Fotografering af Mælkevejen - En detaljeret vejledning

Jeg har skyder på nattehimlen, siden min bedstefar gav mig min første 35mm spejlreflekskamera i junior high. Dagens digitale spejlreflekskameraer giver os mulighed for at skyde fantastiske ting, som jeg kun kunne drømme om for et par årtier siden! I denne artikel vil jeg gennemgå nogle af tipene og forslagene til at fange Mælkevejens fantastiske skønhed.

Planlægning

Inden du går ud og skyde, er det bedst at planlægge at kende de bedste tider og steder for endda at se Mælkevejen. Til at begynde med er der nogle grundlæggende udtryk, der skal defineres for at hjælpe dig med at vide, hvilket tidspunkt på natten der er mørkt nok.

Tusmørke

Generelt er natten mellem solnedgang og solopgang, men selvfølgelig bliver det ikke pludselig mørkere som en lyskontakt! Der er nogle overgangsperioder mellem dag og nat, som det er godt at vide. Denne overgangsperiode er kendt som tusmørke og kan være daggry (morgen) eller skumring (aften). De fleste fotografer kender sætningerne "gyldne time" og "blå time". De er ret brede udtryk uden nogen egentlig videnskabelig måling, men de er de eftertragtede tider på dagen med smukt lys før, under og efter solnedgang eller solopgang. Vi forsøger at definere dem lidt mere præcist på et minut. Men lad os først se på de videnskabelige termer.

Tusmørke er defineret i tre forskellige faser og er baseret på solens højde: civil, nautisk og astronomisk. Solnedgang og solopgang er når solen er i 0 ° højde i horisonten. For at se solen på dette målte tidspunkt ville du have været ved havets overflade og observere solen stige eller gå ned over havet uden forhindringer. Hvis du er højere på et bjerg, vil du se solopgang tidligere. Hvis du er i en dal, vil du selvfølgelig se det senere. For eksempel: Cadillac Mountain i Acadia National Park det meste af året er det første sted i USA at se solopgangen på grund af højden og hvor langt øst den er. Andre tidspunkter af året er det Mars Hill i Aroostook County.

Civil tusmørke er når solen er mellem 0 ° og -6 ° under horisonten. Nautisk tusmørke er -6 ° til -12 °, og astronomisk tusmørke er -12 ° til -18 °. Tusmørke i skumring eller aften begynder med borgerlig tusmørke ved solnedgang, dæmpes gennem nautisk tusmørke og slutter efter astronomisk tusmørke, når solen er -18 ° under horisonten. På dette tidspunkt er nattehimlen så mørk som den vil være resten af ​​natten indtil daggry, hvor processen vender med astronomisk tusmørke, der begynder, når solen når -18 ° under horisonten, klatrer gennem nautisk tusmørke og slutter efter civil tusmørke ved solopgang. Blå time og gyldne time overlapper nogle af disse tusmørkefaser, og definitionerne af dem varierer, men du kan overveje at den gyldne time er når solen er 6 ° over horisonten til -4 ° under horisonten, og den blå time fra -4 ° til -6 °.

Mælkevejen fotograferes bedst i den mørkeste natperiode mellem slutningen af ​​astronomisk skumring og begyndelsen af ​​astronomisk daggry. På begge sider af det er nautisk tusmørke og blå time, hvor kun de lyseste stjerner og et par planeter er fremtrædende, men Mælkevejen bliver vasket ud. Blå time og nautisk tusmørke er mine foretrukne tidspunkter for enten at starte en timelapse for stjernespor eller afslutte en med nogle rige mørkeblå farver på himlen.

Beliggenhed

Astronomisk skumring og daggry vil variere mellem årstider og placeringer. For at oversætte disse tusmørkeudtryk til bestemte tidspunkter for vores geologiske placering er vi nødt til at bruge apps og almanakker. En af mine foretrukne apps til dette på en iPhone er PhotoPills. Det er et kraftfuldt alt-i-et-program, som jeg ikke har fundet lige for Windows, Mac, Linux eller Android. Men der er flere andre programmer, du kan hoppe mellem for at få nogle af de samme oplysninger. Photographer's Ephemeris er et godt program på en Android. Stellarium er gratis til Windows, Mac og Linux og et fantastisk værktøj til at se på konstellationer, planeter, sol, måne og Mælkevejspositioner til en bestemt placering og dato.

