Sådan fotograferes en måneformørkelse og får fantastiske resultater

Hvert så ofte falder månen i skyggen af ​​jorden, hvilket resulterer i en måneformørkelse. Selvom måneformørkelser finder sted oftere end solformørkelser, vil du måske stadig opleve at se og potentielt fotografere dette noget sjældne og forbløffende smukke fænomen. Jeg har taget billeder af både delvise og totale måneformørkelser i et antal år nu, og jeg besluttede at dokumentere mine oplevelser og de udfordringer, jeg stødte til gavn for vores læsere. I denne artikel vil jeg gøre mit bedste for at forklare, hvordan man fotograferer en måneformørkelse i detaljer.

Grundlæggende om månefotografering

Før jeg læser nedenstående oplysninger, kan jeg varmt anbefale at læse min artikel "Sådan fotograferes månen", hvor du kan finde masser af oplysninger (inklusive kameraindstillinger) om emnet. Du får brug for det, mens du fanger begyndelsen og slutningen af ​​en måneformørkelse, når månen delvis er oplyst af solen.

Fotografering af sekvensen

En ting, du skal beslutte om, er om du vil skyde hele sekvensen af ​​måneformørkelsen eller bare perioden af ​​totalitet, når månen er orange / rød i farven. Jeg vil personligt anbefale at dokumentere hele processen fra begyndelsen til slutningen, så du har billeder af fuldmånen, derefter en delvis formørkelse, derefter en total formørkelse, derefter en delvis formørkelse igen, vender tilbage til fuldmåne, når formørkelsen slutter. Det pæne ved at have hele sekvensen i billeder er, at du senere kan kombinere billeder sammen som denne:

Du bliver dog nødt til at være meget tålmodig - det tog mig i alt cirka fire timer at fange Månen fra begyndelsen til slutningen af ​​formørkelsen. Natten var ret kold, men jeg var ude med en gruppe fotografer, og vi besluttede at dokumentere alle faser i formørkelsen med vores kameraer. Når vi var færdige, besluttede vi at køre til et overblik, hvor vi fotograferede ovenstående scene separat som et panorama for at skabe en enkelt komposit, du ser ovenfor. Det er vigtigt at bemærke, at billedet har en meget større måne sammenlignet med virkeligheden. Hvis jeg holdt Månen på sin virkelige størrelse i forhold til landskabet, ville den have set lille ud. Nogle fotografer vælger at fotografere ægte scener med supertelelinser uden at ændre størrelsen på landskabet eller Månen. Sådanne fotografier kræver meget planlægning og indsats (kræver ofte en måneformørkelse for at finde sted nær horisonten for at matche et landskab), men tilbyder en meget mere givende oplevelse. Korrekt planlægning er yderst vigtig i sådanne tilfælde. Pålidelige værktøjer og apps, der gør det muligt for en at forhåndsvise placeringen af ​​måneformørkelsen, skal bruges til de bedste resultater som forklaret nedenfor.

Planlægning

Uanset om dit mål er at fotografere Månen under en formørkelse eller fotografere en scene med Månen på tidspunktet for formørkelsen, er korrekt planlægning vigtig og bør ikke overses. Der er masser af fantastisk software og smartphone-apps derude, som du kan bruge til planlægningsformål, men de to apps, jeg bruger mest, er PhotoPills og The Photographer's Ephemeris. Når jeg laver natfotografering, skyder jeg nogle gange også Star Walk op, men det er kun, hvis jeg har brug for at finde et bestemt objekt på himlen. At være i stand til at se nøjagtigt, hvor månen kommer til at stige, er meget vigtigt - det vil gøre jobbet med at spejde efter et sted meget lettere.

Mens jeg ledede en gruppe fotografer i Death Valley National Park, håbede jeg virkelig, at himlen ville rydde op under den samlede måneformørkelse den 20. januar 2022-2023. Vejret var ret stormfuldt i et par dage i begyndelsen af ​​mit værksted, men formørkelsens dag så lovende ud, hvor himlen åbnede sig om aftenen. Mens jeg tjekkede for vejrrapporter hvert par timer, brugte jeg også PhotoPills-appen på min smartphone til at finde ud af nøjagtigt, hvor månen ville være placeret på himlen under måneformørkelsen. Ved hjælp af Night Augmented Reality (Night AR) -funktionen i appen fik jeg mulighed for at lokalisere den nøjagtige placering af Månen.

