Panoramaer er en fantastisk måde at nærme sig fotografiske landskaber på. Ved at lade dig fange en større mængde af scenen foran dig er det lettere at skildre det, du faktisk så med dine øjne, på dine fotografier. Software har gjort det dumt let at sy dine fotos i panoramaer; der er dog stadig nogle overvejelser, du kan tage for at få mest muligt ud af dine landskaber og skabe bedre panoramaer.
Denne artikel antager, at du allerede ved, hvordan det grundlæggende i at tage en sekvens af billeder, og hvordan du syr dem sammen som panoramaer i Lightroom eller en anden dedikeret softwarepakke.
Del 1 - Gear
En sådan specialiseret teknik kan virke som om det kræver en masse specialudstyr for at få det rigtigt, men det er ikke tilfældet. Af de tre punkter, der er anført nedenfor, er kun to absolut nødvendige, og som en person, der er interesseret i landskaber, har du sandsynligvis allerede den vigtigste.
1) Stativ
Et stativ er en absolut nødvendighed, hvis du vil skabe bedre panoramaer.
Denne første er sandsynligvis indlysende, men den er vigtigst, når det kommer til at skabe bedre panoramaer. Alle billederne i din rækkefølge skal være perfekt og den eneste måde at sikre, at det er med et godt, robust stativ. Den mindste bevægelse mellem dine fotografier kan få Lightroom til at mislykkes, når du syr dine fotos sammen.
Du ved aldrig, hvornår et billede muligvis ikke kommer igennem sømsoftwaren. Gør dit bedste for at få det helt rigtigt i kameraet for at undgå situationer som denne (bemærk det frakoblede gelænder).
Modet kan være den følelse, du får, når du ser ordene ”Kan ikke flette fotos. Annuller venligst og gennemgå valget. ” Så vær venlig at bruge et stativ for din egen sundhedstilstand, når du skyder panoramaer.
2) Panoramisk stativhoved
Hvis du har et stativhoved, der kan dreje i målte intervaller som denne, skal du fastgøre din linse til stativet, hvis du kan (ved hjælp af et stativkrave) snarere end din kamerahus.
Dette er et valgfrit sæt, men jeg lover dig, at hvis du planlægger at lave panoramaer ofte, skal du sørge for at have et panoramahoved på dit stativ. Disse hoveder roterer på midten af dit kamera og hjælper med at minimere forvrængning i dit endelige billede.
Panoramahoveder er også markeret med tal fra 0 til 360 grader, så du kan foretage dine kamerabevægelser med absolut nøjagtighed. Der er mange gode panoramastativhoveder til rådighed, og du vil være i stand til at finde en i samme prisklasse som andre stilarter af hoveder.
For at være helt klar taler jeg om den billige slags, som du kan finde i en normal prisklasse. Der er panoramahoved med motoriserede komponenter lavet til det eksplicitte formål at sy fotos sammen. Jeg taler ikke om dem. Hvis du har råd til en, under alle omstændigheder, gå efter den, men medmindre du specialiserer dig i panoramaer, er det usandsynligt, at du nogensinde bliver nødt til at overveje en.
3) Spirit-niveau
Vaterpas hjælper dig med at garantere, at alle dine skud er på linje i sømsoftwaren.
Mens du stadig kan opnå gode resultater uden et, kan du bruge et vaterpas til at sikre dig, at din panoramiske sekvens sys sammen med en minimal mængde forvrængning. Dette er vigtigt, når du har kompositionselementer ved kanterne af din ramme. Hvis disse elementer bliver forvrænget for meget, vil de vinde op (enten delvist eller fuldstændigt) uden for din afgrøde.
Du har muligvis allerede en eller flere indbyggede i dit stativ, men hvis ikke, kan du købe en, der passer til dine kameraer til en rimelig pris.