Årstider

Mælkevejen ændrer orientering og højde hele året, når jorden drejer på sin akse i vores årstider. Du kan se Mælkevejen hele året rundt, men det er den galaktiske kerne eller centrum af vores galakse, der er den lyseste og mest fotogene, og det er det, vi prøver at fange. Hvor jeg bor i Maine, stiger den galaktiske kerne fra horisonten omkring 132 ° på kompasskiven tidligt om morgenen før astronomisk daggry om foråret, og Mælkevejen danner et dejligt lavt panorama på himlen. Om sommeren er det synligt mange af de kortere nætter, men er orienteret op og ned og passerer direkte over hovedet omkring midnat eller lidt senere, ca. 165 ° til 212 ° på kompashjulet. Om efteråret er det galaktiske centrum synligt lige efter astronomisk skumring og sætter sig meget hurtigt under horisonten, stadig stående lige op og ned og passerer direkte over hovedet, fra 206 ° til 228 °. Om vinteren passerer den svagere del af Mælkevejen (en af ​​de spiraler, vi lever i) direkte over hovedet og sætter sig ned i en meget bred bue omkring 180 ° af horisonten. Ofte forhindrer lysforurening i horisonten dig i at få et meget godt panorama af det. Det er stort set det modsatte for dem, der bor på den sydlige halvkugle. Det er nemmest at se dette ved at ændre datoer og tidspunkter i Stellarium. PhotoPills gør det også nemt med deres tutorial.

Let forurening

Lysforurening er en stor faktor i valg af en god placering. Du vil komme langt væk fra byens lys for mørk himmel og en klar udsigt over Mælkevejen. Dark Sky Finder er et godt kort til at se på lysforurening i USA. Du leder efter områder i sort eller blå rækkevidde, hvis det er muligt. Der er også en iPhone-app tilgængelig. Dark Site Finder er en anden ressource med nogle verdenskort.

Månefase

Månefasen vil i høj grad påvirke din evne til at skyde Mælkevejen. Det er bedst at skyde i løbet af en nymåne, da lysstyrken på en kvartmåned eller mere vil skylle ud Mælkevejen, og det er umuligt at fange Mælkevejen i de uger, hvor månen sidder midt i den galaktiske kerne. Dette forudsiges dog let med software som PhotoPills og Stellarium. Ofte kan ugen før og efter en nymåne stadig være nyttig for Mælkevejsbilleder, når månen stiger eller sætter sig om natten og stadig efterlader et par timers optagelse. Månestegninger og månesæt er også smukke til tidsforløb, og en kvart måne eller mindre bag dig giver en god forgrundsbelysning. En kvart måne eller mere giver meget stærk forgrundsbelysning og interessante skygger til tidsforskydninger. Med den korrekte hvidbalance kan det ligne et dagtimefoto, men stadig have flere stjerner på himlen. Himlen vil være ret blå som nautisk tusmørke, og timelapses eller stjernespor kan være meget smukke med færre stjerner og lysere forgrunder.

Vejr

Vejret er en anden vigtig komponent i planlægningen af ​​dit skud naturligvis. Normalt har jeg allerede planlagt et sted og et tidspunkt for en Mælkevejssammensætning dage eller måneder i forvejen, men vejret er den sidste afgørende faktor. Weather Underground er god til at kigge efter aktuelle vejr- og himmelforhold, månefase og start / slutning af hver tusmørkefase til din placering, især i astronomisektionen. Det, jeg analyserer mest, er skydækket på timegrafen for natten. Jeg leder efter 0-10% skydække til klare mælkevejsbilleder. Hvis der er 20-50% ved daggry eller skumring med en let brise, ved jeg, at jeg måske har noget episk timelapse-materiale i stedet! Clear Sky Chart er en anden god ressource, som astronomer bruger. Du kan se skydække, gennemsigtighed, se og mørke for forskellige observatorier i hele Nordamerika. Der er også en iPhone-app til det.