Efter at have indset, at jeg ikke ville være i stand til at finde et motiv, der var højt nok i nærheden til at kunne bruge det som min forgrund, besluttede jeg at springe spejderprocessen over og kun fokusere på at fotografere måneformørkelsen med min superteleobjektiv . Men hvis jeg fandt et meget højt forgrundsemne, kunne det have fungeret at fotografere formørkelsen over det. I stedet kiggede jeg op, hvor månen skulle rejse sig fra, og besluttede at fotografere en landskabsscene mod månen, da den rejste sig:

Som du kan se, var det en temmelig tåget aften - ikke særlig god til at fotografere en måneformørkelse! Da månen steg over de fjerne bjerge, var skyerne på himlen for tykke, hvilket gjorde det til et problem at få et klart skud af månen. Vejrudsigten insisterede dog stadig på en klar aften. Jeg kiggede på horisonten, og himlen så faktisk klar ud der. Efter cirka en time klarede himlen sig for det meste op - lige i tide til måneformørkelsens begyndelse!

Så husk alt dette. Når du planlægger en måneformørkelse, skal du altid være opmærksom på vejrudsigten - du skal muligvis flytte til et andet sted med mindre skydækning.

Kameraudstyr og linser

Når det kommer til at fotografere en måneformørkelse, spiller den type udstyr, du bruger, en stor rolle. At fotografere en måneformørkelse er ikke det samme som at fotografere Månen af ​​en hovedårsag - mangel på lys. Når du fotograferer månen oplyst af solen, er den typisk så lys, at du nemt kan bruge hurtige lukkerhastigheder og lav ISO uden at skulle bekymre dig om støj og slør. At fotografere en måneformørkelse er meget mere udfordrende, fordi Månen bliver meget svag, når den er i Jordens skygge. Ikke alene bliver du nødt til at reducere din lukkerhastighed drastisk, men du bliver også nødt til at øge kameraets ISO til en meget højere værdi, især hvis du optager med lange linser over 300 mm. At have en god DSLR eller et spejlfrit kamera, der kan håndtere støj ved høje ISO-niveauer, vil helt sikkert hjælpe.

Når det kommer til linser, vil længere linser forstørre månen mere og give nogle gode detaljer til dine skud. Så medmindre du planlægger at fange månen med et forgrundselement, vil jeg anbefale at bruge den længste linse i dit arsenal. Men en længere linse udgør et andet problem for månefotografering - du bliver nødt til at bruge en hurtig lukkerhastighed for at få slørfrie billeder af månen, da den bevæger sig så hurtigt.

Uden tvivl er det bedste, du kan gøre for måneformørkelsesfotografering, at få en ækvatorial tracker, såsom iOptron SkyGuider Pro:

Jeg har tidligere forsøgt at fotografere Månen uden en tracker, og jeg har altid kæmpet med kameraindstillinger på tidspunktet for den totale måneformørkelse. Selv med en meget lang lukkerhastighed på 1 sekund (som næppe var nok til at holde sløret bevægelse under kontrol), måtte jeg øge mit kamera ISO til 3200, på hvilket tidspunkt støjmængden i billederne var for meget at håndtere. Når du har indstillet den til at spore månen med en ækvatorial tracker, kan du tage meget lange eksponeringer uden at skulle bekymre dig om lukkerhastighed, da opsætningen automatisk tilpasser sig månens bevægelser. Derudover behøver du ikke konstant at håndtere omjustering af din komposition hvert par minutter. Den største opgave bliver en korrekt og nøjagtig tilpasning til North Star - når du gør det, vil resten af ​​det være en leg. Med trackeren var jeg let i stand til at tage 10-20 sekunders eksponeringer ved ISO 64 - ISO 200, hvilket gjorde det muligt for mig at tage billeder uden støjproblemer at håndtere i efterbehandling.

En god ækvatorial tracker er ikke kun nyttig til at fotografere måneformørkelser. Jeg brugte den samme opsætning før til at fotografere en solformørkelse såvel som at fotografere Mælkevejen, og det fungerede utroligt godt. Hvis du vil fotografere nattehimlen, bør du seriøst overveje at investere i en sådan enhed. Faktisk vil jeg anbefale at starte med en tracker i stedet for at bruge en masse penge på at købe dyre linser designet til astrofotografering.

Hvis du ikke har planer om at få en ækvatorial tracker, kan du stadig med succes fotografere måneformørkelsen. Se instruktionerne nedenfor for flere detaljer.