Del 2 - Capture
Kamerahåndværk er let det vigtigste aspekt ved at tage bedre panoramabilleder. Fra at få en korrekt justeret sekvens af billeder til fokus og eksponering, er der mange elementer, du har brug for for at få ret i kameraet for at sikre, at dine billeder kommer godt ud.
4) Øv dine bevægelser
For at være hurtig skal du være i stand til at betjene dit kamera og dit stativ uden at tænke over dem. Faktisk skal disse bevægelser være indgroet som muskelhukommelse. Hvordan gør du dette? Øv, masser af øvelse.
Øv dit kamera og stativbevægelser, når det ikke tæller. For eksempel havde jeg en times nedetid på et hotel, så jeg tog et par sekvenser gennem vinduet.
En af de bedste måder at gå på at få den praksis er at give lidt tid til at oprette i et miljø med lav værdi. Så når dine øvelsesbilleder (uundgåeligt) er dårlige, har du ikke gå glip af nogen billeder, der var værd at tage. Det kan være så simpelt som at gå ind i din baghave og oprette der i en time.
Når du er klar, skal du gå igennem bevægelserne ved at tage et panorama i langsomme, bevidste trin. Sørg for, at enhver handling fra fokusering til de faktiske kamerabevægelser udføres perfekt. Gå igennem bevægelserne et par gange, og når du er sikker på, at du har den nede, skal du fremskynde lidt. Gentag dette igen, indtil du er tilfreds med at du har det nede. Så hastighed op igen.
Bliv ved med at øve sådan, indtil du udfører alle handlingerne uden engang at tænke over dem. At gøre dette i kun en time vil reducere dine chancer for en fejl, når du står ved kanten af en sø i det perfekte lys en gang i livet.
Hvis du virkelig vil hamre det ned, skal du ikke bare øve sådan her en gang. Hvis du har lidt nedetid, kan du prøve at bruge den tid til at styrke disse færdigheder i stedet for f.eks. At rulle gennem din telefon.
5) Tag noter
Noter behøver ikke at være komplicerede, de skal bare være klare nok til, at du forstår dem uden megen anstrengelse.
At tage noter vil sikre, at du er et organisationsgeni. Det betyder ikke noget, hvordan du tager dine noter, uanset om det er på et notesblok, din telefon eller i en stemmeoptagelsesapp som Evernote. Så længe du kan kommentere filnumrene, hvor hvert af dine panoramaer starter og stopper, får du en vinder.
Editorens tip: Du kan også tage et skud af din hånd foran linsen før og efter dine panobilleder, så du også kan markere begyndelsen og slutningen af serien.
6) Længere linser
I stedet for at bruge dine vidvinkellinser skal du bruge længere brændvidder, når du laver panoramaer. 35mm, 50mm og 85mm er alle gode valg afhængigt af scenen foran dig. De længere brændvidder tillader et andet perspektiv ved at bringe alt frem i rammen, i modsætning til vidvinkellinser, der skubber alt tilbage.
Da du begge skyder i stående retning og syr sammen flere billeder, får du stadig et bredt overblik over din scene med himlen og forgrunden intakt.
Lange linser er gode til panormas. Billederne til dette panorama blev skudt på 200 mm. 50mm, 85mm og enhver brændvidde derover hjælper dog med at bringe dit motiv frem i rammen.
7) Manuel eksponering
For at få de bedste resultater skal du indstille dit kamera til manuel tilstand i hele din sekvens. Hvis dine eksponeringer ikke stemmer overens fra ramme til ramme, kan softwaren muligvis ikke flette dit panorama.
Hvis din scene er enkel og har relativt få elementer i den, kan du slippe af med Aperture Priority-tilstand. Men hvis den ene halvdel af dit billede har et bjerg eller en bygning og den anden halvdel en klar himmel, vil forskellen i eksponering resultere i ubrugelige billeder til panorama-fletning.