Tidevand

Hvis du skyder rundt om havet, er tidevandet et kritisk emne, du skal være opmærksom på - potentielt livstruende og bestemt farlig for uovervåget kameraudstyr. Det er let at miste tid og blive strandet et sted, du let gik ud til ved lavvande, eller lade et kamera køre i tyve minutter eller mere og finde stativbenene under en fod eller mere vand uventet. Ligesom vejr eller andet er det klogt at planlægge og være opmærksom på omstændigheder som tidspunkterne for høj og lavvande og stigningen. Storme længere ude i havet kan få det til at stige højere eller hurtigere end forventet, selvom vejret er klart, hvor du er. De fleste GPS-enheder giver dig tidevandsestimater for din placering. En af mine foretrukne iPhone-apps er TideTrac, det kræver kun mobiltelefontjeneste en gang for et område, så lad det op, når du tjekker vejret, inden du går ud i det felt, hvor du muligvis ikke har service. Weather Underground har en fantastisk havprognoseafdeling, der inkluderer aktuelle højder af bølger baseret på marine bøjer.

Pakning

Kamerahus

Det er ikke svært at fotografere nattehimlen, men det er et felt inden for fotografering, hvor det rigtige udstyr absolut gør hele forskellen. At få skarpe fotos af svage bevægelige genstande som stjerner og Mælkevejen er meget mere krævende end godt oplyste motiver om dagen eller med kunstigt lys.

Sensorteknologi forbedres fortsat med hver ny generation og bliver mere følsom med mindre støj ved høje ISO'er. Generelt har full-frame kameraer en fordel i forhold til afgrøder og mindre sensorer på grund af størrelsen på hver pixel, der er større og i stand til at fange flere fotoner i samme tidsramme. Sensorstørrelse, pixeltæthed (antal megapixels) og behandling i kameraet bestemmer alt billedkvaliteten ved høj ISO. Du vil have et kamera, der i det mindste kan skyde rent til ISO 2500 og helst ISO 3200 til 6400 for meget mørk himmel. Nogle nyere spejlfri kameraer og beskæringssensorkameraer er i stand til dette.

Til min opsætning bruger jeg en umodificeret Nikon D700.

Linser

Jo bredere brændvidde og blænde, jo bedre for Mælkevejskompositioner. En bred blændeåbning på mindst f / 4 er bedst, helst f / 2,8, medmindre dit kamera er i stand til ekstremt høje ISO'er. Ikke alle linser er skarpe ved f / 2.8, og mange f / 1.4 og f / 1.8 prime er ikke skarpe nok, før de stoppes ned til mindst f / 2. Mange linser producerer aflange og pæreformede stjerner i hjørnerne ved brede åbninger, dette er kendt som koma og fastgøres ikke let i efterproduktionen. Forvrængning og vignettering er meget lettere at rette.

Et par bemærkelsesværdige linser er ekstraordinære ved brede blænderåbninger med meget lidt koma, især Nikon 14-24mm f / 2.8G, Rokinon 14mm f / 2.8 (manuel fokus), Sigma 35mm f / 1.4 Art og Tokina 11-16mm f / 2.8 AT-X116 Pro DX II (til afgrødesensorer). Generelt har linser med et asfærisk linseelement bedre koma-kontrol.

Kamera support

Et robust stativ er et must for lange eksponeringer, især i mørke, hvor du er bundet til at støde på det eller slå det over. Vær opmærksom på dem, der skyder omkring dig, og giv dem plads, både af denne grund og for at undgå, at omstrejfende lys ødelægger deres skud. Jeg anbefaler ikke at hæve en midterkolonne overhovedet, hvis du kan undgå det for at holde dit tyngdepunkt lavt, og dit stativ er mindre tilbøjelige til at blive væltet, især hvis du forlader det et stykke tid for et tidsrum.

Et godt kuglehoved er lettere at komponere med i mørke end et gearet videohoved, hvor du muligvis ikke kan vippe højt nok meget let eller bruge i stående retning. Panorering / kardanhoveder på en planeringsbase fungerer også meget godt og er min præference, da jeg ofte skyder panoramaer af Mælkevejen.

