Et gæstepost af musikfotograf Rick Bennett.
Nogle af mine yndlingsfotograferingsemner er musikere, mens de optræder. De har det sjovt, de kan lide opmærksomheden, og de er udfordrende at fange godt på grund af deres miljøer. At fange musikere i naturen kan være hård og meget givende.
Digital Photography School offentliggjorde for nylig 6 tip til spirende live-koncertfotografer. Et af tipene var at starte med at skyde venners bands i små klubber. Jeg vil udvide dette forslag ved at skrive en tredelt serie om fotografering af bånd i barer. I den første del beskæftiger jeg mig med valg af udstyr. I anden del vil jeg beskæftige mig med opsætning lige før forestillingen. Til sidst vil jeg diskutere skydeteknikker.
Den mest åbenlyse del af det udstyr, du har brug for, er et kamera, og dit valg af kamera kan virkelig skabe eller bryde dine endelige billeder. Det burde sandsynligvis gå uden at sige, at en DSLR næsten helt sikkert er påkrævet, men der er nogle high-end kompakter, der kan passe regningen. Som et minimum skal kameraet enten have en varm sko eller udskiftelige linser. Hvis linserne ikke kan udskiftes, skal du kigge efter meget hurtigt indbygget glas. Det har også brug for evnen til at gemme billeder i RAW-format, da farvebalancen sandsynligvis vil være helt vild fra ethvert scenelys. Hvis du ikke er fortrolig med RAW-behandling, er det let nok til at konvertere dine billeder til sort / hvid, og de ser også seje ud. Endelig skal dit kamera give dig mulighed for at vælge dit fokuspunkt og nemt manuelt fokusere. Som jeg sagde, passer de fleste standard dSLR'er til alle disse krav.
En overvejelse, der er sværere at bestemme, er lav støj ved høj ISO. Lad dig ikke narre af specifikationerne på kassen: 1600 ISO på en Nikon D5000 er ikke det samme som 1600 ISO på en Olympus E-620. I en gennemgang er for eksempel støj i en D5000 JPG.webp ved 3200 ISO omtrent den samme som støj i en E-620 JPG.webp ved 800 ISO. Det er en to-stop forskel, der kan ændre et 1 / 30s sløret skud til en anvendelig 1 / 120s. Kontroller de tilgængelige anmeldelser for at sikre, at du får et kamera med den bedste høje ISO-ydeevne i dit prisklasse. Høj kvalitet ved høj ISO betyder, at du kan øge ISO tæt på maksimum, hvilket betyder hurtigere lukkerhastigheder for at hjælpe med at stoppe bevægelse, når du bruger omgivende lys.
Dernæst har du et valg, når du starter: Brug enten flash uden kamera eller brug hurtige (f / 2.8 eller bedre) linser. I den lave ende er prisen omtrent den samme: en anstændig manuel flash + udløsere + monteringer kan være lige under $ 200, mens en "Nifty Fifty" eller Jive Thirty Five også er under $ 200. Som med alt fotografering stiger priserne kun. Valget af blitz uden for kameraet mod hurtigt glas er svært. Flash kan fungere i de fleste situationer, men der er nogle steder, hvor placering af en fjernblitz kan være meget udfordrende eller endda forbudt. Omvendt fanger en f / 1,8 50 mm eller 35 mm linse meget lys, men den korte brændvidde betyder, at du er lige i kunstnerens ansigter, og nogle søjler (i det mindste i min by) gider ikke engang at tænde præstationsområde. Jeg startede med blitz uden for kameraet og købte derefter Jive Thirty Five, og jeg har brugt dem begge under forestillinger til at fange forskellige stemninger.
Det ideelle objektiv er en større zoom: 70-200mm f / 2.8. Det er næsten lige så hurtigt som en f / 1.8, men det giver dig mulighed for at vende lidt væk fra kunstnerne (eller skyde et stadium, som du ikke kan få adgang til). Men selv den linse løser ikke alle belysningsproblemer i en bjælke, og jeg har fundet ud af, at jeg stadig kan lide at bruge blitz uden for kameraet i mange barfaser. Hvis du ikke har råd til en f / 2.8 zoom, gør enhver anden zoom, hvis du er villig til at bruge blitz fra kameraet. I de fleste søjler kan en 5,6 300 mm-linse ikke optage med mindre end 3200 ISO ved 1/30 sek. Det betyder meget sløring og kamerarystelser, hvis du ikke bruger flash.
For at gå med flash starter du sandsynligvis med en billigere fuld manuel flash som arbejdshestklassikeren Vivitar 285HV. Det giver dig et anstændigt udvalg af manuelle strømindstillinger og et tilt-zoom-hoved. Min ene klage over 285HV er, at den ikke har et drejeligt hoved. I en bar med akavede monteringsforhold kan et drejehoved gå langt. Så se efter en flash, der har manuelle strømindstillinger ned til 1/32 og et zoom-tilt-drejeligt hoved. Nogle i denne klasse har en indbygget optisk slave, der kan virke som en god måde at spare penge på udløserne, men det vil sandsynligvis bare dræbe dine batterier - den slaverede flash slukker hver gang en anden fan af bandet tager et billede. Manuelle udløsere (dvs. dem, der ikke understøtter TTL-måling) kan fås for mindre end $ 50.
Hvis du vil tage det et hak, kan du gå TTL (gennem objektivmåling) med din blitz uden for kameraet. Det er uden for denne artikels anvendelsesområde, men det giver dig et bedre niveau af kreativ kontrol fra kameraet, og det koster også betydeligt mere.
Når jeg har gjort blitz uden for kameraet i en bar, er mit foretrukne lysstativ et VAL-stemmeaktiveret lysstativ. De varierer i pris, men kan ofte fås til prisen på en halvliter eller to, når du verver en ven eller slægtning til at hjælpe dig. Med en VAL kan du have meget fokuseret lys på en enkelt kunstner uden at sprænge hele scenen med lys. Og det er let for en VAL at tilpasse sig kunstnere, der bevæger sig meget - en fastspændt flash kan ikke gøre det. Min foretrukne VAL er min kone, og vi udarbejdede hurtigt udførlige håndsignaler, så jeg kunne fortælle hende, hvem de skulle pege på: en finger betød den første kunstner fra venstre, to fingre betød den anden osv. Jeg kender dens kompleks, men du kan sandsynligvis finde ud af din egen metode til signalering af VAL. Hvis du tilføjer en snoot til blitzen, som holder strålen snævert fokuseret, kan du skabe dramatisk belysning på en kunstner, der ligner et spotlys.
Hvis en VAL ikke er en mulighed for dig, skal du bruge en måde til at sikre flashen til noget i baren. Du har sandsynligvis brug for en paraply-drejning eller en anden metode til at konvertere en varm sko til en 1 / 4-20 bolt. Derefter kan du klemme blitzen stort set overalt. Jeg har fastspændt blink til billeder, lysbjælker, stolrygger, hylder, stolper og faldlofter (drop-loft sakseklemme er et must her!). Hvis du kan, kan spejling af placeringen hjælpe dig med at vide, hvilken slags klemme du har brug for til en ideel placering. På nogle steder, hvis folkemængderne er lette, har jeg endda brugt standard lysstande. En super klemme eller modificeret A-klemme vil tjene dig godt her.
I del to vil jeg diskutere opsætning af dit udstyr på stedet.
Rick Bennett har skudt bands i barer, på festivaler og på store scener i omkring et år. Du kan se mere af hans arbejde på hans blog, portefølje eller Flickr-stream.