Hvad du ser, er ikke hvad du får
Ofte ser vi på en fantastisk scene, tager vores kamera ud, tager et snap og bliver skuffede. Vi er ikke i stand til at fange det, vi så. Nogle gange afhænger det af perspektiv og sammensætning. Andre gange er det et spørgsmål om dynamisk rækkevidde. Når vi arbejder under en lys himmel, er sidstnævnte et problem.
Dynamisk rækkevidde betyder lysområdet, hvor vi stadig kan se detaljer. Det er alt mellem tonehvid og blændende hvid. Det menneskelige øje har et meget bredt dynamisk område. For os er det ikke et problem at se alle detaljer på himlen, mens man også genkender hver klippe på et bjerg.
Vores kamera skal dog finde et kompromis. Det får enten detalje af klipperne og en udblæst (hvid) himmel i baggrunden, eller det får detaljen på himlen, men bare den mørke silhuet af bjerget. Nogle gange vil man have den effekt, og nogle gange er den blot skuffende.
Hvis du virkelig er interesseret i landskabsfotografering, kan du overveje at få et gradueret neutraltæthedsfilter. Du kan sætte filteret foran linsen og gøre en del af billedet mørkere, mens resten efterlades uberørt. Der er systemer til firkantede filtre, som du fastgør ved hjælp af en adapter foran linsen. Du kan også få skruefiltre, som du fastgør direkte på din linse. Begge har fordele og ulemper, og der er mange muligheder for ND-grad filtre.
Hvis du bare lejlighedsvis skyder landskaber, eller ikke ønsker at investere for mange penge i øjeblikket, kan du rette billederne i efterproduktion.
Her er tre forskellige måder, du kan rette din himmel på i Lightroom eller Photoshop.
1. Gradueret filter i Lightroom
At rette noget i efterproduktion betyder ikke, at du kan være doven, mens du skyder. Når du tager dit billede, skal du sørge for at få de nødvendige detaljer og finde en god eksponering. Jeg anbefaler altid optagelse i RAW-format, da det gemmer langt flere detaljer end .jpg.webp-filer.
Lightrooms graduerede filter ændrer eksponeringen af en del af dit billede. Det vil aldrig gendanne mistede oplysninger. Skyd dit billede så afbalanceret som muligt. Find et kompromis med at få nogle detaljer i himlen og nogle i din forgrund.
Inden du bruger det graduerede filter, skal du justere billedet på en måde, så de mørkere dele er godt eksponeret, og himlen er blæst ud. I eksempelbilledet skubbede jeg skyggerne og de hvide for at få bygningerne til at sprænge. Det hele afhænger af dit billede. Lad bare alt undtagen din himmel se ud som om du vil have det.
Klik derefter på det lille rektangel i din værktøjskasse. Dette er det graduerede filter.
Det er nemt at anvende det graduerede filter. Venstreklik bare et eller andet sted i dit billede, hold museknappen nede, og træk den i den retning, du ønsker, at gradueringen skal ske.
I landskaber trækker vi det normalt ned, da vi ønsker gradering i horisonten.
Værktøjet markerer de kanter, hvor filteret påvirker billedet. Du kan også se intensiteten af filteret ved at trykke på “O.” Dette markerer området med rødt for at give dig et billede af gradueringen.
Hvis det valgte område af dit billede på en eller anden måde bliver sort, hvid, blå eller ser underligt ud på en anden måde - skal du ikke gå i panik! Bare kontroller, om filterjusteringerne til højre allerede er aktive. Nulstil filterjusteringerne ved at dobbeltklikke på skyderne, og billedet ser ud som det gjorde før.
Nu kan du justere himlen. Normalt betyder det, at du skal gøre højdepunkterne mørkere. Træk skyderen Highlights til venstre. Jeg tilføjede også lidt blå i hvidbalancen og skubbede de hvide for at have en lille dramatisk kontrast på himlen. Hvis du er irriteret over filtermærkerne, skal du trykke på “H” for at få dem til at forsvinde.
Der er stadig et stort problem med billedet. Da der ikke er nogen lige horisont, påvirker det graduerede filter også bygningerne. Dette er ikke altid et problem i landskaber - især når man bruger billeder af havet, hvor horisonten er lige. Hvis genstande hæver sig over horisonten, er der en nem måde at håndtere det på.
Tilføj Range Mask
Range Mask hjælper os med hurtigt at håndtere fravælgelse af nogle dele af det anvendte filter. I dette tilfælde klikker vi på Range Mask -> Luminance i filterindstillingerne til højre. Her kan vi vælge, hvilke dele af det graduerede filter, der påvirkes. Det er et filter i et filter!