Uanset hvad du bruger, er det en god ide at være komfortabel med at bruge det om dagen, før du kæmper med det om natten og drejer den forkerte knap, kaster et kamera eller et objektiv ud af balance og beskadiger noget. Alt er mere udfordrende i mørke, især hvis det er koldt, og du har handsker på!

Dug / Frost

Banen om natfotografering: dug og frost! Uden at blive for videnskabelig dannes der dug, når et objekt udstråler varme hurtigere, end det kan absorbere det, hvilket får vanddamp i luften omkring objektet til at kondensere på det. Hvis dugpunktet er under frysepunkt, får du frost i stedet. Praktisk set er frontlinseelementet i en vidvinkelobjektiv den perfekte kandidat! Dug og frost dannes på dit objektiv, før du ser det på noget andet, og du vil ikke engang bemærke det, før du ser, at dine fotos begynder at blive fuzzy og svage senere derhjemme. Hvis du bor i et meget tørt, tørt miljø, er dette muligvis ikke et problem for dig, men hvis du bor nær kysten, er det en konstant kamp!

Den bedste løsning er at holde linsen varmere end den omgivende luft omkring den, så dug ikke i første omgang kan dannes. Håndvarmere med gummibånd til linsecylinderen og tæt på det forreste linseelement er en god løsning, ligesom elektriske dugvarmer som astronomer bruger. Når dug er dannet, er det svært at tørre det af eller få linsen varm nok til at tørre ud med bare en håndvarmer.

Filtre

UV- og "beskyttende" filtre forværrer tingene, da du tilføjer endnu et meget tyndt lag glas med en luftlomme bagved. De dug op hurtigere end din linse vil. Jeg anbefaler, at du tager dem af natten for at undgå dug og blænding, medmindre du skyder nær havspray eller i tåge, i hvilket tilfælde et filter undertiden er lettere at rengøre bagefter.

En modlysblænde hjælper også med at forhindre dug på længere linser. Mange vidvinkellinser har allerede en fast objektivhætte.

Batteristrøm

Lange eksponeringer spiser hurtigt batteriets levetid. Vær ikke overrasket, hvis du får langt færre skud, end du normalt ville få i løbet af dagen, før batteriet dør. Kolde temperaturer gør batterierne endnu mindre effektive. Det er en god idé at bære et par reservedele i lommen eller inde i en frakke i nærheden af ​​din krop for at holde dem varme. Om vinteren kan du udskifte batterier oftere, og du finder ud af, at et næsten dødt batteri har en hel del juice tilbage, efter at det er varmet op igen. Et lodret greb med et andet batteri gør en stor forskel om natten, især når du tager lange tidsforløb.

Intervalometer

Et intervalometer giver dig mulighed for at skyde et foto med regelmæssige intervaller for at fremskynde senere som en video, aka timelapse. De fleste Nikon-kameraer har et indbygget intervalometer i menuen, men det er begrænset til 999 billeder på alle undtagen de nyeste modeller. Det burde være rigeligt for de fleste scenarier.

Canon-brugere kan prøve Magic Lantern-firmware, hvis du er modig og din model understøttes. Der er også mange eksterne fjernbetjeninger, der tilbyder en intervalometerfunktion, for mange til at liste her i detaljer, fra enkel til kompleks.

Promote Control er en af ​​de mere populære komplekse fjernbetjeninger til HDR-bracketing, fokusstapling, timelapse og pære ramping og er mit personlige valg.

Udendørs udstyr / sikkerhed

Det er klart, at en lommelygte eller forlygte er en nødvendighed for optagelse om natten. Jeg anbefaler en med en rød LED-tilstand for at bevare dit nattesyn. Ekstra batterier og en ekstra lommelygte er meget kloge forholdsregler.