8) Lille blænde til at hjælpe med syning
En anden måde at sikre, at syningssoftwaren fungerer godt, er at bruge en lille blænde til at holde alt i rammen så skarpt som muligt. Brug af blænder som f / 11 og f / 16 vil hjælpe dig med at få skarpe panoramaer.
Du kan bruge større åbninger, hvis du foretrækker det, men vær opmærksom på, at det kan resultere i, at softwaren ikke kan flette dit panorama.
9) Fokus et eller andet sted inden i din ramme
I dette billede fokuserede jeg to tredjedele af vejen ned ad stien, indstillede linsen til manuel fokusering og omrammerede derefter kameraet for at starte til venstre.
Når du fokuserer, virker det let nok at indstille dit fokus et eller andet sted i den første ramme af din sekvens. Hvis du fokuserer til uendelig, er det fint, men hvis du fokuserer på et punkt tættere på dig, kan dit fokuspunkt muligvis ikke ende i din endelige afgrøde.
Det tager længere tid og kræver, at du er omhyggelig med ikke at knuse kameraet, men overvej at sætte fokus på billedets hovedfokuspunkt. Skift derefter til manuel fokus, og komponer kameraet igen til din startposition.
Dette skaber en ekstra chance for, at ting går galt. Du skal dog spørge dig selv, om det er bedre at have et ude af fokusbillede på grund af en fejl eller et ude af fokusbillede, fordi du i første omgang ikke gider at tage de nødvendige skridt?
10) Stående retning
Når du tager panoramabilleder, har du adgang til alle oplysninger i de vandrette aspekter af en scene. Maksimer dine oplysninger lodret ved at optage i stående retning.
Fordi du opretter et stort billede ud af mange mindre billeder, er det en god ide at maksimere den mængde fast ejendom, du har for at oprette det endelige foto. I stedet for at holde kameraet i liggende (vandret) retning, skal du placere det i stående (lodret) retning, så du får så mange oplysninger som muligt på den lodrette akse i din scene.
Så vidt det er vandret, kan du altid tage flere fotos i hver ende af sekvensen for at sikre dig, at du får mest mulig information, men dette er ikke tilfældet med lodret.
11) Overdreven overlapning
I denne rækkefølge på tre billeder kan du se, hvor meget overlapning der er. Med de venstre og højre billeder opstillet, er det midterste billede næppe synligt. Overkill? Måske, men det er det værd for ro i sindet.
Når du tager de billeder, som du syr sammen, skal du være alt for generøs med det beløb, du efterlader som overlapning fra det ene billede til det næste. Ja, dette vil resultere i, at du har brug for flere rammer for en komplet sekvens, og det vil også kræve mere processorkraft. Men det giver dig også mere spillerum i syningsprocessen, og det vil resultere i bedre endelige billeder.
12) Overskridelse
At tage flere billeder, end du har brug for til dine endelige panoramaer, giver dig et væld af muligheder for komposition, når du er tilbage ved computeren.
Når jeg opretter panoramaer, er der kun en hård og hurtig regel (bortset fra stativet), som jeg overholder. Det er at tage flere billeder i en rækkefølge, end jeg tror jeg har brug for. For eksempel, hvis du prøver at skabe et billede af en kirke, og du får alle de billeder, du tror du har brug for, i fem billeder, skal du skyde fem mere.
Hvis du tillader dig selv overskydende på begge kanter, får du langt flere kompositionsvalg senere. Oven i købet vil du også afvise enhver potentiel forvrængning, der kan få dit kontaktpunkt til at blive beskåret under fletning. Tro mig, det wiggle-rum, dette giver, er værd at den lille ekstra tid og plads på dit hukommelseskort.
13) Vær hurtig
Fordi du tager flere billeder for hvert panorama, er der en chance for, at elementer i din scene bevæger sig. Vand og skyer kan vise sig at være en enorm hovedpine i syningsprocessen. Du kan afhjælpe dette til en grad ved at være hurtig. Når dit første skud er oprettet, skal dine hænder allerede bevæge sig for at skifte kameraet til sin næste position.