Luminans betyder, at vi kan få filteret til at påvirke et bestemt lysområde inden for det valgte område. I eksemplet ønsker vi, at filteret kun påvirker de lysere dele (dvs. himlen) og ikke de mørkere (dvs. skyskrabere). Derfor vil vi skubbe venstre markør for rækkevidde-skyderen til højre, indtil vi udelukker bygningerne fra vores valg.
Det er det!
Fordele og ulemper ved det graduerede filter i Lightroom
Det graduerede filter i Lightroom gør dybest set det samme som et ND-grad filter foran din linse gør - det ændrer en del af billedet og efterlader det andet uberørt. I Lightroom kan du dog vælge mellem mange forskellige justeringer, mens det fysiske analoge ND-graduerede filter bare gør billedet mørkere. Du kan også indstille det område, du vil redigere individuelt, og bestemme blødheden i kanten.
Ulempen ved det digitale graduerede filter er dets begrænsninger. Du kan ikke genskabe de oplysninger, som din sensor ikke fangede. Et filter foran linsen vil påvirke, hvad dit kamera fanger på sensoren. Det digitale filter fungerer kun med det, du har. Du kan ikke skubbe alt så langt, som du vil, og som regel vil du miste nogle detaljer.
Alligevel er det graduerede filter i Lightroom ofte en anstændig måde at få din himmel til at sprænge.
2. Bland forskellige eksponeringer med HDR
HDR er en forkortelse for High-Dynamic-Range. HDR-billeder øger vores kameras dynamiske rækkevidde kunstigt ved at opsummere oplysningerne om forskellige eksponeringer. Derfor skal du planlægge et HDR-billede på forhånd.
Mens du skyder, skal du oprette forskellige eksponeringer af det samme billede.
Jeg tager normalt tre billeder:
- Et ”godt eksponeret kompromisbillede” som jeg ville tage for at anvende det graduerede filter i Lightroom.
- Et mørkere billede (silhuet med stor himmeldetalje), et eller to stop under det første.
- En lys en (god detalje i forgrunden, udblæst himmel), et eller to stop over det første.
Sørg for, at disse billeder viser det samme billede, og at du ikke bevæger dit kamera. Det er bedst, hvis du skyder med et stativ.
Hvis du ikke er fortrolig med at beregne stop, er der gode nyheder - de fleste kameraer kan gøre det for dig. Dit kamera vil sandsynligvis kalde det "bracketing".
Et eller andet sted i din menu kan du vælge indstilling for parentes. Mit kamera spørger mig, hvor mange forskellige eksponeringer jeg har brug for, og hvor mange stop de skal være forskellige fra hinanden. Så rammer jeg lukkeren tre gange og har mine tre eksponeringer.
Glem ikke at nulstille bracketing, fordi det er mere end irriterende at have forskellige eksponeringer, når du ikke vil have dem.
Det næste trin er ret let. Upload dine tre eksponeringer til Lightroom, og vælg dem. Højreklik på en af dem. Vælg Photo Merge -> HDR, og vent, indtil beregningen er færdig. Dette kan tage et stykke tid afhængigt af billedstørrelsen og din computers hastighed.
Et nyt vindue i Photoshop skal dukke op. Jeg markerer altid afkrydsningsfelterne Auto Align og Auto Settings og bruger for det meste medium Deghosting. Deghosting er den proces, Lightroom bruger til at håndtere små uligheder i de tre billeder (f.eks. Bevægende mennesker, skyer, bølger).
Derefter trykker du på fletknappen og venter igen. Her er dit færdige HDR-billede.
Var det ikke let?
Bland metoder!
Nogle gange vil du ikke være tilfreds med HDR-billedet. Du kan stadig justere det! Selvom billedet ovenfor ser lidt uskyldigt ud, er der mange detaljer derinde. Få det ud ved at anvende lokale justeringer som et grad-filter.
Ikke desto mindre skal du være forsigtig. HDR er stadig kun en computerberegning, der ikke ved, hvad du så på stedet. Hvis du gør hård redigering, finder du artefakter på dit billede. Artefakter er forstyrrelser, der skyldes behandling af et billede.
Se nøje på eksemplet nedenfor, og du finder en sort skygge omkring toppen af det højeste tårn. Artefakter som dette forekommer ofte omkring områder med høj kontrast.
Fordele og ulemper ved HDR
HDR er et hurtigt og effektivt værktøj til at få din himmel til at sprænge. Mens gradefilteret i Lightroom kun kan arbejde med de tilgængelige oplysninger, øger HDR disse oplysninger. Hvis du kontrollerer filstørrelsen på det originale billede, vil du også opdage, at HDR-billedet ofte er tre gange så stort som hver enkelt eksponering. Hvis din computer er lidt langsom i behandlingen af billeder, har den flere problemer med HDR-billeder.