Her er nogle flere anbefalinger til fotografering med længere nat:

• Fløjte (mange forlygter og kamerarygsække har allerede en)
• SOS og langsom blinktilstand på lommelygter (mobiltelefoner har ikke altid service, og batterier dør)
• Kort og kompas, hvis du kører off-road eller vandrer, kan GPS-enheder svigte eller miste batteristrøm
• Walkie-talkies, hvor grupper kan holde kontakten
• Bug spray, jeg fortryder altid, når jeg glemmer dette! Det og et lommetørklæde ser altid ud til at blive efterladt i lastbilen, når jeg vandrer!
• Personlig beskyttelse som blonder, peberspray, bjørnespray osv. (Kontroller naturligvis lokale love)
• Affaldspose, plastikspand osv. For at sætte din rygsæk på eller ind for at forhindre dug, mudder, tåge osv. I at få dit udstyr vådt
• Regnjakke om sommeren eller tørklæde / lille tæppe om vinteren for at vikle kameraet rundt og holde det tørt / varmt under lange tidsforløb
• Ekstra lag, da det kan blive meget koldt om natten: støvler, hat, handsker, ekstra jakke osv.
• Vand, snack og et førstehjælpskasse er altid en god ide at have i nærheden eller på dig til en lang vandretur

3) Optagelse

En god basiseksponering for Mælkevejen på en full-frame sensor med mørk himmel er 14 mm, f / 2.8, ISO 4000, 25 sekunder, og tilpas derefter dine indstillinger derfra.

Blænde

Typisk så vidåben som du kan gå på en månefri nat, men hvis du har en f / 1.4 prime, har den muligvis mindre koma og vignettering stoppet nogle. Normalt vil du ikke gå så langt som f / 4 med Mælkevejen, medmindre dit kamera har et meget højt ISO-interval, f.eks. En Sony A7S.

Kamera ISO

ISO 2500 til 6400 er et godt ISO-interval for Mælkevejen med mørk himmel. Konventionel visdom ville diktere at bruge en så lav ISO som muligt for mindre støj, men natfotografering er meget anderledes. Medmindre du bruger en tracker eller stabler billeder til længere eksponeringer, er vi nødt til at bruge meget høje ISO'er til at fange nok detaljer om Mælkevejen. Du vil gerne eksperimentere for at finde den ideelle balance mellem detaljer og støj med dit kamerahus.

Lukkerhastighed og brændvidde

Vidvinkelobjektiver giver dig mulighed for at bruge længere eksponering om natten uden at stjerner striber. En god tommelfingerregel er at dividere 500 med din brændvidde i det maksimale antal sekunder, du kan bruge til eksponering og stadig få acceptabelt skarpe stjerner. Det er en relativ figur-stjerner ser ikke ud til at bevæge sig så hurtigt nær nordstjernen, men jo længere væk fra Polaris og jo tættere på ækvator du kommer, jo hurtigere ser stjernerne ud til at bevæge sig. Hvis du ikke har en 35 mm fuldformatsensor, skal du dele igen med afgrødefaktoren (1,6 til Canon-beskæringssensor-spejlreflekskameraer, 1,5 til Nikon-beskæringssensor-spejlreflekskameraer og 2 for de fleste spejlfri kameraer). 14 til 35 mm på en fuldformatsensor er bedst til fotografering af Mælkevejen. 50 mm og derover har normalt brug for en tracker for at undgå striber ved tilstrækkelig lang lukkertid. Her er nogle eksempler:

• 500 ÷ 14 mm på en fuldformatsensor = 35 sekunder
• 500 ÷ 24 mm = 20 sekunder
• 500 ÷ 18 mm ÷ 1,6 til en Canon beskæringssensor = 17 sekunder
• 500 ÷ 50 mm ÷ 2 for en spejlfri sensor = 5 sekunder

Jeg trækker ofte yderligere 5 til 10 sekunder fra disse estimater for at sikre skarpe stjerner, når jeg skyder i horisonten, især når jeg udskriver stort som 24 × 36 fra en sensor med høj opløsning. For tidsforløb og stjernespor betyder en lille mængde striber ikke noget.