14) Beslag til HDR
Fletning til HDR og syning af panoramaer i Lightroom fungerer rigtig godt. Flet hver enkelt ramme med HDR først, og sy dem derefter sammen som et panorama.
Hvis du befinder dig i et scenarie med høj kontrast, er du velkommen til at sætte dine eksponeringer for HDR-blanding i parentes. Jeg har haft gode resultater i Lightroom med at blande hver ramme (fra et parentes sæt eksponeringer) i HDR individuelt og derefter flette dem alle sammen som et panorama.
Hvis du prøver dette, skal du sørge for ikke at bruge funktionen Auto Tone i dialogboksen Flet til HDR i Lightroom. Det behandler hvert billede som et individ og gør det næsten umuligt at sy dine billeder sammen som et panorama. Vent i stedet til dit panorama er flettet, og foretag derefter dine justeringer manuelt.
15) Brug dine GND-filtre
Når du opretter panoramaer, skal du bruge dine GND-filtre efter dit hjerte.
På samme måde kan du bruge graderede neutrale densitetsfiltre efter dit hjertes indhold. Hvis du har en vanskelig horisontlinje, såsom et bjergkæde, skal du bare flytte dit filter til det rette sted mellem at tage billederne. Så længe du er forsigtig med ikke at flytte dit kamera, fungerer dette fint.
Del tre - Efterbehandling
Fordi du syr dine billeder sammen i software, kan postproduktionsfasen med oprettelse af panoramaer ikke ignoreres.
16) Opret et system til at differentiere sekvenser i Lightroom
Efter en tung session med optagelse af billeder til panoramaer kan du befinde dig inde i Lightroom fuldstændig forvirret. Triple denne forvirring, hvis du optog HDR'er og panoramaer sammen. Med så mange lignende billeder kan det være svært at finde ud af, hvad der starter og stopper hvor.
En nem måde at håndtere dette på tidspunktet for optagelsen er at udtænke en måde, hvorpå du kan vide, hvornår en sekvens starter, og hvornår den slutter.
Det eneste, jeg gør, er at vippe min hånd foran linsen til det første billede, så tager jeg den første ramme igen efter at have fjernet min hånd. I slutningen, hvis jeg starter en anden panoramisk sekvens, gør jeg det igen. Inde i Lightroom er alt, hvad du skal gøre, at kigge efter de billeder, der falder mellem dine hænder.
Det betyder ikke noget, hvordan du adskiller dine sekvenser, men du skal helt sikkert gøre noget. Det sparer timevis af frustration og forvirring.
Jeg bruger også farvemærkesystemet i Lightroom. Efter at have identificeret en panoramisk sekvens, vælger jeg dem alle og højreklikker og vælger "Set Color Label> Blue" i menuen.
Andre muligheder inkluderer at tage et foto med linsedækslet på eller holde et stykke papir foran linsen. Du kunne gøre alt for dette, så længe det hjælper dig med at finde ud af, hvor tingene begynder og slutter.
Hvis du kombinerer dette med at tage noter, bør du aldrig befinde dig i en tilstand af forvirring.
17) Gør først linjekorrektioner og fjernelse af kromatisk aberration
Et vigtigt skridt, der skal tages, før du begynder at sy, er at anvende eventuelle objektivkorrektioner og fjernelse af kromatiske afvigelser, inden du syr billederne sammen. Enhver vignettering eller forvrængning forårsaget af dit objektiv kan have drastiske virkninger på dine panoramaer, og det er bedst at håndtere dem, før de har en chance for at blive et problem.
18) Brug grænseoverskridelse
Brug af grænseoverskridelse i LR Merge to Panorama kan hjælpe med at sikre, at du får alt, hvad du har tænkt dig, i din ramme.