Kameraindstillinger

Når du optager en lysmåne, er en god starteksponering typisk omkring 1 / 125-1 / 250 sek. @ F / 8, ISO 100. Når en formørkelse starter, skal denne eksponering fungere godt for at udsætte den lyse del af Månen , mens den mørke side af Månen overhovedet ikke vil være synlig. På et eller andet tidspunkt bliver du nødt til at ændre din lukkerhastighed for at eksponere for den mørke side, mens du overeksponerer den lyse side af Månen, svarende til dette billede:

Jeg fandt ud af, at eksponeringsforskellen mellem den lyse og den mørke side af Månen var kæmpe 8 punktum! Hvad betyder det? Det betyder, at hvis du fik en stor eksponering af den solbelyste måne på 1 / 250th af et sekund ved ISO 200, for at fange den del af månen, der er i jordens skygge, bliver du nødt til at skyde på 1 sekund @ ISO 200 (1/125 -> 1/60 -> 1/30 -> 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 -> 1)!

Dette er den del, hvor din linses brændvidde bliver din fjende. Jo længere linsen er, desto mere skal du bekymre dig om to store problemer - lukkerhastighed og kamerarystelse. En lang linse (over 300 mm) gør Månen større i dit billede, hvilket samtidig betyder, at Månen bevæger sig meget hurtigt gennem din ramme. Brug af en lang lukkerhastighed er åbenlyst uacceptabelt, fordi månefunktionerne vil være slørede på grund af bevægelsesslør. Derfor er dit eneste valg (bortset fra at få en motoriseret ækvatorial tracker) at skyde med maksimal blænde og øge kameraets ISO til et stort antal. For at øge min lukkerhastighed til kun 1/15 sekund i ovenstående eksempel skulle jeg skyde på ISO 3200, hvilket ville resultere i meget støj, især hvis jeg optog på et lille sensorkamera.

Så hvad skal din lukkerhastighed være? Det afhænger af objektivets brændvidde. Hvis du skyder på 300 mm på en 1,5 x beskæringsfaktorkamerahus med et 70-300 mm objektiv, skal du skyde med lukkerhastigheder hurtigere end 2 sekunder. Hvis du bruger en længere linse, bliver du nødt til at bruge endnu hurtigere lukkerhastigheder for at få et sløret billede af Månen. Jeg optog med 560 mm (en 400 mm linse med en 1.4x telekonverter) på et 12 MP fuldformatkamera, og jeg fandt ud af, at min grænse var omkring et halvt sekund (1/2), før månen begyndte at blive sløret. Hvis du har et kamera med høj opløsning med en sensor på 30+ MP, skal du muligvis bruge endnu længere lukkertider for at undgå sløring af månen.

Se på nedenstående afgrødeskud på 2 sekunder for at se, hvor sløret månen blev:

Og det er med mig, at jeg skyder på et stativ ved hjælp af en fjernudløser, plus Spejl op med cirka 1 sekunders interval efter at have løftet spejlet! Så det er bestemt ikke kamerarystelser, du ser på ovenstående foto - det er bevægelsesslør. Når vi taler om kamerarystelser, skal du sikre dig, at du udnytter alle kameraets muligheder for at minimere kamerarystelser, især når du optager med lange superteleobjektiver.

Det siger sig selv, at dit kamera skal monteres sikkert på dit stativ, og at du ikke skal frigøre lukkeren med din hånd. Brug enten en fjernudløser i kombination med “Spejl op” -tilstand for at reducere kamerarystelser, eller hvis du har et mere avanceret kamera, der understøtter funktioner såsom eksponeringsforsinkelsestilstand og elektronisk frontgardinskodde, kan du bruge disse funktioner til at reducere, eller potentielt endda eliminere kamerarystelser. Endelig skal du ikke glemme at slå billedstabilisering / vibrationsreduktion fra, når dit objektiv er monteret på et stativ.

Husk, at det er relativt let at tage billeder af halvbelyst eller kvartbelyst måne, da du stadig har en hel del lys at arbejde med. Når Månen går ind i Jordens paraplyskygge, og totaliteten starter, er det når du vil støde på de fleste problemer. Afhængigt af hvor lys månen vises i denne fase, bliver du nødt til at justere din eksponering i overensstemmelse hermed. Under den sidste samlede måneformørkelseshændelse måtte de omkring mig, der ikke havde ækvatoriale trackere, åbne deres blænde helt og skyde mellem ISO 1600 og 3200, hvilket tilføjede en del støj til deres billeder. Husk altid, at det er bedre at have støj end bevægelsesslør i billeder. Mens støj kan håndteres ved efterbehandling, kan et sløret fotografi ikke gemmes.