Der er en meget mere kompliceret og nøjagtig eksponeringsregel for dem, der er interesserede. Da sensorer bliver tættere med flere megapixels eller større som f.eks. Mellemformat, falder "500-reglen" kort. Derfor trækker jeg ofte 5 til 10 sekunder fra resultatet. En mere nøjagtig formel ville være:

(35 x blænde + 30 x pixelafstand) ÷ brændvidde = lukkerhastighed i sekunder

For at finde ud af pixelhøjden på dit kamera skal du dele sensorens fysiske bredde i millimeter med antallet af pixels i bredden og gange med 1000 for at måle den i mikron. For eksempel er en Nikon D810 35,9 x 24 mm og 7360 x 4912 pixels. 35,9 ÷ 7360 x 1000 = 4,88 Μm (afrunding opad).

Derfor ville et 20 mm f / 1,8-objektiv på en 36 MP D810 svare til ca. 10,5 sekunder: (35 x 1,8 + 30 x 4,88) ÷ 20 = 10,47 (afrunding op)

500-reglen vil sige 500 ÷ 20 = 25 sekunder, hvilket har betydelige striber i hjørnerne på et 36MP kamera, hvis du zoomer ind eller udskriver stort. Du kunne sandsynligvis slippe væk med 15 sekunder og se acceptabelt skarp ud.

Glem ikke din "rækkefølge" fra gymnasiets matematikklasse til ovenstående formel: Løs multiplikationen før tilføjelsen, ellers får du ikke de rigtige resultater!

Her er mere information om denne formel fra forfatterens hjemmeside (på fransk)

Hvidbalance

Hvidbalance påvirker ikke RAW-filer, kun JPEG.webp'er, TIFF'er og eksempelbilledet på kameraets bageste LCD-skærm. Jeg finder ud af, at en ordentlig hvidbalance er nyttig, når jeg optager i marken, men for at få en bedre forhåndsvisning af mit billede og eksponering, da histogrammet ikke vil være til stor nytte for virkelig mørke scener. En manuel hvidbalance på et sted mellem 3000 ° og 4000 ° K er bedst for Mælkevejen. Jeg er normalt omkring 3450 ° eller 3570 ° K på min Nikon. Det behøver ikke at være nøjagtigt, du kan ændre det i Lightroom eller Camera RAW senere. Hvis du optager timelaps og redigerer ved hjælp af LRTimelapse, foretrækkes en manuel hvidbalance frem for automatisk hvidbalance for konsistens.

LCD lysstyrke

Lysstyrken på det bageste LCD på dit kamera vil sandsynligvis være alt for lys til at gennemgå billeder om natten. Det vil narre dig til at tro, at dine fotos udsættes lysere, end de virkelig er, og det vil irritere andre, der skyder i nærheden af ​​dig! Jeg ringer den ned, indtil jeg næppe kan se forskellen i skygge mellem de to mørkeste farver (sort og mørkegrå) i prøvepaletten, ca. -2 til -3 på en Nikon.

Søgerdæksel

Det er en god ide at dække din søger eller lukke forhænget til den for lange eksponeringer om natten. I løbet af dagen påvirker vildt lys gennem søgeren normalt kun din måleraflæsning og ikke selve billedet, men under lange eksponeringer om natten kan det dukke op på kanterne af din ramme, især hvis du har en lyskilde bag dig eller en forlygte eller lommelygten rammer bagsiden af ​​dit kamera. Mange kameraer leveres med et lille plastikdæksel (som snart bliver forkert placeret), nogle gange på kameraets rem. Du kan også dække dit kamera med en hat, frakke osv.

RAW vs JPEG.webp

RAW-filer gemmer meget mere data end JPEG.webp'er, hvilket er vigtigt for god efterbehandling senere om natten. Hvis dit kamera har et valg mellem 12 eller 14-bit RAW-filer, skal du vælge den højeste kvalitet og billedstørrelse for bedre støjreduktion og skyggeforøgelse senere.

Støjreduktion

Der er to typer støjreduktion i dit kameras menu: høj ISO-støjreduktion og støjreduktion med lang eksponering. Høj ISO-støjreduktion gælder ikke for RAW-filer, kun JPEG.webp'er og det indlejrede eksempelbillede, så jeg lader det være deaktiveret for at undgå ekstra behandlingstid fra kameraet. Støjreduktion med lang eksponering gælder for alle filtyper og fjerner varme pixels fra sensorvarmen under lange eksponeringer (typisk 8 sekunder eller mere på de fleste kameraer). Det fordobler din eksponeringstid og skyder det andet foto med lukkergardinet lukket og fjerner derefter eksponerede pixels, som det finder i det andet billede fra det forrige, før filen gemmes.