En anden ulempe er forberedelsen involveret på stedet. Du har brug for ekstra udstyr for at få en lignende sammensætning under forskellige eksponeringer. Bevægelse i billedet såvel som områder med høj kontrast kan også skabe artefakter.
HDR er ofte blevet brugt for meget til at skabe en "edgy effekt." Overdriv det ikke her. Der er en let tommelfingerregel - hvis du ser, at det er en HDR, er det for meget.
3. Lav en komposit i Photoshop
Komposit betyder at skære dele af et billede ud og placere det over et andet. Der har været mange debatter om dette emne i fortiden og nutiden. Er kompositter falske?
I vores eksempel synes jeg det er fint at skære himlen af en god eksponering ud og placere den oven på den samme scene. I det mindste så himlen sådan nogle få sekunder før. Det var der - kameraet kunne simpelthen ikke fange det.
For at lave en komposit i Photoshop skal du allerede have justeret billederne i Lightroom. Forbered et billede med en fantastisk himmel og et andet med en god forgrund. Vælg begge billeder, højreklik, og vælg Rediger i -> Åbn som lag i Photoshop. Et Photoshop-projekt med to lag dukker op.
I dette eksempel valgte jeg at behandle billedet med den blæste himmel som baggrund og lægge den blå himmel oven på den. Det betyder, at vi er nødt til at arrangere lagene i overensstemmelse hermed. Photoshop viser altid det øverste lag af dit projekt. Således er vi nødt til at holde himlen som det øverste lag, men få bygningerne til at forsvinde, så det nederste lag er synligt.
Den bedste metode til at gøre dette er at oprette en lagmaske. Det giver os mulighed for at skjule en del af det nederste billede uden at slette nogen information. For at oprette en lagmaske vælger vi det øverste lag og klikker på det lille firkant-symbol med cirklen i. Et hvidt rektangel vises ved siden af dit lag.
Hver hvid del af lagmasken vises. De sorte områder vil være usynlige, mens alt gråt vil være delvis synligt. Nu skal vi udfylde de områder, vi ikke ønsker at se (dvs. bygningerne) med sort. Denne proces kaldes maskering.
Maskering involverer dygtighed og erfaring. En ordentlig guide til maskering i Photoshop kan udfylde bøger. I vores eksempel prøver vi det grundlæggende. Vi vil se himlen og skjule bygningerne. Således skal du markere bygningerne med værktøjet Hurtigt valg (tryk “W” på tastaturet). Vi skal vælge alt undtagen himlen. For at skjule markeringen vælger vi lagmasken og udfylder det valgte område med sort farve (Rediger -> Fyld eller tryk på Skift + F5).
Nu har du din første komposit. Det ser lidt underligt og kunstigt ud i eksemplet. Normalt skal du foretage nogle justeringer efter maskering. Arbejd med lagmasken til bygningens kanter. Dette kan gøres manuelt ved at børste de dele, du ikke vil se.
Du kan også foretage nogle justeringer, der passer til himmelens og bygningens udseende. Ved at bruge justeringslag og trække himmelens opacitet lidt tilbage, skaber du et mere naturligt look.
Fordele og ulemper ved kompositter
Den store fordel ved en komposit er, at du tager to uafhængige billeder og blander dem ind i hinanden. Det betyder ikke noget, om skyerne eller bilerne i billedet bevæger sig. Du kan kontrollere alle dele, du vil se. Resultatet afhænger stort set af dine færdigheder.
En komposit er dog meget arbejde. Det tager et stykke tid at forstå alle muligheder, værktøjer og genveje til at redigere en lagmaske. Mængden af værker afhænger af scenen. Det er let at redigere horisonten på et marinemaleri. En skyline kan være udfordrende. Sæt en busk foran den, og det er let at ødelægge den. Du vil ikke have, at dit billede skal se ud som det nedenfor.
Hvilken teknik skal du bruge?
Der er ikke noget rigtigt eller forkert her. Det adskiller sig fra sag til sag. Hvor meget energi vil du investere? Er dine evner avanceret? Forberedte du mere end en eksponering?
Du kan også blande metoder eller endda manuelt oprette et HDR-billede i Photoshop.
En dag får jeg en masse ND-grad-filtre og træner tingene på stedet. Indtil da vil jeg fortsætte med at bruge HDR eller - hvis det er muligt - komme sammen med det graduerede filter i Lightroom. Indtil videre har det fungeret fint for mig.
Hvad synes du?
Er der en metode, du foretrækker? Arbejder du med ND-gradfiltre eller har du en anden metode til at håndtere problemerne med dynamisk rækkevidde? Jeg ville være glad, hvis du deler dine egne oplevelser og billeder i kommentarerne nedenfor.