Auto Crop-funktionen fungerer ofte godt for at slippe af med det hvide rum omkring et syet panorama, men nogle gange kan elementer i din scene (forgrundselementer det meste af tiden) afvikles beskåret ud af kompositionen. Du kan bruge skyderen til grænseoverskridelse i dialogboksen Flet til panorama til at justere, hvordan dit billede beskæres.
Det virker ikke altid, men hvis du er utilfreds med, hvordan ting ser ud, skal du huske at prøve grænseskyderen, da det kan løse dit problem.
19) Afgrøde
Hvis du overhovedet er som mig, er beskæring lidt af et beskidt ord. Du ved, få det rigtigt i kameraet og ikke ofre opløsningen og al den jazz. Med hensyn til panoramaer skal du smide det ud af vinduet. Ikke kun skal du beskære efter dit hjerte, men du skal svælge i det.
Hvis du har overskredet en scene, har du sandsynligvis et rigtig bredt billede. Sagen er, at de virkelig brede panoramaer ofte ikke er meget behagelige. Gå ind med beskæringsværktøjet, og find en stærk sammensætning inde i din syede ramme.
Prøv at tænke på det sådan - dit billede lige ud af sysoftwaren er det, du så på scenen. I stedet for at komponere dit billede bag dit kamera, komponerer du det nu med beskæringsværktøjet. Fordi du (forhåbentlig) tog flere billeder, end du havde brug for, og du har alt for meget information til bedst at præsentere dit emne. Bare slippe af med det overskydende og lad kun det, der skal være der, være.
20) Overvej standardafgrødeforhold
Her er det originale panorama lige ud af sysoftwaren. Mens det er cool, er formatet lidt bredt til de fleste anvendelser.
Som nævnt er ultrabrede panoramaer et hårdt salg. De er seje fra et teknisk synspunkt, men med hensyn til sammensætning har de en tendens til at komme til kort. I stedet overvej at bruge afgrøderforhold, der allerede er knyttet til panoramabilleder. Disse inkluderer 16: 9, 16:10, 1: 3, 6:17, 1: 2.
De første to af disse er allerede forudindstillinger for afgrøder i Lightroom. De sidste tre er alle billedformater, der er hjemmehørende i dedikerede panoramakameraer. I rækkefølge er de Hasselblad Xpan, Fuji GX617 og Lomography BelAir.
16: 9-forhold
16:10 Forhold
1: 3-forhold
6:17 Forhold
1: 2-forhold
Som du kan se, er der masser af muligheder for etablerede afgrødeforhold.
Bonusrunde
21) Optag panoramaer af normale scener til større filer
Ikke alle scener skal optages som panorama. Faktisk er der mere end nok for dig at udrette som fotograf, hvis du aldrig så meget som rører ved teknikken.
Panoramasømme giver dig dog et andet værktøj, der måske ikke er så indlysende.
Optaget normalt, den resulterende PSD-fil er ca. 35 MB.
Hvis du nærmer dig en normal scene (lad os sige i forholdet 2: 3) og skyder den i en panoramisk rækkefølge, betyder den ekstra information, du optager i lodret retning, at din endelige billedstørrelse bliver ret større end bare et lige billede dit kamera.
Hvis du for eksempel har mistanke om, at du vil lave et stort print af et bestemt billede, vil denne teknik give dig noget ekstra opløsning at arbejde med.
Beskæring ind fra panorama-sekvensen gav mig en PSD-fil på 55 MB, næsten dobbelt så stor som originalen.
Konklusion
Det er en lang liste, men det er ikke udtømmende. Hvis du har holdt fast ved mig så længe, er du sandsynligvis temmelig seriøs med at få mest muligt ud af dine panoramaer.
Hvis du lige er begyndt med denne teknik, skal du huske ikke at være for hård mod dig selv, hvis du glemmer at bruge hvert af disse tip. Tag det langsomt, og inden du ved af, vil du opdage, at alt dette bliver anden natur med kun en lille smule indsats og øvelse.