Nedenfor er mine anbefalinger til korrekt opsætning og kameraindstillinger:

1. Brug den længste linse, du kan få fat i. Hvis den er kompatibel med en telekonverter, kan du bruge den.
2. Når du bruger en tung linse, skal du altid montere objektivet på et stativ i stedet for kameraet.
3. Brug et stabilt stativ og et solidt stativhoved, der nemt kan håndtere vægten af ​​dit kamera + objektiv.
4. Hvis dit kamera har EFCS-funktionen, skal du sørge for at tænde det og bruge den bestemte kameratilstand, der udnytter det for at eliminere lukkerchok.
5. Hvis dit kamera ikke har EFCS-funktionen, skal du bruge Spejling op i kombination med en fjernudløser eller eksponeringsforsinkelsestilstand (hvis tilgængelig).
6. Sørg for at fokusere objektivet korrekt. Gør det inden formørkelsen starter. Når fokus er erhvervet, skal du slå autofokus fra (se nr. 6 nedenfor for flere detaljer om fokusering).
7. Start ved ISO 100 under den delvise formørkelse, og øg ISO efter behov under totaliteten.
8. Vælg den skarpeste blændeåbning på objektivet til delvise formørkelsesbilleder (typisk mellem f / 4-f / 8). Åbn linsen til maksimal blændeåbning under helheden.
9. Når det kommer til lukkerhastighed, skal du starte med 500-reglen (divider 500 med objektivets ækvivalente brændvidde svarende til), gennemse billeder ved 100% zoom og juster efter behov.

Fokusnøjagtighed og skarphed

Uanset hvilken linse du bruger, er det meget vigtigt at få et meget nøjagtigt fokus på Månen. Jeg ved, at nogle af jer måske foreslår at skyde på uendeligt, men da mange linser nu tillader fokusering ud over uendelig, er det ikke så let at få et ægte uendeligt fokus - en lille unøjagtighed får Månen til at blive sløret. Mens du bruger dit centerfokuspunkt til at erhverve fokus, fungerer det muligvis fint, når Månen lyser af Solen, vil din autofokus sandsynligvis ophøre med at fungere eller måske være meget unøjagtig, når Månen er i totalitet. Brug dit kameras LCD-skærm til at zoome ind på månen og opnå præcis fokus. Hvis din LCD-skærm overeksponerer månen, hvilket gør det umuligt at se detaljerne for fokusering, skal du se om du kan slå eksponeringssimulering fra i dit kameramenusystem. På nogle Nikon DSLR'er er løsningen at trykke på knappen “OK” i Live View, som tager sig af problemet.

I stedet for at beskæftige mig med genfokusering hver gang du tager et billede, anbefaler jeg stærkt at slukke for autofokus, når du får nøjagtigt fokus på Månen (ideelt inden måneformørkelsen starter). Tag et billede, og brug LCD-skærmen på kameraet til at se, hvor skarp månen er. Zoom ind hele vejen og sørg for, at alle Månens funktioner er synlige. Hvis månen ser sløret ud, skal du gå tilbage og prøve igen. Hvis det ikke lykkes dig at få dit kamera til autofokus i Live View-tilstand, kan du prøve at fokusere manuelt med din hånd, mens du zoomer helt ind i LCD'et. Hvis du får præcist fokus, før månen går ind i jordens skygge, behøver du ikke røre ved dit fokus før slutningen af ​​formørkelsen.

En ting mere vil jeg gerne påpege: hvis du bruger et objektiv med en telekonverter, eller hvis du bruger et forbrugerzoomobjektiv, er optikken sandsynligvis ikke særlig skarp, når du optager i store blænder. Hvis du lukker blændeåbningen ned til f / 8-f / 11, får du de skarpeste resultater. Brug ikke blænderåbninger, der er mindre end f / 11 (såsom f / 16 eller f / 22) - diffraktion vil sparke ind og få Månen til at se endnu blødere ud.

Månens bevægelseshastighed

Indtil videre nævnte jeg flere gange, hvor hurtigt Månen bevæger sig, når man bruger lange linser. Se på denne video og se selv, hvor Månen starter i rammen, og ender derefter i slutningen af ​​den 2 minutters video. Hvis du er utålmodig, skal du blot se i begyndelsen af ​​videoen, derefter slutningen og sammenligne placeringen af ​​Månen i rammen:

Tænk nu, hvor mange gange jeg var nødt til at flytte mit kamera for at fotografere en 4 timers lang formørkelse!

