det nu tid til at bestemme, hvilken blænde du vil skyde på. Igen styrer blænde dybdeskarphed. Så for et landskab vil du højst sandsynligt ønske, at hele billedet skal være i fokus uden sløring i baggrunden. Når du bestemmer din blænde, skal du huske dette: Jo højere blænde, desto større dybdeskarphed. Vil du vide et lille trick, du kan bruge til at bestemme blænde (selvom det ikke er 100% nøjagtigt)? Forestil dig, at du har 20 personer i en linje, og linjen går væk fra dit kamera.
Folk er forskudt, så du kan se hver af dem, men hver person er længere og længere væk. Hvis du bare vil have den første person i linjen til at være i fokus, og resten skal være sløret, skal du indstille din blænde til 1. Hvis du vil have de første 10 personer i fokus, skal du indstille din blænde til 10. Hvis du vil have alle 20 personer i fokus, indstil din blænde til 20. Ret simpelt koncept, ikke? Når det er sagt, vil næsten enhver blændeværdi over 11 have hele din ramme i fokus (det meste af tiden). Start ved f / 11, og eksperimenter dig op og ned derfra.
Trin 4: Bestem din målemetode
Måling er en af de mere komplicerede indstillinger på dit kamera, og en, som jeg får mange spørgsmål om fra nye fotografer. I en nøddeskal er din målemetode simpelthen, hvordan dit kamera prøver lys for at bestemme den korrekte eksponering for billedet. Kameraet skal se scenen før det, analysere lyset i scenen og bestemme, hvad dine kameraindstillinger skal være.
Hvis du er ny inden for fotografering, skal du vide, at Evaluative Metering i de fleste tilfælde fungerer fint. Men tag ikke den smule viden og glem måling. Der er også delvis, spot og center-vægtet måling. Hver af dem har deres tid og sted, hvor de bruges, vil forbedre dit image drastisk. Sørg for, at du tager dig tid til at forstå hver indstilling, men indstil nu din måling til Evaluative.
Trin 5: Indstil din hvidbalance
Igen er dette et emne, der forvirrer nogle mennesker. Det er også et emne, som nogle fotografer bliver dovne med. Hvidbalance er utrolig vigtig for dine billeders farvebalance. Hvis din hvidbalance er slået fra, vil hele billedet være slukket. Automatisk hvidbalance (ligesom Evaluative Metering) fungerer det meste af tiden. Kameraer er smartere og smartere i disse dage, og de automatiske indstillinger fungerer oftere end ikke. Men ligesom målemetoderne skal du kende de forskellige hvidbalanceindstillinger.
Hvis dit kamera ikke fanger farverne i scenen, som du ser dem, er det tid til at ændre indstillingen. Den hurtigste og nemmeste måde at korrigere hvidbalance på er ved hjælp af brugerdefineret hvidbalance. Du skal bare finde noget i scenen, der er ren hvid (en hvid væg, et stykke papir, en hvid skjorte osv.), Og tag et nærbillede af det, så farven hvid fylder hele rammen.
På en Canon 5D Mark II skal du gå til din menu, rulle til den anden liste over indstillinger, vælge Custom WB og følge vejledningen for at vælge det sidst taget billede på kortet. Dit kamera tager derefter billedet og bruger det til at skabe en farvebalance, hvor billedet er rent hvidt. Dit næste billede af objektet skal se så hvidt ud som sne. Husk, hvidt er dit fundament i farvebalance. Få et hvidt sæt, og de andre farver falder på plads.
Trin 6: Bestem din ISO-indstilling
Din ISO-indstilling er simpelthen dine kameraers følsomhed over for lys. Jo højere tallet er, jo mere følsom bliver det. Den bedste måde jeg ved at finde ud af ISO er at forestille sig dem som arbejderbier. Derfor har du på ISO 100 100 arbejderbier, der går ud og samler lys til dig, når du tager et billede. Ved en lukkerhastighed på 1/100 sekund har du 100 arbejderbier til at samle så meget lys som muligt på 1/100 sekund.
Så hvad hvis de små bier ikke kan få nok lys i den tid? Send bare flere bier! Ved ISO 200 har du dobbelt så mange bier til at samle lys til dig, ved ISO 400 fordobles antallet igen og så videre.
Ulempen ved ISO er, at jo højere tallet er, jo lavere er kvaliteten af dit billede. Høje ISO-værdier producerer det, der kaldes støj, og desværre vil processen med at kombinere eksponeringer i HDR allerede medføre meget af det. På grund af dette problem skal du indstille din ISO så lavt som muligt. ISO 100 er normalt dit bedste valg, medmindre du absolut ikke kan tage alle dine parenteser på dette nummer. Nogle kameraer går endda ned til ISO 50, men der er debat om, hvorvidt dette gør billedet mindre skarpt.
Trin 7: Få et stativ!
Med en høj blænde og en lav ISO-indstilling bliver dine lukkerhastigheder langsommere og langsommere. Dette vil gøre det meget svært at holde dit kamera i hånden. Når du optager med HDR i tankerne, vil du have så lidt bevægelse som muligt under flere eksponeringer. Alt hvad du kan gøre for at eliminere muligheden for bevægelse er det værd.