For et billede på 30 sekunder er et minut ikke lang ventetid, men for en 4 til 8 minutters jordeksponering kan det føles som evigheden! Natfotografering er dog et håndværk, der kræver en masse tålmodighed at mestre, og jeg lader normalt lang eksponeringsreduktion være aktiveret, medmindre jeg skyder et panorama eller timelapse.

Hvis du tager et panorama eller især en timelapse for stjernespor, kan du ikke have et langt interval mellem optagelser for støjreduktion med lang eksponering. I stedet kan du skyde en "mørk ramme" ved f / 22 med et objektivdæksel på for at fange andet end varme pixels og derefter anvende det på dine lysrammer senere.

Pixel Fixer er et fantastisk program til subtraktion af mørk ramme, hvis den understøtter din kameramodel, fordi den kan arbejde på RAW-filer. Andre programmer som StarStaX kan også bruge mørke rammer som TIFF'er. Flere mørke rammer giver bedre analyse, men ikke alle programmer kan gøre dette. Jeg skyder normalt et sted mellem 10 og 30 mørke rammer for hver lukker / ISO-kombination, som jeg brugte om natten, hvis jeg ikke bruger støjreduktion med lang eksponering i kameraet.

Fokus

Kritisk fokus er nødvendigt for skarpe stjerner. Infinity er normalt ikke, hvor det er markeret på din linse. Autofokus på de fleste kameraer fungerer ikke på svage stjerner. Den bedste metode er at manuelt fokusere på en meget lys stjerne ved hjælp af livevisning på et stativ. Hvis du har gode nok øjne, kan du groft centrere en stjerne i søgeren og derefter skifte til livevisning. Livevisning ser normalt ingen stjerner før mindst fem gange, og derefter kan du panorere lidt, indtil du finder den og zoome ind igen til 10 gange eller højere. Zoom ikke med dit objektiv, de fleste zoomobjektiver har "fokusånding", hvor de skifter fokus lidt, mens du zoomer. Juster dit fokus manuelt, indtil stjernen i livevisning er så lille en pixel, som du kan få den uden bløde kanter eller glorier omkring den. Noter, hvor dette punkt er på din dybdeskarphedsskala, og tape linsen ned om natten med maskeringstape eller noget, der ikke efterlader en klæbrig rester, medmindre du skal fokusere stabling senere.

Stabler

Ofte har en enkelt eksponering af Mælkevejen ikke nok dybdeskarphed eller en lang nok lukkerhastighed til detaljer i jorden. For at omgå dette er du nødt til at skyde en længere eksponering, der undertiden genfokuseres for et tættere objekt. Jeg sænker ofte min ISO eller indsnævrer min blænde med et stop eller to og skyder meget lange eksponeringer af jorden for at kombinere senere i Photoshop. Eksponeringsforskellen varierer med lysforurening, jorddetaljer (skov, sne, græs, vand osv.) Og måneskin, men nogle gange er det 3 eller 4 stop mere end stjernernes eksponering, hvilket kan betyde en lukkertid på flere minutter, hvis jeg også sænkede min ISO for mindre støj eller lukkede min blænde for mere dybdeskarphed.

Tidsforløb

Timelapses er en lang diskussion og fortjener en dedikeret artikel, så dette er kun en kort introduktion med et par ressourcer til at tjekke ud, hvis du er interesseret. Timelapses er nemme at skyde mellem astronomisk skumring og daggry, fordi eksponeringen forbliver konstant. Ethvert intervalometer med manuel eksponering fungerer. Skydning af solnedgang i Mælkevejen eller det modsatte til solopgang betragtes imidlertid som den hellige gral ved tidsforskydning på grund af kompleksiteten. Det involverer normalt en eller anden form for eksponering ramping eller pære ramping (skiftende ISO / eksponering i pæretilstand).