Beslag til delvis måneformørkelse

I betragtning af at skyggen og den lyse side af Månen er 8 stop fra hinanden, undrer du dig måske over, om der er værdi i at parentesere skuddene for at fange detaljer i begge. For at være ærlig kæmper jeg virkelig for at se fordelene ved at gøre det, efter at have gennemgået parentesprocessen under den sidste samlede måneformørkelse. Først og fremmest ender du med at tage alt for mange billeder i processen og for det andet kan jeg ikke se, hvordan man kan blande eksponeringer med 8 stop fra hinanden uden at få det resulterende billede til at se kunstigt ud. Se nedenstående fotografi:

Personligt finder jeg billedet ret unaturligt. Under den delvise måneformørkelse kan vores øjne ikke rigtig se månens skyggedel - vi kan kun begynde at se detaljerne, når månen nærmer sig helheden. Mens det er sejt at kunne se begge med vores digitale kameraer, kæmper jeg for at se værdien af ​​at fange al skygge og fremhæve detaljer under den delvise måneformørkelse. Plus at blande disse billeder i efterbehandlingssoftware var ret smertefuldt. Lightroom var ikke i stand til at udføre et godt stykke arbejde, så jeg var nødt til at eksportere flere billeder til Photoshop og blande dem manuelt, hvilket tog en hel del tid og kræfter.

Min anbefaling ville være at udsætte for højdepunkterne under den delvise formørkelse. Når månen nærmer sig helheden, kan du skifte din måling til skyggerne.

Sammensætning

Medmindre du optager i korte brændvidder med en forgrundsobjekt eller en slags scene, skal du ikke bekymre dig om komposition - placer månen hvor som helst i din ramme. Placeringen betyder ikke noget, da du let kan beskære månen ud efter efterbehandling, så længe den udsættes ordentligt. Når jeg skyder uden en motoriseret ækvator-tracker, befandt jeg mig ofte i at centrere Månen igen i min ramme, men som du så fra ovenstående video, var det ikke en let opgave. Efter et stykke tid begyndte jeg at placere Månen på min øverste venstre hjørneramme og lod den bevæge sig mod højre nederste hjørne. Når det nærmede sig bunden, flyttede jeg det tilbage til øverst til venstre igen.

Hvis du vil have stjerner med Månen i det endelige billede, er den bedste måde at skyde stjerner separat og derefter kombinere begge billeder sammen.Hvis du vil have et sammensat billede som det, jeg sendte i denne artikel, er det bedst at fotografere en nat scene separat med en vidvinkellins og derefter bruge Photoshop til at kopiere og indsætte Månen i billedet.

Efterbehandling

Den efterbehandlingsmetode, jeg bruger til Månen, er beskrevet detaljeret i min artikel "Sådan fotograferes månen". Hvis du ikke brugte en tracker, vil det største problem være at håndtere al støj i billeder på grund af høje ISO-niveauer. Hvis støj generer dig, skal du se min “Støjreduktionsvejledning” - der er masser af tip i den artikel om, hvordan du rydder op i støj i Photoshop og Lightroom.

Hvad angår at lave sammensatte billeder (kombinere de forskellige faser af Månen med andre billeder), er processen ikke så vanskelig:

1. Vælg et par fotos med en mørk himmel, naturligvis taget om natten.
2. Åbn dine månefotoer og brug "Hurtigt valg" -værktøjet til at vælge bare Månen i sig selv. Sørg for, at du griber hele månen, ikke kun dele af den.
3. Kopier månen ved at trykke på CTRL + C / Command + C
4. Indsæt det i et tilsvarende billede med en mørk himmel.
5. Hvis månen, du kopierede, har nogle sorte kanter, og din himmel ikke er helt sort, så prøv dette trick: vælg månen igen med værktøjet Hurtigt valg, højreklik derefter på månen, vælg "Vælg invers", og højreklik derefter igen, vælg “Feather” og giv den 2-3 pixels. Klik derefter på knappen "Tilføj en maske" på lagpaletten. Når dette er gjort, skal du klikke på selve masken i lagvinduet og derefter klikke på "Anvend maske". Gentag denne proces flere gange, hvis det er nødvendigt, for at gøre månens kanter glatte.
6. Eksperimenter med at kopiere flere faser af månen og se, hvordan du kan lide det endelige billede.
7. Glem ikke at slibe månen. Gør det, før du vælger Månen med værktøjet Hurtigt valg, ellers vil skærpningsværktøjet også skærpe Månens kanter.

Personligt kan jeg godt lide at kombinere flere faser af måneformørkelsen i en enkelt komposit. Se nedenstående billede, der viser tre samlede måneformørkelsesfaser:

Her er en anden komposit, der viser to delvise formørkelsesfotos og et totalt formørkelsesfoto i midten:

Jeg kan personligt lide den første version, men andre kan lide den anden bedre. At gøre dette tog noget tid i Photoshop at skære månen og placere den sådan, men jeg kan godt lide slutresultatet, og det er det der virkelig betyder noget.

Jeg håber, du fandt denne artikel nyttig. Hvis du har spørgsmål, så lad mig det vide i kommentarfeltet nedenfor!