Skift fra håndholdt til et stativ er en sikker måde at holde dit kamera stille under flere eksponeringer. Den type stativ, du har brug for, afhænger simpelthen af dig og din optagestil. Hvis du ikke rejser meget og bare kører til et sted og opsætter, kan du investere i et stærkt, tungt aluminiumssæt med stativben. Hvis du elsker at rejse, vandre og virkelig komme derude, har du brug for noget, der ikke kommer til at mase dig ned på din rejse.
For disse mennesker vil jeg foreslå et mindre, mere kompakt sæt kulfiberstativben eller endda en letvægtsversion af aluminiumsben. Dit stativhoved er lige så vigtigt. Du har brug for noget, der nemt understøtter vægten på dit kamera. Kuglehoveder er raseri lige nu og med god grund. De tillader glatte, nemme bevægelser af dit kamera uden brug af lange stænger, der stikker ud overalt.
Trin 8: Brug dine kameraer Selvudløser
En anden måde at fjerne bevægelse ud af ligningen er at bruge en selvudløser. Dette slipper for den mulige bevægelse fra at holde lukkeren nede med fingeren. På de fleste kameraer er der en indstilling, hvor du kan starte en timer, når udløseren trykkes ned. Hvis du ikke har denne indstilling, skal du købe en udløserledning.
Min præference er at bruge 2 sekunders timer i kameraet, og det er bare en ting, der skal bæres rundt, ikke at skulle bruge en udløserkabel, og den 10 sekunders mulighed tager bare for lang tid. Med indstillingen for selvudløseren skal du blot trykke udløseren ned og derefter gå væk fra kameraet. To sekunder senere affyrer dit kamera alle 3, 5, 7 eller 9 eksponeringer i rækkefølge. At høre lyden af alle disse eksponeringer kan medføre, at en pludselig følelse af tilfredshed og forventning kommer over dig, men vær ikke bange.
Trin 9: Vælg den rigtige linse til skuddet
HDR-fotografering kan bruges til ethvert billede med et højt kontrastniveau, men ofte bruges det til landskaber og bybilleder. Disse emner er ofte store og overvældende, og at have det rigtige udstyr kan gøre hele forskellen i verden. I de fleste situationer vil den bedste løsning være en vidvinkellins.
Det vil sige ethvert objektiv, der kan zoome ud til ca. 28 mm eller bredere. 24-70 mm-objektivet er min absolutte favoritlinse til landskabsoptagelse, og jeg kan varmt anbefale det. Alt under 28 mm-området begynder at blive ret bredt, så få en linse, som du har råd til, der falder inden for denne kategori. Nu er en af ulemperne ved at bruge vidvinkellinser forvrængning, men det er for en anden artikel!
Trin 10: Skift til manuel fokus
Nu hvor du har dit objektiv klar til brug, er det tid til at vænne sig til en verden af manuel fokus. Autofokus er en forbløffende smule teknologi, men det er ikke så fantastisk til landskaber. Hvis du virkelig vil have alt i din ramme i fokus, skal du gå manuelt. Autofokus vælger et bestemt sted i rammen, normalt i midten, og sørger for, at den er så skarp som muligt. Med manuel fokusering ønsker du at indstille dit fokuspunkt til uendelig (den lille sideværts figur 8 på dit objektiv) og glemme alt om det. Uendelig indstilling vil gennemsnitlig udgøre hele rammen og bringe det hele i fokus.
Dette er dog ikke altid den bedste ting at gøre. Nogle gange er der et motiv, der har overordentlig betydning i forhold til resten af rammen, men jeg vil stadig foreslå manuel fokusering. Når dette er tilfældet, skal du skifte kameraet til livevisningsindstillingen, hvis du har det. Det er her, skærmen på bagsiden afspejler det, du normalt ser ved at kigge gennem søgeren. Med dette valgt skal du kunne zoome ind på dit emne. Når du har zoomet ind på skærmen (ikke med linsen), kan du begynde at dreje fokusknappen på dit objektiv og få fokus til det perfekte søde sted. Dette vil sikre, at dit motiv er skarpt, men vær ikke overrasket, hvis andre dele er lidt blødere.
Trin 11: Køb et boble niveau
At have en jævn ramme er så vigtig! Hvis du bare går ud og øjer din ramme for at være lige, vil du næsten altid være væk. Det betyder, at du i posten bliver nødt til at rette billedet og miste nogle gange værdifulde og vigtige pixels i processen. At købe et kubeniveau til dine kameraers hotsko er den nemmeste og billigste måde at sikre lige billeder. Prøv at vænne dig til tankegangen om at få så meget gjort i kameraet som muligt. Stol ikke på efterbehandling for at korrigere dovenskab i marken.
Konklusion:
Værsgo! Dit kamera skal være klar til brug. Gå nu ud og skyde nogle parenteser! I den næste del af denne tredelte serie vil vi gennemgå en trinvis vejledning til optagelse i marken.
Komposition, hvad man skal se efter i dine billeder, den vidunderlige verden af histogrammer og mere. Som afslutning er her en stor version af det billede, du så i starten. Hvis du gerne vil se det i fuld størrelse, skal du klikke på det billede, der skal omdirigeres, til flickr. Der kan du klikke på fuld størrelse og rulle rundt i den. Glædelig skydning!
Hold øje med yderligere to indlæg i denne serie - 'Beginners Guide to HDR Photography'. Det næste indlæg handler om at skyde i marken og få billederne tilbage til computeren. Den sidste stilling dækker efterbehandlingsteknikker.
Bemærk: indlæg opdateret for nøjagtighed.