DslrDashboard er en god app til "nem" tidsgrænser for hellig gral og værd at undersøge, især hvis dit kamera har indbygget WiFi. Der er også en billig batteridrevet trådløs router, der kan bruges til kameraer uden WiFi på dette websted.

LRTimelapse er et kraftfuldt program til gradvis ændring af RAW-redigeringer af Lightroom / Camera over tid (såsom hvidbalance eller eksponering) til både panoramaer og tidsforskydninger. Jeg bruger det ofte til timelapses og panoramaer.

Som nævnt tidligere kan en Promote Control udføre timelapses, manuel pære ramping, fokus stacking og en række andre funktioner.

Ramper Pro er en ny high-end timelapse-controller med bevægelseskontrol, intervaludvikling, lyssensor, histogramovervågning, 3D-support og mere. Dette er mere kompliceret end DslrDashboard, men det er en alt-i-en boks, der ikke kræver en netbook, tablet eller bærbar computer i marken. Det er blevet mit yndlingsværktøj til tidsfrister for hellig gral.

Dynamic Perception og eMotimo bygger nogle meget overkommelige og brugervenlige skydere og bevægelseskontrol-robothoveder.

Stjernestier

Stjernespor er meget tæt knyttet til tidsforløb, idet du tager billederne med den samme proces, men i stedet for at afspille dem hurtigt for en video stabler du dem i et enkelt billede for at se stjernens bevægelse. Du kan også bruge en enkelt lang eksponering i stedet for at stable flere korte eksponeringer. Der er fordele ved begge metoder. Jeg skrev en længere artikel på mit websted med en beskrivelse af, hvorfor jeg foretrækker at stable mere end en enkelt lang eksponering.

Jeg finder ud af, at brug af den samme eksponering, som du ville bruge til Mælkevejen, producerer for mange stjerner til at se godt ud, når de stables. Det er bedre at slå din ISO ned 2 eller 3 stop. Dette betyder også, at stjernespor ser godt ud med lidt måneskin, da det også reducerer antallet af synlige stjerner. Jeg kan godt lide at starte eller afslutte min stjernespor timelapse i astronomisk tusmørke for at få noget af den mørkeblå koboltfarve i min himmel. Jeg vil lade det overeksponere i begyndelsen eller slutningen og vælge, hvor mange rammer jeg vil bruge senere ved stabling for at få den lysstyrke, jeg kan lide.

Et kort interval er vigtigt for at forhindre huller i dine stjernespor. Dette betyder at deaktivere støjreduktion med lang eksponering.

StarStaX er et fremragende gratis program til stabling af stjerner. Det understøtter mørke rammer og har funktioner til mellemrumsudfyldning, kometstier, omvendte stier og mere. I øjeblikket kan den ikke eksportere en 16-bit-fil, kun 8-bit, men den understøtter TIFF'er (både import og eksport).

Advanced Stacker Plus er et photoshop-plugin og lever op til sit navn. Det er min foretrukne metode til at stable stjernespor. Jeg anbefaler at tage Steven Christensons online workshop fra hans hjemmeside om, hvordan man får mest muligt ud af det.

Photoshops stablingstilstande kan også bruges indbygget, men de to nævnte programmer er meget hurtigere.

Star Tracer (kun Windows) er et fantastisk program til at udvide stjernespor, hvis du ikke skyder nok rammer og også til udfyldning af hul.

Sathya Narayanan har lavet et par Photoshop-scripts, der er gode til at skabe hvirvelstjernespor og kreative effekter.

Flere natfotograferingsressourcer

• Antoni Cladera fra PhotoPills interviewede flere kendte natfotografer og sammensatte en fremragende ressource til optagelse af Mælkevejen
• En anden god artikel om brug af PhotoPills-appen til at skyde Mælkevejen
• David Kingham har en fantastisk e-bog om optagelse af nattehimlen, som jeg varmt kan anbefale
• Jeg holder en liste over mine foretrukne apps og websteder til iPhones, iPads, Androids, Windows, Mac osv. På min egen hjemmeside